Ein Roadtrip in Kanada und Alaska. Quer durch die Wildnis des Yukon und der Northwest Territories – wie lange habe ich davon geträumt? Ich habe mir ausgemalt, wie faszinierend die Landschaft dort oben am Polarkreis wohl sein mag, welche Tiere es dort zu beobachten gibt und wie ich auf den Spuren des Goldrausches am Klondike wandeln kann. All das, was ich mir ausgemalt habe, war großartig. Doch der Roadtrip auf dem Dempster Highway zwischen Inuvik und dem geschichtsträchtigen Ort Dawson City war noch viel großartiger. Er hat all meine Erwartungen übertroffen. Es war eine der spektakulärsten Reisen, die ich je unternommen habe..

Was ist der Dempster Highway?

Doch immer schön der Reihe nach. Was ist eigentlich der Dempster Highway und warum lohnt sich ein Roadtrip hier ganz besonders? Allein schon die Tatsache, dass es sich beim Dempster Highway um Kanadas einzige ganzjährig befahrbare Straße, die den Polarkreis überquert handelt, macht den Highway zu etwas ganz Besonderem. Insgesamt ist er 736 Kilometer lang und führt von Dawson City im Yukon bis nach Inuvik in den Northwest Territories. Auf der gesamten Strecke gibt es keine einzige Ampel. Asphalt findet man auch keinen. Der Dempster Highway ist eine reine Schotterpiste. Anderen Autos begegnet man hier nur wenigen.

Wie ich den Dempster Highway gefahren bin

Wir waren mit einer Gruppe und mehreren Autos auf dem Dempster Highway unterwegs. Angereist sind wir über das beschauliche Whitehorse, das zwar Hauptstadt des Yukon ist, aber trotzdem wie ein Dorf wirkt. Kaum hat man den Flughafen verlassen, fühlt man sich hier wie in einer anderen Welt. Alles läuft hier ruhiger und gelassener als anderswo. Wir unternehmen einen kurzen Abstecher zu den Sehenswürdigkeiten, wie dem alten Schaufelraddampfer S.S. Klondike, der zur Zeit des großen Goldrausches die Goldsucher auf dem Yukon beförderte und besuchen auch die berüchtigten White Horse Rapids. An diesen tückischen Stromschnellen zerschellten damals viele Boote der Goldsucher.

Noch 200 Kilometer und dann kommt bis zum Nordpol nichts mehr

Man kann den Dempster Highway auch mit dem Auto von Whitehorse aus in Angriff nehmen. Doch wir fliegen von Whitehorse zunächst in den Norden, um dann von Inuvik aus südwärts unseren Roadtrip zu starten. Allein der Flug über die fast menschenleere Tundra fasziniert. Die uralte Maschine vom Typ Hawker Siddeley HS 748 der Air North lässt nostalgisches Flair aufkommen. Das Flugzeug ist abseits des Highways hier das einzige Fortbewegungsmittel. Bei unseren Zwischenstopps in Dawson City und Old Crow herrscht reges Treiben. Passagiere – hauptsächlich Indianer – steigen ein und aus, Fracht wird verladen. Als wir in Inuvik landen, fühle ich mich wie in einem Film. Zu unwirklich wirkt die Szenerie. In dieser mit 3243 Einwohnern größten kanadischen Stadt nördlich des Polarkreises wirkt alles ebenso einfach wie improvisiert. Ich bin jetzt bei den Inuit und es kommt mir vor, als hätte ich das Ende der Welt erreicht. Zugegeben, ein bisschen ist es das ja hier auch, denn bis zur Küste nach Tuktoyaktuk, wo das Polarmeer beginnt und dann nur noch der Nordpol kommt, sind es nur noch knappe 200 Kilometer. Im Winter, wenn der Mackenzie River gefroren ist, fahren LKW die Strecke nach Tuktoyaktuk auf dem gefrorenen Fluss – der sogenannten Iceroad.

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Menschen entlang des Highways – Ein ehemaliger Buschflieger aus Inuvik

Olav Falsnes kann viel erzählen. Der 67-jährige Norweger kam als Teenager nach Kanada und machte schnell Karriere als Buschpilot. In über 20000 Flugstunden hat er ziemlich jeden Winkel der kanadischen Arktis angesteuert. Er hat Geologen, Ölarbeiter, Touristen und diverse Staatspräsidenten geflogen. 4 Mal landete er sogar am Nordpol. Irgendwann hatte Olav keine Lust mehr auf die Fliegerei und baute weit oberhalb des nördlichen Polarkreises mit seiner amerikanischen Frau Ferienhäuser für Touristen auf. „Inuvik und die Umgebung sind faszinierend. Das Licht atemberaubend. Wenn wir uns draußen an einem Lagerfeuer wärmen, oben am Himmel die Nordlichter tanzen und von über 3000 Karibus umringt sind, denke ich mir immer: mehr geht nicht.“ Fast immer dabei sind seine schneeweißen Huskies. 26 Stück besitzt der Mann, der inzwischen sogar die Sprache seiner Inuit-Freunde gelernt hat. Mit den Hunden bricht er in jeder freien Minute in die ursprüngliche Natur auf, um dann festzustellen: „Meine Heimat Norwegen ist toll, aber hier ist die Freiheit wirklich grenzenlos.“

Plötzlich sind wir mitten in der Wildnis

In der Nähe der Kirche von Inuvik, die an die Tradition der Inuit erinnert und deshalb in Form eines Iglus gebaut ist, übernehmen wir unsere Autos für den Roadtrip auf dem Dempster Highway. Kurz stoppen wir noch an einem kuriosen Gewächshaus. Mitten in der Arktis bauen die Inuit darin Gemüse an und haben so auch im langen arktischen Winter frische Vitamine aus eigenem Anbau. Doch kaum haben wir Inuvik verlassen, sind wir mitten drin im Abenteuer Dempster Highway. Plötzlich gibt es außer der Straße keine Spuren von Menschen mehr. Wir sind mitten in der Wildnis. Noch etwas müde starte ich in den Tag. Die Nacht war kurz, denn so weit nördlich wird es im Sommer nicht dunkel.

Das Fahren auf dem Dempster Highway ist ungeheuer entspannend

Das Fahren auf der Schotterpiste des Dempster Highways ist ungeheuer entspannend. Ich hätte mir kaum träumen lassen, wie viel Spaß ein solcher Roadtrip machen kann. Gemächlich fahren wir durch die unendliche Weite der kanadischen Tundra. Zwischen niedrigen Nadelbäumen sind es immer wieder Sümpfe und Seen, die uns ins Staunen versetzen. Alle paar Meter halten wir mitten auf der Straße an – mit anderem Verkehr ist hier eh kaum zu rechnen -, steigen aus und fotografieren. Weit und breit kein Mensch. Nur Stille, unendliche Stille – durchbrochen lediglich von den „Sounds of Nature“: Dem Schrei eines Adlers oder dem Paddelschlag eines Bibers. Dem Rauschen und Gurgeln der Flüsse und Bäche. Lärm und Hektik sind hier ein absolutes Fremdwort. Bei dem kleinen Indianerdorf Tsiigehtchic endet der Dempster Highway an den Ufern des Mackenzie. Erstmals müssen wir hier mit dem Auto auf eine Fähre. Während der kurzen Überfahrt lasse ich mir berichten, welche Naturschauspiele sich in der Gegend abspielen sollen. Ein Indianer erzählt von der letzten Großherde der Porcupine Karibus, die aus der fast unvorstellbaren Zahl von 165.000 Tieren besteht. Sie soll jedes Frühjahr aus den Richardson und Ogilvie Mountains, wo sie überwintern, in Richtung Norden zu den Weidegründen der Küstenebenen führen.

Eine der faszinierendsten Landschaften der Welt

Wir fahren weiter durch eine der faszinierendsten Landschaften der Welt. Jeder Blick durch die Frontscheibe ist hier ganz großes Kino. Als ob ein Kassenschlager nach dem anderen abgespielt würde – vom Road Movie bis zum Spaghetti Western, vom Sielmann-Tierfilm bis zum Abenteuer-Thriller. Permanent halte ich Ausschau, ob ich vielleicht ein Karibu sehe, ein Wolf unseren Weg kreuzt oder ob wir gar einen Bären sichten können. Doch für den Moment sind es immer wieder die leuchtend bunten Farben der Tundra, die uns jetzt zur wohl besten Reisezeit im Spätsommer beeindrucken.

Bei Fort McPherson werde ich von einem Indianer eingeladen

Kilometer um Kilometer fahren wir durch die Landschaft ohne uns auch nur eine Sekunde zu langweilen. Kurz vor Fort McPherson, der ehemaligen Handelsniederlassung der Hudson’s Bay Company, in der es heute nicht viel mehr als eine Kirche und ein paar Häuser gibt, treffen wir einen alten Indianer am Straßenrand. Er ist gerade dabei ein Karibu zu zerlegen. Er lädt mich in seine kleine Hütte ein und ich darf beim Schlachten zuschauen. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob ich mich ekeln soll. Doch dann bin ich einfach nur fasziniert. Ich bin gerade Zeuge, wie ein Indianer das tut, was die Ureinwohner Nordamerikas seit Jahrhunderten getan haben und noch heute tun. Ewig könnte ich ihm bei der Arbeit zuschauen, doch der Dempster Highway wartet.

Menschen entlang des Highways – Gwichin-Indianer Abe Wilson

Kurz bevor der Dempster Highway den Mackenzie-River quert, liegt versteckt im Wald eine kleine Hütte. Davor, im hohen Gras, ein Mann mit wettergegerbten Gesicht und blutverschmierten Händen. Er ist beschäftigt, weidet ein Karibu aus. Früher sei er, wie es seine Vorfahren seit Jahrtausenden getan haben, selbst auf die Jagd gegangen. Heute bringen dem Gwitchin- Indianer jüngere Stammesangehörige die frisch erlegten Tiere. Gemeinsam mit seiner Frau verwertet Abe Wilson den leblosen Körper nach alter Tradition. Das Fleisch wird in kleine Streifen geschnitten und zum Trocknen auf die Leine gehängt, große Stücke kommen in einen selbstgebauten Räucherofen. Verloren geht dabei nichts. Fett und Fleisch dienen vollständig als Nahrung. Fell und Leder werden zu Kleidung und Schuhen verarbeitet. Knochen und Sehnen finden sich später in Gebrauchsgegenständen wieder. „Karibus sind ein wichtiger Teil unseres Lebens“, berichtet Wilson mit stark indianischem Akzent. Die Gwichin glauben, dass in jedem Karibu ein Teil vom Herzen eines Menschen schlägt und dass ein wenig Karibu in jedem Menschen ist.

Spannende Erfahrungen mit Bären und Beeren

Wenig später sind wir wieder “on the road” und kommen bald erneut an eine Fähre. Sie führt uns über den Peel River, an dessen anderem Ufer wir gleich die nächste spannende Person treffen. Eine Frau ist damit beschäftigt Beeren zu sammeln. Ich halte an und erkundige mich, was man denn am Dempster Highway alles finden kann.Was sie zu berichten hat, erstaunt.

Menschen entlang des Highways – Beerensammlerin Martha Snowshoe

„Vor 2 Stunden hatte ich noch Gesellschaft“, berichtet Martha Snowshoe. Jedes Jahr, wenn sich der Sommer dem Ende neigt, fährt sie aus dem knapp 500 km entfernten Whitehorse weit den Dempster hoch. Dann wachsen hier Millionen von Preisel-, Blau- und unzähliger weiterer schmackhafter Beerensorten. Die Indianerin sammelt die Beeren in großen Mengen und legt sich damit einen Wintervorrat an. „Nicht nur mir schmecken die Beeren gut“, erzählt sie und deutet dabei auf die andere Straßenseite. „Genau dort hat eben noch ein großer Grizzly friedlich Geschmack an den Beeren gefunden und ebenfalls für den Winter vorgesorgt“. Der Bär hat sich nicht von der Indianerin stören lassen und sie nicht von ihm. „Man muss sich nur gegenseitig respektieren“, so ihr gut gemeinter Ratschlag.

Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben hier

Anschließend führt der Dempster Highway in die Richardson Mountains. Für mich einer der schönsten Abschnitte dieses Roadtrips in Kanada. Landschaften wie aus einer anderen Welt werden durchfahren. In diesen Bergen, in denen sich noch niemand die Zeit genommen hat, allen Gipfeln einen Namen zu geben, könnte jederzeit eine Fortsetzung von „Herr der Ringe“ gedreht werden. Ich suche jedoch nicht nach Hobbits, sondern halte permanent meine Augen nach Bären und anderen Tieren offen.  Eine Begegnung mit einem Grizzly wäre das i-Tüpfelchen meiner Reise durch die Tundra. Tatsächlich stehen die Chancen auf bärige Begegnungen kaum woanders auf der Welt besser als hier. Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben im Gebiet des Yukon und der Northwest Territories, durch die der Dempster führt. Doch nicht alles, was neben der Straße brummt, ist ein Bär. Die arktische Wildnis ist voller Leben, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat.

Ein Gänsehautmoment wie der erste Kuss oder die erste Liebe

Auf und ab führt die Straße und erinnert streckenweise an eine Achterbahn. Auf einer Anhöhe wird die Grenze zwischen den Northwest Territories und dem Yukon erreicht. Als es wieder ins Tal geht, ist es soweit – ein echter Gänsehautmoment. Am Horizont entdecke ich sie: Grizzlybären! In aller Ruhe trottet eine Mutter mit ihren beiden Jungtieren durch die Tundra. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem faszinierenden Schauspiel. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die erste Begegnung mit einem Grizzly kaum ein Mensch im Leben je vergisst und in die gleiche Kategorie einordnet, wie den ersten Kuss oder die erste Liebe. Ich kann das nur bestätigen. Immer wieder bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen ersten Grizzly-Moment denke und an diese eigenartige friedliche Ruhe, die sich beim Beobachten der Tiere einstellte.

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Der Dempster Highway kreuzt den Polarkreis

Doch was auf unserem weiteren Weg neben der Straße brummt, ist kein Bär. Es ist vielmehr auch ein schrilles aufgeregtes Pfeifen und zeigt, dass die arktische Wildnis voller Leben ist, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat. Es stammt von einem Erdhörnchen, welches uns exakt am Polarkreis begrüßt. Als hätte es jemand bestellt, posiert es direkt am Schild, das darauf hinweißt, dass man sich hier am nördlichen Polarkreis befindet. Abgesehen vom Getöse des kleinen Nagers und dem sanft rauschenden Wind herrscht absolute Stille. Eine Stille, die die Magie dieses Ortes noch mehr unterstreicht. Die Kreuzung des Dempster Highways mit dem Polarkreis ist ein echtes Highlight auf der Strecke.

Die einzige Tankstelle und das einzige Hotel

Vom Polarkreis ist es nicht mehr weit bis zum einzigen Hotel entlang der kompletten Strecke. Fast jeder, der den Dempster Highway befährt übernachtet im Eagle Plains Hotel. Zumindest aber tankt jeder sein im Einheitsgrau vom aufgewirbelten Staub und Matsch des Dempster Highways gesprenkeltes Auto, denn weit und breit gibt es sonst nirgendwo eine Tankstelle.

Kurs auf den Tombstone Territorial Park

Ausgeschlafen geht es am nächsten Morgen auf das zweite Teilstück in Richtung Dawson City. Erneut leuchtet die Tundra in wunderbaren Farben. Das Gelände wird hügeliger, wir nehmen Kurs auf den Tombstone Territorial Park. Während wir den schroffen Felswänden seiner Berge entgegen fahren, bekommen wir wieder vor Augen geführt, welche Tiere hier leben. Am Straßenrand liegt ein Schwarzbär. Leider ist er tot. Warum, das lässt sich nicht erkennen. Er sieht aus, als würde er schlafen. Als ich aussteige und neben ihm stehe, habe ich immer noch eine gehörige Portion Respekt. Am “Two Moose Lake” haben wir mehr Glück mit Tieren. Ganz dem Namen nach, stehen hier tatsächlich majestätisch zwei Elche im seichten Wasser und grasen, als würden sie sich durch nichts und niemanden stören lassen.

Ein Hubschrauberrundflug als besonderes Extra

Herb und von archaischer Schönheit präsentieren sich die leuchtend grünen Moosteppiche entlang der Ogilvie Bergkette im Tombstone Territorial Park, verziert von unzähligen bunten Flechten. Die tiefen Wälder und glasklaren Seen, scheinen Relikte aus der Urzeit zu sein. Die Gegend ist ein beliebtes Wanderrevier. Leider haben wir zu wenig Zeit und können keine Wanderung unternehmen. Dafür nutzen wir eine mindestens ebenso spannende Alternative: einen Hubschrauberrundflug über dem Tombstone Territorial Park. Von oben sieht gleich alles noch eindrucksvoller aus.

Menschen entlang des Highways – Parkrangerin Pamela Brown

„Welcome to my office“, begrüßt Pamela Brown ihre Gäste im Tombstone Territorial Park. Die Parkrangerin arbeitet erst seit einem Jahr in diesem 2200 qkm großen Schutzgebiet und kann sich schon jetzt keinen anderen Arbeitsplatz mehr vorstellen. „Grizzlys, Schwarzbären, Karibus, Elche oder die unzähligen Vogelarten, sind faszinierend“, berichtet die 34-jährige mit leuchtenden Augen. Erreichbar sind die schönsten Flecken im Park nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber. „Dafür genießt man dann die absolute Ruhe und kann ungestört die Tiere beobachten.“

In Dawson City endet die Fahrt auf dem Dempster Highway

Für kanadische Verhältnisse ist es vom Tombstone Territorial Park nur noch ein Katzensprung bis ins alte Goldgräberdorf Dawson City. Hier, wo alles so aussieht, als wäre die Szenerie einem Western entsprungen endet unser Roadtrip auf dem Dempster Highway. Der weitere Weg wird uns über den “Top of the World Highway” nach Alaska führen. Doch das ist eine andere Geschichte. Fast so, als wollte der Highway das beste bis zum Schluss für uns aufheben, läuft kurz vor Dawson noch ein junger Grizzly direkt vor unserem Auto über die Straße. Für uns ein weiterer magischer Moment auf dieser unvergesslichen Reise.

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Menschen entlang des Highways – Juwelierin Romy Jansen

„1980 bekam ich hier noch Goldnuggets als Trinkgeld“, berichtet Romy Jansen. Damals, vor fast 30 Jahren, paddelte die gebürtige Schweizerin mit ihrem Mann auf einem Floß den Yukon-River hoch und blieb in Dawson City – für immer. Das Leben in der Kleinstadt mit 1900 Einwohnern ist nicht einfach. Im Winter fällt das Thermometer nicht selten auf 50 Grad unter Null. Dennoch, Romy Jansen möchte die romantische Goldgräbersiedlung mit dem unverwechselbaren Westernflair, nicht mehr verlassen. Die heute 55-jährige jobbte zunächst als Kellnerin und betreibt heute ihr eigenes Geschäft. Hat sie einmal frei, zieht es sie hinaus in die Wildnis. „Diese Leere da draußen ist einfach unbeschreiblich“, berichtet sie mit leuchtenden Augen. „Ich kann 600 km fahren und dabei nur 2 Autos sehen. Dann denke ich mir schon, ist hier heute aber viel Verkehr“. Erst vor einem Monat habe sie auf einem ihrer Wildnistripps in einer Nacht 21 Elche gesehen und 1500 Fotos davon geschossen. Die stilbewusste modische Frau mit dem leuchtenden Lippenstift und der perfekt sitzenden Frisur schießt gelegentlich sogar scharf. Pro Jahr erlegt sie mindestens einen Elch oder 2 Karibus. Fleisch kaufen musste sie im hohen Norden Kanadas noch nie. „Die Natur gibt mir hier einfach alles. Selbst in den langen Wintern ist das Leben in Dawson ein Traum. Der Schnee blinzelt wie 1000 Diamanten und die Luft ist so klar, dass man die Schwingen der Vögel hören kann, die hoch oben in den Bergen ihre Bahnen ziehen.“

Wo kann man am Dempster Highway übernachten?

Wer nicht campen möchte, findet entlang des Dempster Highways nur ein Hotel. Es befindet sich in Eagle Plains – ungefähr auf halber Strecke und nur 35 Kilometer entfernt vom Polarkreis. Es eignet sich hervorragend, um die Fahrt auf dem Dempster Highway in zwei Etappen zu unterteilen. Am Startort in Inuvik habe ich im Arctic Chalet* und in Dawson City im Eldorado Hotel geschlafen. Beide Hotels kann ich uneingeschränkt empfehlen.

Wo kann man mehr über den Dempster Highway lesen?

Wer mehr über den Dempster Highway erfahren möchte, sollte unbedingt einmal bei “Wir sind dann mal weg” vorbeischauen. Vor allem die Fülle an großartige Fotos, die die beiden Blogger von ihrem Roadtrip auf dem Dempster zeigen ist spektakulär. Auch sehr sehenswert – wenngleich leider mit sehr kleinen Fotos – und informativ ist der Artikel von “Take an advanture” über den Dempster Highway Roadtrip.

Buchtipp zur Planung eines Roadtrips auf dem Dempster Highway

Wer im Yukon, den Northwest Territories oder Alaska unterwegs ist kommt um eine Veröffentlichung gar nicht herum. Es ist die Milepost*, die jährlich neu aufgelegt wird und Kultcharakter besitzt. Tatsächlich ist das Buch in Telefonbuchstärke wahnsinnig nützlich. Kilometer für Kilometer wird darin jede einzelne Straße im Norden beschrieben. Es werden Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels oder Campingplätze gebeben, beschrieben wo man gut essen kann oder was sonst so rund um den Polarkreis los ist.

Zum Roadtrip auf dem Dempster Highway wurde ich von “Destination Canada” eingeladen.

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Schon lange hatte ich diesen Traum – einmal im Leben einen Bär in seinem natürlichen Lebensumfeld beobachten. Am einfachsten lässt sich dies wohl in Nordamerika bewerkstelligen. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Kanada geflogen bin, war ich deshalb nervös wie selten zuvor. Ob ich wohl eines der zotteligen Tiere sehen würde, fragte ich mich selbst.

Meine Reise führte mich damals von Whitehorse im Yukon über die Grenze nach Alaska und hoch bis in die Arktis nach Tuktoyaktuk. Es war Spätsommer, die Tundra leuchtete in den intensivsten Farben, die man sich vorstellen kann und in den Flüssen zogen die Lachse zu ihren Laichplätzen. Damit ich eine mögliche Bärensichtung auch auf einem Foto festhalten konnte, hatte ich meine Kamera immer schussbereit auf dem Rücksitz des Mietwagens liegen.

Über hunderte Kilometer sind wir durch die endlosen Weiten des Nordens gefahren und sind dabei oft über Stunden keinen anderen Autos begegnet. Ich wünschte mir so sehr einen Bär zu sehen, dass ich während der Fahrt unentwegt den Horizont nach Bewegung absuchte. Wenn wir abends unser Etappenziel erreicht hatten und im Hotel angekommen waren, schnappte ich mir immer wieder das Auto, um noch eine Extrarunde zu drehen. Ich wollte so sehr einen Bär sehen, dass ich nichts unversucht lassen wollte.

Einen Kojoten, ein Stachelschwein, Rentiere – ja sogar Elche habe ich gesehen. Die Begegnung mit diesen Tieren der nordamerikanischen Wildnis begeisterte mich. Dennoch fehlte mir einfach der Bär zu meinem Glück. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Naturdokus über Bären ich im Fernsehen bereits angeschaut habe. Wahrscheinlich gibt es keine, die ich nicht kenne. Doch “mein eigener Bär” schien mir irgendwie nicht vergönnt zu sein.

Doch dann war er da, dieser eine Moment, der noch heute für Gänsehaut bei mir sorgt. Es war auf dem Dempster Highway vor der Kulisse der kargen Richardson Mountains. In der Ferne erkannt ich drei dunkle Punkte, die sich langsam am Hang eines Berges parallel zu mir bewegten. Die Punkte waren Grizzlys. Eine Bärin mit ihren beiden Jungtieren. Sofort sprang ich aus dem Auto und schaute wie gebannt auf diese Szene.

Es war ein Moment, den ich in dieser Form so intensiv bisher kein zweites Mal erlebt habe. Für einige Minuten habe ich alles um mich herum vergessen. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl überkam mich. Einfach nur in der Wildnis zu sein. Tatsächlich Bären zu sehen. keinen Zaun dazwischen zu haben, die gleiche Luft zu atmen wie die Tiere, das gleiche zu sehen wie die Tiere – ich hätte vor Glück anfangen können zu weinen.

Woran ich mich bei dieser ersten Begegnung mit Bären am liebsten erinnere, ist die unvorstellbare Ruhe. Mitten in der Tundra war einfach kein Geräusch zu hören. Kein Verkehrslärm, kein Vogelgezwitscher, noch nicht einmal der Wind war zu hören. Man konnte einfach nur zuschauen, wie diese majestätischen Tiere durch die gewaltige Landschaft schritten. Diese Szene hatte so etwas ungeheuer Friedliches, dass es fast schon surreal erschien.

Als die Bären irgendwann hinter einer Kuppe verschwanden, stieg ich völlig begeistert wieder ins Auto. Kurze Zeit später kam es sogar noch besser. Wenige Kilometer vor Dawson City hatte ich eine weitere ganz besondere Begegnung. Mitten auf der Straße stand ein junger Grizzly. Er schaute mich direkt an und ich musste bremsen, um ihn nicht zu überfahren. Reflexartig griff ich gleichzeitig zu meiner Kamera, schoss ein Foto und genoss den Augenblick. Für drei, vielleicht vier Sekunden schauten wir uns an. Als er langsam in den Wald trottete, konnte ich einfach nicht anders, als vorsichtig hinterher zu gehen. Ich hörte ihn noch eine Weile im Gebüsch rascheln, bekam ihn aber nicht mehr zu sehen.

Als wir zwei Tage später die Grenze zu Alaska passierten, sah ich sogar noch einen Schwarzbären. Leider lag dieser tot am Straßenrand. Er war völlig unversehrt und sah aus, als würde er schlafen. Mein Herz pochte gewaltig, als ich aus dem Auto ausstieg, um ihn aus der Nähe zu betrachten. Ich hatte etwas Angst, dass er wohlmöglich doch nur schlafen könnte. Doch die traurige Befürchtung bestätigte sich. Leider war das majestätische Tier wirklich tot.

Einen lebenden Schwarzbären sah ich im kommenden Sommer im Wood-Buffalo-Nationalpark im Grenzbereich der Provinz Alberta und der Nordwest-Territorien. Nur wenige Minuten nachdem eine gewaltige Bisonherde am Straßenrand auftauchte, streifte der Bär vielleicht 20 Meter vom Auto entfernt durch das Unterholz. Ich sah ihn zwar nur wenige Sekunden, aber erneut kannte meine Freude keine Grenzen. Es ist unvorstellbar welche Glücksgefühle solche Begegnungen auslösen können.

Und dann war da noch dieser eine Moment, der mich völlig sprachlos machte. Schon als kleines Kind war es immer ein großer Traum von mir, einmal in der Arktis Eisbären zu sehen. An einem frühen Novembermorgen sollte sich diese Lebenstraum erfüllen. Wir fuhren mit einem dieser typischen nordamerikanischen Schulbusse in der Nähe von Churchill Manitoba an der Hudson Bay durch die verschneite Landschaft, als der König der Arktis auftauchte. Über einen zugefrorenen See kam er direkt auf uns zu. Ganz nah kam er heran. Ich konnte durch das geöffnete Fenster seinen Atem hören. Von einer solchen Begegnung hatte ich immer geträumt.

In den kommenden Tagen folgten viele weitere großartige Begegnungen mit Eisbären. Da war jener, der auf einer Eisscholle in der Sonne badete oder das Muttertier, das mit seinem zuckersüßen Jungen am Ufer der Hudson Bay entlangspazierte. Da war der neugierige jugendliche Bär, der unseren Bus mehrmals umrundete und dann leicht grunzend in der weißen Weite verschwand. All diese Begegnungen erlebte ich wahnsinnig intensiv. Ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Ich wusste, dass dies hier und jetzt der Moment war, von dem ich immer geträumt hatte. Vielleicht die einzige Chance in meinem Leben, diese Tiere dort zu sehen, wo sie hingehören.

All diese Begegnungen mit den Bären in Nordamerika haben mich geprägt. Sie haben vielleicht sogar meine Art zu Reisen verändert. Mehr als vorher ist es seitdem für mich das Größte, wenn ich irgendwo unterwegs auf Wildlife stoße. Sei es ein Nashorn im Dschungel Nepals, ein Moschusochse in Norwegen oder auch nur eine kleine Echse am Mittelmeer. Für einen Moment vergesse ich dann alles um mich herum, konzentriere mich nur auf das Tier und mich und bin wahnsinnig glücklich. Später dann denke ich immer wieder daran, wie es damals war, als ich erstmals Bären begegnet bin.

Diese Faszination wird mich nie wieder loslassen. Ich habe mir einen großen Lebenstraum erfüllen können und zugleich neue Träume entwickelt. Die Bären Europas gehören dazu. Unbedingt will ich Eisbären auf Spitzbergen sehen oder in den finnischen Wäldern auf einen Braunbär stoßen. Diese Träume treiben mich an und verleihen mir Kraft.

Mich interessiert sehr, wie es bei euch ist. Welche Tierbegegnungen hattet ihr auf euren Reisen und was haben sie euch bedeutet? Konntet ihr auch schon Bären beobachten? Über einen Kommentar am Ende der Seite würde ich mich sehr freuen.

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Eis und Schnee sind im kanadischen Kluane Nationalpark die vorherrschenden Elemente. Die beste Möglichkeit sich ein Bild vom größten nichtpolaren Eisfeld der Welt zu machen, bietet sich aus der Luft. Das weiß auch der deutsche Buschflieger Thor Flender. Er hat mir seine atemberaubende Wahlheimat im Yukon auf diese Weise gezeigt.

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Für den Notfall ist im Buschflieger vorgesorgt

Zugegeben, etwas mulmig ist wohl jedem der 5 Passagiere an Bord der kleinen Cessna. Zu gewaltig erscheint die überdimensionierte Natur, zu zerbrechlich das schon etwas ältere Flugzeug. Doch über Kopfhörer beruhigt er in einem Deutsch, das mittlerweile von einem starken kanadischen Akzent geprägt ist: „Was passiert ist noch nie.“ Und selbst wenn, für den Notfall ist vorgesorgt: An Bord befindet sich ein Überlebenskit mit Bärenabwehrspray, GPS-Gerät und Satellitentelefon.

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Elche und Grizzlys aus dem Buschflieger im Yukon

Dass irgendetwas davon gebraucht werden könnte, darüber macht sich schon Sekunden nach dem Start auf der staubigen Schotterpiste in Haines Junction niemand mehr Gedanken. Zu groß ist das Staunen über die sich bietenden Ansichten. Eine arktische Tundralandschaft mit unzähligen Seen und Nadelbäumen soweit das Auge reicht. „Morgens“, so berichtet der Pilot „sind oft die Elche beim Frühstück an den Seen zu beobachten.“ Wir sehen keine Elche, halten aber nach Grizzlys und Schwarzbären Ausschau, als vor uns eine Herde von Dall-Schafen auftaucht. Majestätisch klettern die an Steinböcke erinnernden Tiere über die steilen Felsen und schauen etwas ungläubig in Richtung Flugzeug. Flenders, der einst in Deutschland Architekt war, bietet an, in Schräglage zu fliegen, damit jeder eine bessere Sicht hat. Wir verzichten, denn für den bald kommenden Einflug in den Gletscher hat er leichte Turbulenzen vorhergesagt.

Die höchsten Berge in Nordamerika

Hinter dem nächsten Bergkamm ist es soweit, leichte Fallwinde erfassen das betagte Flugzeug und schütteln es kurz durch. Nichts Dramatisches, kein Magen meldet sich zu Wort, dafür stehen jetzt die Münder der Passagiere weit offen. Vor uns erstreckt sich eine Welt, die fast unwirklich erscheint. Klobige Bergmassive, die zu den größten in ganz Amerika gehören, rahmen gewaltige Gletscher mit einer Eisdicke von bis zu 300 Metern ein. Die Schneemassen und das in sämtlichen Blautönen schimmernde Eis blenden unsere Augen und brennen sich zugleich unauslöschlich in unser Gedächtnis ein. Zu atemberaubend sind die Anblicke, als dass man sie jemals vergessen könnte. Die tiefen Gletscherspalten und kristallklaren Schmelzwasserseen wirken nicht nur wie Überbleibsel aus der letzten Eiszeit – sie sind es.

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Die Gletscher im Yukon verändern sich

Der einzige der nicht permanent mit offenem Mund aus dem Fenster schaut, ist der Pilot. Er wirkt besorgt. „Jetzt war ich nur ungefähr eine Woche nicht hier und es hat sich schon wieder so viel verändert“, berichtet er mit einer Traurigkeit in der Stimme, die trotz lautem Motorenknattern deutlich wahrnehmbar ist. Viel zu warm sei es in letzter Zeit geworden und die Gletscher an der Grenze zu Alaska würden im Rekordtempo schmelzen. Für uns Laien scheint die Natur hier, wo weit und breit kein Mensch lebt, noch völlig intakt. Wir ergötzen uns an den massigen Eisbrocken die von der Gletscherkante abbrechen und in einen See stürzen. Flenders drückt die Maschine hinunter und umfliegt einen Eisklumpen von der Größe eines Mehrfamilienhauses. Ein letztes Mal bietet sich aus nächster Nähe ein atemberaubender Blick auf das größte nichtpolare Eisfeld der Erde. Dann heißt es Abschied nehmen aus einer Welt, die aus einer vergangenen Zeit stammt und schon bald endgültig der Vergangenheit angehören könnte. Hinter dem nächsten Bergkamm ist der eisige Zauber abrupt vorbei. Das Weiß der Gletscher und Berge wandelt sich in das ebenso sehenswerte sattgrüne Farbenspiel der Nadelwälder des Yukon.

Kurz bevor die Cessna auf der buckeligen Landepiste bei Haines Junction aufsetzt, zeigt sich auf einer kleinen Lichtung ein gewaltiger Schwarzbär mit seinen zwei Jungen. Vom Flugzeug aufgeschreckt stellt er sich auf die Hinterbeine, fast so, als wolle er uns grüßen und daran erinnern, dass im Yukon deutlich mehr Bären als Menschen leben.

Zum Flug im Buschflieger wurde ich von Destination Canada eingeladen.

Der Beitrag Wilder Yukon – Mit dem Buschflieger im Kluane Nationalpark erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Im vergangenen Jahr war ich im Yukon. Dabei stand natürlich auch ein Besuch der alten Goldgräberstadt Dawson City auf dem Programm. Ich versuchte mein Glück, bekam aus dem Klondike aber keine großen Goldnuggets heraus. Mit wenigen Brocken Gold im Gepäck, fuhr ich zurück nach Deutschland und veröffentlichte den folgenden Artikel in den Osnabrücker Nachrichten und im Emsland Kurier:

Auf den Spuren von Jack London durch Dawson City

Der 21-jährige mittellose Mann lauschte den Geschichten der Goldgräber, Händler, Gauner, Schurken und Huren, die sich in den Bordellen und Kneipen der rasant wachsenden Stadt herumtrieben. Wie alle war auch er den Meldungen gefolgt, dass es am Klondike-River Goldnuggets in rauen Mengen geben soll, die nur darauf warteten, eingesammelt zu werden. Gold fand er keins, dafür aber einen weitaus größeren Schatz. Die Geschichten, der Menschen, die er später in seinen Büchern verarbeitete und die ihm zu Weltruhm verhalfen. Jene Geschichten, die Jack London unsterblich machten. Noch heute erinnert in Dawson City vieles an jene Tage vor über 100 Jahren, in denen Glücksritter aus der ganzen Welt in die entlegene Wildnis des Yukon aufbrachen und quasi über Nacht eine quicklebendige Stadt mitten im Nirgendwo, hier zwischen Klondike und Yukon River, errichteten.

Die größte Stadt nördlich von San Francisco

Damals, als im Jahre 1898 der Goldrausch auf dem Höhepunkt war, machten über 40000 Menschen Dawson zur größten Stadt nördlich von San Francisco. Innerhalb weniger Monate schossen Restaurants, Bars, Theater, Geschäfte, Handwerksbetriebe und Bordelle wie Pilze aus dem Boden. Gold beherrschte das tägliche Leben. Windige Geschäftemacher ließen keine Gelegenheit aus, den Goldsuchern ihren neu erworbenen Reichtum wieder streitig zu machen.

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Wild-West-Charme am Zusammenfluss von Yukon- und Klondike-River

Salz wurde in Gold aufgewogen, für ein warmes Vollbad wanderten 100 Dollar über den Tresen und für einen Liter Milch mussten 25 Dollar berappt werden. Heute ist es in der einst ruhelosen Stadt am Zusammenfluss von Yukon- und Klondike-River still und beschaulich geworden. Nur noch knapp 1300 Menschen leben hier. Geblieben ist der unverwechselbare Wild-West-Charme und das noch heute überall präsente Goldfieber. Die Fassaden der Häuser, wie bei Diamond- Tooth-Gertie’s Spielhalle und Bombay Peggy’s einstigem Bordell, das heute ein Gasthaus ist, sehen noch immer so aus, wie sie auch Jack London gesehen hat.

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Auch heute noch wird am Klondike Gold gefunden

Wer in die Saloons und Theater möchte, für den führt der Weg durch die gleichen riesigen Schwingtüren, durch die auch die Goldsucher im vorletzten Jahrhundert ihre Füße in die Amüsierbetriebe setzten. Im Inneren treffen sich heute, wie damals, die Goldsucher und tauschen abenteuerliche Geschichten über die neuesten Goldfunde aus. „Noch heute wird hier Gold in großen Mengen gefunden“, berichtet die Schwäbin Uta Reily. Sie betreibt in Dawson City eines der ältesten Goldgeschäfte. Wer sein Glück versuchen möchte, kann in Dawson überall Goldpfannen kaufen oder leihen. Rund 14 km vom Zentrum entfernt befindet sich der sogenannte „Free Claim #6“ – ein Claim, der jedermann offen steht.

Tatsächlich glitzert in den Pfannen der Touristen immer wieder feiner Goldstaub und mitunter sogar ein ansehnliches Nugget. Ob der Claim allerdings zu den „Millionen- Claims” zählt, darüber schweigen sich Einheimische gegenüber Touristen hartnäckig aus. Wer nicht dem Goldfieber verfällt und die Pfanne an den Nagel hängt, kann auch im Ort viel Interessantes entdecken.

Eine halbechte Hütte von Jack London

Dawson City hat sich in den letzten Jahren in ein lebendiges Museumsdorf verwandelt. Die verblichenen Fassaden wurden zum grossen Teil wieder restauriert, eine Menge der alten Häuser wieder errichtet. Direkt am Yukon River liegt die SS Keno, ein Original-Riverboot, das einst Dienst auf dem Fluss tat und die Goldsucher in die kanadische Wildnis brachte. Anschauen sollten sich Fans von Jack London unbedingt seine Blockhütte, in der er während des Goldrausches lebte. 1969 wurde diese aus der Wildnis geborgen und das Originalholz aufgeteilt, so dass heute eine halbechte Jack London-Hütte an seinem Geburtsort Oakland, Kalifornien, steht und eine halbechte an seinem Wirkungsort Dawson City.

Literaturtipp zu Dawson City

“Lockruf des Goldes”* ist ein echter Klassiker von Jack London, der als Zeitzeuge den großen Goldrausch am Klondike miterlebt hat. Das Buch ist ein absolutes Muss für alle, die sich für den Yukon und Dawson City interessieren.

Wer außerdem in die Zeit des großen Goldrausches am Klondike eintauchen möchte und durch alte Fotos stöbern möchte, für den gibt es sicher nichts kein besseres Buch als The Klondike Quest*, in dem wirklich sehr viele großartige Fotos zu sehen sind.

Der Beitrag Dawson City: Auf den Spuren des großen Goldrausches am Klondike erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.