Neulich ist mir ein altes Fotoalbum in die Hände gefallen. Es enthält die Fotos meiner ersten “großen Reise”. Zwar sind seitdem knappe 18 Jahre vergangen, dennoch sind viele Erinnerungen daran noch so präsent als wäre alles erst vor wenigen Wochen geschehen. Wieder und wieder habe ich mir die Fotos angeschaut und bin dabei immer mehr ins Träumen geraten. Damals bin ich noch ganz anders gereist als heute. Mit deutlich mehr Zeit, ohne festen Plan und irgendwie intensiver.  Sechs Wochen war ich damals unterwegs, bin mit einem Interrail-Ticket quer durch Europa gefahren. Ich habe unter dem Eiffelturm geschlafen, in Monaco kalte Ravioli aus der Dose gegessen und bin schließlich nach einem Umweg über Rom bei einem Formel-1-Rennen in Budapest gelandet.

Im Nachtzug nach Paris

Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, das in mir aufkam, als ich damals zum Start der Reise den Nachtzug nach Paris betrat. Irgendwie fühlte ich mich frei und glücklich. Ich war dankbar, einfach dorthin fahren zu können, wohin ich wollte. Ein Gefühl, das auch heute in ähnlicher Form immer wieder auftaucht und mich unentwegt antreibt, neue Ziele zu entdecken. Damals hatte ich gerade mein Abitur in der Tasche, dafür sah es im Portemonnaie allerdings recht klamm aus. Entsprechend unpraktisch und klobig war die Ausrüstung, mit der ich unterwegs war. Ein dicker Schlafsack, eine viel zu große Isomatte, ein sperriges Zelt, ein Rucksack auf dem Rücken, ein Rucksack vor der Brust – ich muss ausgesehen haben wie ein Packesel.  Ich erinnere mich gut an entsprechend mitleidige Blicke, die ich erntete. Doch mir war das relativ egal, ich konnte endlich das tun, wovon ich immer geträumt hatte: die Welt entdecken.

Geschlafen wurde unter dem Eiffelturm

Erste Station auf meiner Entdecker-Tour, auf der ich mich tatsächlich wie ein moderner Alexander von Humboldt fühlte, war die französische Hauptstadt. Ich hatte den Start meiner Reise extra so gewählt, dass ich an jenem Tag dort ankam, an dem die Tour de France über die Champs-Élysées ihrem Ziel entgegenrollte. Es war die Zeit, als Radsport extrem populär war. Jan Ullrich hatte im Jahr zuvor die Tour gewonnen und jetzt feierte ein gewisser Lance Armstrong seinen ersten Sieg. Die Begeisterung der Zuschauer, die fremde Stadt, das fern der Heimat sein – alles hinterließ einen großen Eindruck bei mir. Mich störte dabei weder das über 20 kg wiegende Gepäck, noch die Tatsache, dass ich mir kein Hotel leisten konnte. Da es in Paris keine Campingplätze gab, auf denen ich hätte zelten können, wurde kurzerhand die Isomatte direkt unter dem Eiffelturm ausgerollt.

Auch in den folgenden Nächten war bei der Wahl der Übernachtungsplätze Kreativität gefordert. Nachdem die Reise mittels TGV an die Südküste Frankreichs führte, wurde an der Côte d’Azur ebenfalls am Strand geschlafen. Natürlich wurde auch beim Essen gespart. Ein Restaurantbesuch war nicht drin. Oft gab es einfach kalte Nudeln aus der Dose oder ein paar Kekse. Gefallen hat es mir trotzdem. Vielleicht sogar mehr, als wenn ich heute in einem schicken Gourmet-Tempel sitze.

In Monaco gibt es auch Ravioli aus der Dose

Ob das mondäne Monaco der richtige Platz für jemanden ist, der kaum Geld in der Tasche hat, bereitete mir im Vorfeld Kopfzerbrechen. Doch da ich damals ein großer Formel 1 Fan war, wollte ich unbedingt hierher und über den berühmten Stadtkurs schlendern. Die Sorgen waren jedoch völlig unbegründet. Schnell stellte ich fest, dass man in Monaco zwar ein Vermögen ausgeben kann, dass es aber auch hier Discounter, die Ravioli in der Dose anbieten gibt. Mir gefiel das einzigartige Ambiente derart, dass ich direkt ein Jahr später erneut hierher kam und mir dort ein Formel 1 Rennen anschaute.

Schlafen vor dem berühmten Casino traute ich mich dann aber doch nicht. Stattdessen wurde Kurs auf Italien genommen. Die Bahnfahrt durch den Süden Frankreichs, immer entlang der Küste, habe ich richtig genossen. Zu jener Zeit konnte man in den Zügen noch die Fenster öffnen und sich den frischen Wind, der vom Mittelmeer kam, um die Nase wehen lassen. Was würde ich heute manchmal dafür geben, wenn man in modernen Zügen auch einfach die Klimaanlage abschalten und die Fenster aufmachen könnte.

Eine Dusche mit Münzeinwurf

In Ventimiglia, einer kleinen italienischen Grenzstadt zu Frankreich baute ich das erste Mal während dieser Reise mein Zelt auf. Nachdem in den letzten Tagen an eher ungewöhnlichen Orten unter freiem Himmel geschlafen wurde, freute ich mich vor allem auf eine Dusche. Natürlich gab es eine solche auf dem dortigen Campingplatz “Camping Roma” – sogar ganz klischeehaft mit Münzeinwurf. Ich fühlte mich wie Gott in Frankreich, obwohl ich jenes Land wenige Stunden zuvor verlassen hatte. Dort, wo ich mich jetzt befand, wehte die Flagge Italiens. Ein Land, das  schon damals zu einem meiner absoluten Traumländer gehörte. Ich mag einfach die Mentalität der Italiener. Ihre manchmal etwas chaotische Art, ihre zugleich aber ausgeprägte Herzlichkeit. Noch heute fühle ich mich immer, wenn ich nach Italien komme, besonders wohl. Damals war es nicht anders und ich genoss es mit dem Zug durch den Norden Italiens bis nach Rom zu fahren.

Die ewige Stadt hatte ich zwar als Kind mit meinen Eltern schon einmal besucht, aber jetzt, da ich gerade 18 geworden war, und erstmals alleine unterwegs war, erschien mir Rom noch imposanter. Das Kolosseum, das Forum Romanum, der Vatikan mit dem Petersdom ich war absolut beeindruckt von dem was ich sah. Auch wenn ich inzwischen auf meinen folgenden Reisen unendlich viele Städte gesehen habe, hat mich bis heute keine so sehr beeindruckt wie Rom. Ich glaube, ich könnte hier Jahre verbringen und würde immer etwas Neues entdecken. Damals blieb ich einige Tage auf einem Campingplatz vor den Toren der Stadt.

In Rom all die geschichtsträchtigen Orte zu sehen, die man aus dem Schulunterricht oder aus Büchern kannte, machte mich sprachlos. Ich interessierte mich unheimlich für Geschichte und musste deshalb auch den italienischen Stiefel noch ein Stück in Richtung Süden fahren. Neapel war mein Ziel. Genauer gesagt Pompeij. Abermals schlug ich mein Zelt auf einem Campingplatz auf. Direkt an den archäologischen Stätten. Genau dort, wo 79 n. Chr. der Ausbruch des Vesuv für ein Inferno sorgte. Auch hier war ich absolut fasziniert und ergriffen, welche Spuren der Geschichte ich jetzt mit eigenen Augen sehen konnte.

Den Schwefeldampf des Vesuv eingeatmet

Ähnlich erging es mir, als ich mir dann den Vulkan aus der Nähe anschaute. Ich erinnere mich gut daran, wie mir fast schlecht wurde, als mich ein Bus in halsbrecherischer Fahrt die Serpentinen zum Kraterrand des Vesuv hinauf fuhr. Dann aber oben zu stehen, den beißenden Schwefeldampf aus dem Erdinneren zu riechen und diesen zu sehen, war ein ganz besonderes Gefühl. Plötzlich hatte all das, was ich zuvor in Geschichtsbüchern gelesen hatte etwas merkwürdig Lebendiges.

Anschließend führte mich die Interrail-Tour wieder in Richtung Norden. Wien lautete das nächste Ziel. Nach all dem, was ich in Italien gesehen hatte, konnte die Stadt mich allerdings nicht wirklich beeindrucken. Ich fand zwar alles irgendwie ganz nett, doch fehlte mir das gewisse Etwas. Entsprechend kurz fiel mein Besuch aus. Ich nutze die Chance und machte einen kleinen Abstecher nach Bratislava.

Von Grenzbeamten durchsucht

Jener Besuch in der Slowakei ist mir aus mehreren Gründen besonders in Erinnerung geblieben. Zum einen sind mir beim Grenzübetritt mit dem Zug die zahlreichen Wachtürme, mit Stacheldraht gesicherte Zäune und Soldaten mit Maschinengewehren aufgefallen. Sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen und ich fragte mich, ob es sich dabei noch um Relikte des Kalten Krieges handelte. Zum anderen erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich damals 20 DM in die lokale Währung getauscht habe und Probleme hatte die Slowakischen Kronen an den Mann zu bringen. Das Preisniveau war dort derart im Keller, dass sogar ich mir (fast) alles leisten konnte. Eine weitere Begebenheit, an die ich mich oft mit einem Schmunzeln erinnern muss, sind die österreichischen Grenzbeamten, auf die ich bei meiner Rückkehr von diesem Tagesausflug stieß. Ich hatte von meinem Besuch des Ätna einige Lavasteine als Souvenir mitgebracht. Diese schienen den Grenzern etwas suspekt. Sie kontrollierten mich schließlich ausgiebig. Ließen mich meinen ganzen Rucksack auspacken und drehten sogar meine benutzten Socken auf links. Dass sie nichts Verbotenes gefunden haben, schien sie irgendwie zu ärgern, als sie mich nach knapp einer Stunde ziehen lassen mussten.

Als letzte Station meiner Reise hatte ich ganz spontan Budapest auserkoren. Da ich unbedingt einmal ein Formel 1 Rennen live sehen wollte und dort in wenigen Tagen der Große Preis von Ungarn auf dem Programm stand, war die Gelegenheit günstig. Damals war die Formel-1-Begeisterung bei vielen Deutschen und Finnen auf dem Höhepunkt. Es war die Zeit, als Michael Schumacher gerade zu Ferrari gewechselt war und gegen Mika Häkkinen um die Weltmeisterschaft kämpfte. Entsprechend viele Fans aus beiden Ländern waren vor Ort. Der ländlich gelegene Hungaroring, auf dem das Rennen stattfand, war von kleinen Wohnhäusern umgeben, dessen Besitzer ihre Vorgärten zum Zelten vermieteten.

Die Formel 1 wurde fast zur Nebensache

Auch ich bezog einen solchen improvisierten Campingplatz und hatte in den Nächten, die ich dort verbrachte unheimlich viel Spaß. Ich kam mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern in Kontakt, dass die Formel 1 schon fast zur Nebensache wurde. Ich trank finnischen Wodka und mein “Herbergsvater” kochte ungarisches Gulasch – einfach phänomenal.

Endlos lang zog sich die abschließende Bahnfahrt von Budapest nach Hause. Ich wünschte mir damals, einfach ein Flugzeug nach Hause nehmen zu können. Heute hingegen wünsche ich mir manchmal, wieder die Zeit von damals zu haben. Ich liebe es zwar zu fliegen und schnell von A nach B zu kommen, doch die langsame Art des Reisens, wie ich sie bei dieser Interrail-Tour erleben durfte, hatte etwas ganz Besonderes, das ich in dieser Form wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Manchmal blicke ich etwas wehmütig zurück. Dann denke ich daran, wie aufregend es damals war und welch interessanten Menschen ich unterwegs getroffen habe. Als ich mit dem Zelt unterwegs war und auf Campingplätzen und in Zügen gelebt habe, bin ich mit ungleich mehr Menschen ins Gespräch gekommen, als wenn ich heute mit dem Flugzeug unterwegs bin und am Zielort die Hoteltür hinter mir schließe. Wenn es mir irgendwo gefiel, blieb ich einfach länger. Wenn nicht, verschwand ich einfach eher. Manchmal fehlt mir diese Art des Reisen, manchmal bin ich froh, dass ich heute anders unterwegs sein kann.

Welche Erinnerungen habt ihr an eure erste Reise?

Seid ihr auch per Interrail unterwegs gewesen? Erinnert ihr euch noch an eure erste Reise? Was war dort anders als bei euren heutigen Reisen? Hinterlasst doch unten einen Kommentar. Ich würde mich sehr über eure Erfahrungen freuen.

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„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16,18), soll Jesus zu seinem Jünger gesagt haben. In der Tat erhebt sich heute über dem vermuteten Petrusgrab die größte Kirche der Welt – der Petersom. Doch nicht nur hier wird Petrus verehrt. In ganz Rom gibt es unzählige Orte, die an sein Wirken erinnern sollen.

Glaubt man der Bibel, dann ist Petrus von Jesus zum Menschenfischer auserkoren worden (Lk 5, 10). Er sollte die Lämmer des Herrn weiden (Jh, 21, 1-19). Eine Aufforderung, der Petrus, laut Legende, vor allem auch in Rom nachkam. Noch heute begründen die Nachfolger Petri – die Päpste – mit dieser herausragenden Stellung ihren Machtanspruch. Ganz gleich ob Anhänger des Papsttums, gläubiger Christ oder Skeptiker der Petrus-Geschichte, für jeden lohnt sich ein Besuch jener Stätten, die mutmaßlich in den letzten Lebenstagen des Fischers aus Galiläa eine bedeutende Rolle gespielt haben.

Ein Gefängnis für Petrus – Der Mamertinische Kerker

Dazu zählt vor allem der unweit des Forum Romanums gelegene Mamertinische Kerker – das Staatsgefängnis des antiken Roms. Hier warteten die oft prominenten Gefangenen auf ihre Hinrichtung. So angeblich auch Petrus. Nachdem er den Magier Simon überführte und dieser mit seiner Flugkunst zu Tode stürzte, verlor Nero mit ihm seinen Hofkünstler und ließ Petrus einkerkern. In dem kleinen Felsverließ riecht es faulig-feucht. Die Enge und die Ängste, die die Gefangenen der Antike gespürt haben müssen, lassen sich gut nachvollziehen. In der Mitte des einzigen noch heute erhaltenen Kerkerraumes ist ein kleines Loch zu sehen. Petrus ließ angeblich an dieser Stelle, nachdem er seine Bewacher bekehrt hatte, eine Quelle entspringen und taufte mit dem Wasser die Kerkermeister, die ihn darauf frei ließen.

Petrus’ Ketten in der Kirche „San Pietro in Vincoli“

Die Ketten, mit denen der Jesus-Jünger in jenem Kerker gefesselt gewesen sein soll, werden ebenfalls in Rom verehrt. Die Kirche San Pietro in Vincoli wurde eigens dafür gebaut. Angeblich brachte Kaiserin Aelia Eudokia von einer Wallfahrt ins Heilige Land die Ketten, mit denen Petrus einst in Jerusalem gefesselt gewesen sein soll, mit nach Rom. Papst Leo I. verglich diese mit den mamertinischen Ketten. Beide fügten sich danach angeblich auf wundersame Weise zu einer einzigen Kette zusammen – jener Kette, die heute in einem goldenen Schrein unter dem Altar der Kirche zu sehen ist.

„Domine quo vadis” – Wo Petrus Jesus begegnet ist

Nach seinem Kerkeraufenthalt flüchtete Petrus laut Überlieferung aus Rom. An der Via Appia – in noch heute ländlicher Idylle – soll ihm Jesus begegnet sein. „Domine quo vadis – Herr, wohin gehst Du?“ (Joh 13,26), soll Petrus ihn gefragt haben. Als Jesus antwortete, er gehe nach Rom, um sich noch einmal kreuzigen zu lassen, beschloss Petrus, mit ihm zu gehen und dieses Schicksal zu teilen. Wie und wo Petrus starb, darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Einiges deutet jedoch darauf hin, dass der Zirkus des Nero – auf dem Gebiet des heutigen Petersdoms – der Ort war, an dem Petrus sein Märtyrium am Kreuz erlitt. Angeblich auf eigenen Wunsch und nach eigener Aussage mit dem Kopf nach unten, da er sich nicht würdig hielt, zu sterben wie der Herr. Ohne Frage darf der Petersdom heute als Zentrum der Petrus-Verehrung angesehen werden. Bereits auf dem davor gelegenen Petersplatz würdigt ihn eine überdimensionale Statue.

Im Inneres des Petersdomes wimmelt es nur so vor Petrusdarstellungen

Im Inneren der Kathedrale wimmelt es nur so vor Darstellungen des Heiligen. Kaum ein Ölgemälde, kaum ein Deckenmosaik kommt ohne ihn aus. Im Hauptschiff befindet sich eine Bronzestatue, zu der seit Menschengedenken Gläubige aus aller Welt pilgern. Das Berühren der Füße soll Seelenheil bringen. Entsprechend abgenutzt sieht sein rechter Fuß inzwischen aus. Auch in den Katakomben der Kirche, dort wo heute ein Großteil der Papstgräber liegt, befindet sich eine Statue des Petrus. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich der Eingang zur tiefer gelegenen frühchristlichen Gräberstadt. Ein Ort, an dem die ersten Christen ihre Toten bestatteten. Papst Pius XII. ließ diese unterirdische Stadt mit imposanten Gebäuden in den 40er Jahren erforschen. Man verkündete, dort das Petrusgrab und die Gebeine des Heiligen gefunden zu haben. Einige Historiker bestreiten, dass Petrus je in Rom gewesen ist. Das Neue Testament beschreibt weder eine Romreise noch den Tod des Petrus. Gläubige Christen berichten hingegen seit dem 2. Jahrhundert über sein Wirken in der ewigen Stadt. Die Verehrung jener Orte und Reliquien, die mit Petrus in Verbindung gebracht werden, ist in Rom ungebrochen. Wir verdanken ihr heute die Entstehung einer kaum zählbaren Menge wertvoller Kunstwerke. Seien es Ölgemälde, Marmorstatuen oder ganze Kirchen – die andauernde Verehrung des Fischers aus Galiläa hat das Gesicht Roms entscheidend geprägt. Ohne ihn sähe Rom heute gewiss anders aus.

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Die Pilgerkirchen Roms zu Fuß an einem Tag – das war über Jahrhunderte die unbedingte Voraussetzung für den Sündenerlass. Ich bin in die Ewige Stadt gereist und haben nachgeschaut, warum sich diese Kirchen seit Ewigkeiten einer ungebrochenen Beliebtheit erfreuen.

Von einem frühchristlichen Pilgerreisenden wurde erwartet, dass er alle sieben Pilgerkirchen an einem Tag besucht. Hunderttausende Menschen machten diese Reise einst, bevor die Tradition allmählich in der Versenkung verschwand. Im 16. Jahrhundert gewann jene Wallfahrt, die einst für bedeutender als die des Jakobspilgerns erschien, wieder mehr und mehr Anhänger. Seither pilgern die einfache Bevölkerung, Adelige und hohe Geistliche zu den heiligen Orten. Orte, an denen Apostel begraben liegen, Orte an denen Märtyrern gedacht wird und Orte an denen bedeutende Reliquien aufbewahrt werden. Auch heute noch kann jeder gläubige Pilger, laut katholischer Tradition, einen vollkommenen Ablass erwirken und so nach seinem Ableben die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Ich beginne meine Pilgerreise in der größten Kirche – dem Petersdom.

Station 1 der Pilgerkirchen in Rom: Der Petersdom

20.000 Menschen besuchen im Schnitt pro Tag diese Kirche von unvorstellbarem Ausmaß. Nach christlicher Überlieferung soll sie über dem Grab des Apostel Petrus errichtet sein. Schon der erste Blick auf das Zentrum der katholischen Welt ist überwältigend. Die imposante Fassade des Petersdoms, der gewaltige von den Kolonnaden umschlossene Vorplatz mit den zwei Brunnen und dem ägyptischen Obelisken – alles wirkt wie eine gigantische Inszenierung. Die faszinierenden Einzelheiten sind schon hier kaum fassbar. Im Inneren, unter der von Michelangelo geschaffenen Kuppel, braucht es eine Zeit um die überdimensionierte Architektur und die kostbaren Kunstschätze aufzunehmen. Zeit, die ich nicht habe, denn ich bin auf Pilgerreise und mache mich auf zum nächsten Ziel, der Basilika Sankt Paul vor den Mauern.

Über dem Apostelgrab: Sankt Paul vor den Mauern

Angeblich über dem Grab des Apostel Paulus errichtet, gehört die Kirche zu den bedeutendsten in Rom. Über dem Altar sollen die Köpfe jenes Mannes, der sich einst vom Saulus zum Verbreiter der christlichen Lehre wandelte und die seines Mitstreiter Petrus aufbewahrt werden. Anders als der Petersdom ist die zweitgrößte Kirche Roms ein Ort der Ruhe. Die Touristenströme halten sich in Grenzen. Hätte man es nicht eilig, könnte man in Ruhe die wundervoll geschmückten Decken und die Galerie der Päpste bewundern. Doch ich muss weiter und verlasse Sankt Paul, die auf exterritorialem Gebiet des Vatikans steht und mache mich auf zur Kirche San Sebastiano alle Catacombe.

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An der Via Appia liegt die Pilgerkirche San Sebastiano alle Catacombe

Hier draußen, an der Via Appia, liegt eine der ältesten Kirchen Roms. Anders als die zuvor besuchten verfügt sie weder über reiche Kunstschätze noch über bedeutende Reliquien. Es sind vielmehr ihre besondere Lage und die lange Tradition, die diese Kirche einzigartig machen. Wie der Name vermuten lässt, ist sie über den Katakomben des Märtyrers Sebastian erbaut. Auch wer, wie wir Pilger, nicht viel Zeit hat, sollte sich unbedingt unter die Erde begeben und den frühchristlichen Katakomben einen Besuch abstatten. In unmittelbarer Nähe von San Sebastiano befinden sich zudem die Kallistus- und die Domitilla-Katakomben. Beide bieten ebenfalls eine eindrucksvolle Möglichkeit zu sehen, wie die ersten Christen ihre Toten bestatteten. Ganz egal, welchen Kirche der Pilger als nächstes Besuchen möchte, der Weg führt von hier ausschließlich über die historische Via Appia zurück ins Stadtzentrum von Rom. Ich entscheide mich für St. Johann im Lateran, den eigentlichen Sitz des Bischofs von Rom.

St. Johann im Lateran ist der eigentliche Bischofssitz von Rom

Bis zum Exil in Avignon war der Laterankomplex die Residenz der Päpste. Erst nach ihrer Rückkehr zogen sie in den Vatikan um. Der einzig heute noch erhaltene Bauteil des mittelalterlichen Komplexes ist die päpstliche Privat-Kapelle, die Sancta Sanctorum, in der einst die wichtigsten Reliquien aufbewahrt wurden. Zu ihr führt die die Heilige Treppe hinauf, die angeblich aus dem Palast von Pontius Pilatus stammt und die Jesus bei seinem Prozess betreten haben soll. Gläubige rutschen in stiller Andacht die Stufen kniend hinauf. Der Blick ist dabei auf drei eingelassene Fenster gerichtet, hinter denen angebliche Blutspuren Christi zu sehen sind. An bestimmten Feiertagen gewährt die Kirche allein hier allen Pilgern, die die Treppe kniend bewältigen einen Generalablass. Wer nicht an einem solchen Feiertag die Treppe nach oben rutscht und zur Erfüllung des Seelenheils noch die anderen Pilgerkirchen besuchen möchte, sollte es trotzdem nicht versäumen noch schnell einen Blick auf die eigentliche Lateranbasilika zu werfen. Allein die Hauptfassade aus dem Jahre 1736 ist es wert. Nachdem über die Hälfte der sieben Pilgerkirchen besucht wurde, folgt mit Santa Croce in Jerusalemme ein spirituelles Highlight.

Santa Croce in Jerusalemme als spirituelles Highlight

Die Bedeutung erhält die Kirche vor allem wegen verschiedener hier aufbewahrter Kreuzreliquien. Dazu gehören kleinste Teile des Kreuzes Christi, zwei Dornen der Dornenkrone, ein Nagel vom Kreuz Christi und die Hälfte des Kreuzestitulus. Alle werden in einer Seitenkapelle aufbewahrt, in die sich merkwürdigerweise nur selten Touristen verirren. Gläubige haben den Anblick der Reliquien, die der Legende nach von Kaiserin Helena aus dem Heiligen Land mitgebracht wurden, oft für sich allein. Noch weniger Touristen verirren sich in die Basilika des heiligen Laurentius, die trotz vielfältiger Zerstörungen und Umbauarbeiten den Charakter einer frühchristlichen Basilika behalten hat. Sie ist heute die bekannteste „Begräbniskirche“ der Stadt, an die sich der große Friedhof Campo Verano anschließt. Mit der Pracht einiger zuvor besuchten Kirchen ist die wahrscheinlich ursprünglich durch Kaiser Konstantin errichtete Kirche dennoch nicht zu vergleichen. Pilger sollten hier nicht zu viel Zeit verlieren, denn es folgt noch ein echtes Highlight auf dem Weg zum vollständigen Ablass: die Kirche Santa Maria Maggiore.

Vollständiger Ablass an der Kirche Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore, allein der Name klingt wie Musik. Die Kirche unweit des Hauptbahnhofes und durch eine direkte Blickachse mit dem Lateran verbunden, zählt zu den reichsten in Rom. Der Legende nach wurde sie an jener Stelle auf dem Esquilinhügel errichtet, an der an einem 5. August Schnee fiel. Zum Abschluss der Pilgerreise bekommt der Besucher hier eine wahre Pracht geboten. Zahlreiche imposante Grabmäler der hier bestatteten Päpste zieren die Seitenkapellen, über dem Papstaltar erhebt sich ein beeindruckender Baldachin und in einem goldenen Schrein werden angebliche hölzerne Überbleibsel der Jesus- Krippe aufbewahrt. Wer nach einem langen Pilger-Tag noch genügend Muße hat, kann sich zudem an zahlreichen kostbaren Mosaiken erfreuen. Übrigens, auch Santa Maria Maggiore gehört zum exterritorialem Gebiet des Vatikans. Völkerrechtlich genießt sie damit in etwa den gleichen Satus wie die Landesbotschaften in fremden Staaten. Falls Sie den Weg nachpilgern und Ihr Sündenkonto tilgen wollen: Die Reihenfolge der Kirchen ist nicht reglementiert und frei wählbar. Ob allerdings jemand, der wie ich die U-Bahn nimmt, seine Zeit im Fegefeuer verkürzen kann, ist fraglich.

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