Nach meiner Nepal-Reise führte ich mit der Bergsteiger-Legende Hans Kammerlander ein ausführliches Interview (HIER zu lesen) über das Land am Himalaya. Wenn es um Nepal geht, interessiert mich natürlich auch die Meinung von Reinhold Messner. Entsprechend fragte ich auch bei ihm ein Interview an. Handschriftlich beantwortete er jetzt meine Fragen. Hier ist das, was er mir schrieb:

Was verbinden Sie persönlich mit Nepal?

In Nepal habe ich in Summe mehrere Jahre verbracht, großartige Reisen machen können und großartige Menschen kennengelernt.

Erinnern Sie sich noch an ihre ersten Gedanken, als Sie vom Erdbeben in Nepal hörten?

Hoffentlich trifft es keinen meiner Freunde. Was ist mit den Hilfsprojekten, die ich unterstütze? Wie soll den ärmsten, die keine Lobby haben, geholfen werden?

Direkt nach dem Erdbeben haben Sie die Rettungsaktionen kritisiert und von einer Zwei-Klassen-Rettung gesprochen. Wie sehen Sie dies heute?

Die Heli-Rettung gesunder Everest-Touristen hat Hilfe von vielen verletzten Einheimischen weggenommen. Inzwischen ist der Tourismus wieder angelaufen. Das ist ok.

Sie haben u. a. im Gespräch mit Italiens Premierminister Matteo Renzi Vorschläge gemacht, wie Nepal geholfen werden kann. Seit dem Erdbeben sind einige Monate vergangen. Waren die Hilfsmaßnahmen aus Ihrer Sicht bisher zufriedenstellend?

Nein! Die Hilfsgelder der internationalen Gemeinschaft sind so schnell nicht abrufbar. NGOs haben viel geleistet und helfen vor Ort, wenn wir spenden.

Können Sie nachvollziehen, dass der Tourismus in Nepal nach dem Erdbeben so stark eingebrochen ist?

Ja, die Westler haben Angst. Gerade jetzt gilt es Nepal zu besuchen und neben Hilfe als Tourist auch Hoffnung mitzubringen.

Was können Deutschland und andere europäische Länder konkret tun, um Nepal wieder auf die Beine zu helfen?

Über die Unesco die Kulturgüter – kulturelles Erbe – wieder aufbauen helfen. Sie sind die Basis des Kulturtourismus.

Wie lange wird es nach Ihrer Einschätzung dauern, bis sich das Land wieder vollständig von den Folgen des Erdbebens erholt hat?

Zehn Jahre. Dabei kann von Vollständigkeit keine Rede sein. Das Land wird sich verändern. Wichtig ist, dass unsereins Nepal jetzt nicht meidet.

Verraten Sie uns einen kleinen Geheimtipp? Was sollte jeder Nepal-Besucher auf jeden Fall gesehen haben?

Das Kathmandu-Tal, Dolpo, im Laufe eines Lebens alle Täler und Berge. Sie sind ohne Vergleich.

Buchtipp zu Reinhold Messner

Wer mehr von Reinhold Messner lesen möchte, dem kann ich sein Buch “Über Leben”* wärmstens empfehlen. Autobiografisch wird darin auf sein Leben zurückgeblickt. Besonders beeindruckend fand ich die darin enthaltenen Schilderungen aus seiner Jugend in Südtirol und die Erzählungen, wie er seine Liebe zu den Bergen entdeckte.

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Was seine schönste Erinnerung an Nepal ist und was seine ersten Gedanken nach dem Erdbeben waren, hat mir letzte Woche Hans Kammerlander im Interview verraten. Mit dem Extrembergsteiger, der u.a. mit Reinold Messner auf sieben Achttausendern stand, konnte ich mich mich über das faszinierende Land am Himalaya unterhalten. Schnell wurde dabei klar, dass wir beide eine eine große Liebe für Nepal teilen.

Obwohl ich “nur” mit Kammerlander telefonierte, konnte ich seine leuchtenden Augen, als er von seinen Erlebnissen in Nepal erzählte förmlich spüren. Voller Begeisterung und in einer unvergleichlichen Ruhe schilderte er mir ausführlich seine Eindrücke. Ich erlebte einen tierisch sympathischen Menschen, der bereitwillig plauderte und dem man seine authentische Begeisterung voll und ganz abnimmt.

Schon früher habe ich immer gerne Reportagen mit ihm und seine Bücher wie Bergsüchtig* oder Seven Second Summits* verschlungen. Diese sind erfrischend anders. Ganz frei von Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen, wie man sie bei vielen anderen Alpinisten findet.

Das komplette Interview ist nachfolgend zu lesen. Es ist auch in den Osnabrücker Nachrichten erschienen.

Was verbinden Sie persönlich mit Nepal?

Die Menschen und die Kultur in Kombination mit der Landschaft und den hohen Bergen sind etwas Einzigartiges. Der Himalaya hat mich schon als bergbegeistertes Kind interessiert. Natürlich der Mount Everest und alles drumherum – ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann einmal hinkomme. Allein schon das Wort Himalaya hat mich immer beeindruckt.

Was haben Sie gedacht, als Sie im Frühjahr vom schweren Erdbeben in Nepal hörten?

Das trifft dich natürlich so sehr. Nachdem du ja über Jahre hinaus dort auch gewisse Projekte gebaut hast. Ich habe gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es waren einige Freunde vor Ort, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe, die haben direkt gesagt, es hat uns ganz hart getroffen. Da war ich einfach nur traurig. Es hat mich sehr getroffen und ich wusste auch, wenn es da drüben ein Beben in diesem steilen Gelände gibt, kommt alles sofort von oben und die Hütten sind natürlich nicht erdbebensicher gebaut. Meine größte Schule ist auch kaputt gegangen. Zum Glück war an dem Tag kein Kind darin.

Sie sprechen es bereits an. Zusammen mit der Nepalhilfe Beilngries haben Sie u. a. Schulen gebaut und engagieren sich auch sonst sehr in Nepal. Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Das gibt es jetzt seit 17 Jahren. Ich habe damals einfach Leute kennengelernt, bei denen ich gewusst habe, die passen und die übernehmen eine perfekte Kontrolle drüben. Das sind perfekte Partner. Wir haben ganz langsam und kontrolliert, immer wieder ein Projekt beendet. Wenn dann etwas fertig ist, vor allem die Kinderheime, und du siehst wie die Kleinen, die sonst nichts mehr haben, glücklich, sauber und geborgen darin leben können – sind das Momente, die sind genauso schön, wenn nicht schöner wie ein Erfolg auf einem Berg. Vor allem das Lachen der Kinder ist ganz gewaltig. Man muss bei sowas mit eigenem Aufwand und auch eigenen finanziellen Mitteln vorangehen. Dann kann man sich auch erlauben bei Vorträgen mal kurz solche Themen anzusprechen und die Leuten um Spenden bitten.

Einer der ersten, die sich bereits vor Jahren in Nepal engagierten, war der Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary. Sie haben ihn noch persönlich getroffen. Ist er ein Vorbild für Sie?

Ja und wie! Ich habe auch das Glück gehabt, ein paar Mal den Dalai Lama zu treffen. Hillary hat für mich ein bisschen diesen Charakter wie vom Dalai Lama gehabt. Eine ganz große Ausstrahlung! Was mir an ihm gefiel, war dass er sehr sozial war und sich nie in den Mittelpunkt stellte. Auch nach der Besteigung des Everest, als er plötzlich berühmt war, sagte er immer, die Sherpa haben mir zu diesem Erfolg verholfen. Hillary hat seine Berühmtheit bis zum Tod genutzt, um dem armen Volk dort drüben wirklich beispielhaft zu helfen. Er hätte dies ja nicht tun müssen, ihm ging es ja gut mit seinem großen Namen, und trotzdem hat die Sherpas immer wieder erwähnt und ihnen geholfen und sich so bedankt. Meine Aktionen drüben sind ja auch nur ein kleines Dankeschön für diese Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft über die ganzen Jahre. Ich war 29 Mal dort und ich habe einfach so viel Schönes erlebt, das dort wirklich vom Herzen kommt.

Können sie nachvollziehen, dass der Tourismus in Nepal so stark eingebrochen ist?

Die Leute haben natürlich Angst. Ich versteh das schon ein bisschen, aber ich bin der Meinung, man sollte gerade jetzt das Land aufsuchen und nicht wegschauen. Man sollte die Leute dort ein bisschen aufmuntern und nicht allein lassen.

Sie glauben, dass man dem Land am besten hilft, indem man jetzt dorthin fährt?

Ja, auf jeden Fall. Genau das sollten die Leute jetzt tun. Wenn die Menschen in Nepal merken, dass die Gäste kommen und nicht flüchten, ist das auf jeden Fall gut für das Land. Auf den Tourismus sind die Menschen dort ja eigentlich auch eingestellt. Wenn durch ein Erdbeben plötzlich die Haupteinnahmequelle wegbricht, ist das natürlich noch einmal schlimmer für die Menschen vor Ort.

Sie werden im Frühjahr wieder in Nepal sein. Mit einer Trekkingruppe wollen Sie den Manaslu umrunden. Jenen Berg, den Sie als einzigen Achttausender nicht bestiegen haben und an dem Sie einst zwei gute Freunde bei einem Besteigungsversuch verloren haben. Warum ausgerechnet dorthin?

Wir werden dort eine entspannte Runde drehen. Es geht dabei nicht um die alpinistische Leistung. Ich habe mit dem Berg zwar eine negative Erinnerung, aber es ist einfach eine sehr schöne ruhige Runde. Die Annapurna-Runde ist mir zu überlaufen. Am Manaslu ist es wirklich schön. Man hat erst unten die nepalesische Kultur, weiter oben ein paar tibetische Dörfer. Man erlebt diese beiden Kulturen dort sehr schön. Zudem ist es landschaftlich ein Traum.

Haben sie einen Geheimtipp für jemanden, der zum ersten Mal nach Nepal kommt? Muss er etwas Bestimmtes auf jeden Fall probieren?

Ganz klar das Dal Bhat, ein Reis-Linsen-Gericht. Das ist in Nepal das Hauptessen – und ein wirklich gutes, das sehr lecker schmeckt! Wenn ich dort bin, esse ich eigentlich fast nur das, was die Einheimischen essen. Was ich aber weniger empfehlen kann, ist der Buttertee. Ich habe es bis heute nicht geschafft, dass ich den halbwegs irgendwie trinke. Wer noch nie in Nepal war, sollte zudem in ein Gebiet fahren, in dem die Infrastruktur passt. Aus meiner Sicht ist vor allem das Solo-Khumbu geeignet. Die Sherpas dort sind freundlich, Hütten sind reichlich vorhanden und die Landschaft ist ein Traum.

Losgelöst von Erfolgen am Berg – was war ihr schönstes Erlebnis in Nepal?

Ich habe über viele Jahre einen älteren Träger gehabt. Einmal hatte er ganz große Zahnschmerzen. Ich habe ihm gesagt, er solle doch ins Tal gehen, er würde trotzdem sein Geld bekommen. Aber er blieb, weil er seine Aufgabe erfüllen wollte. Das hat mir imponiert. Als wir vom Gipfel zurückkamen und es leicht schneite, kam uns ein junger Träger entgegen, der fror wie ein Hund, weil er auch keine passende Kleidung hatte. Ich habe ihm einen Teil meiner Kleidung gegeben, die ich auf dem Weg nach unten ja nicht mehr brauchte. Er nahm sie unter den Arm und weg war er. Zum Abendessen sah ich ihn dann in einer Ecke sitzen. Er hatte schon die Kleider an und strahlte mich an wie ein Weltmeister. Anfangs wusste er sicher nicht, was er mit der Kleidung sollte. Vielleicht hat er gedacht, er solle sie waschen oder so. Man kennt es dort ja nicht, dass man etwas geschenkt bekommt. Sein anschließendes Strahlen ging dafür einfach ins Herz rein. Vor allem, weil ich später erfuhr, dass es der Sohn von meinem treuen Träger war. Diese Erinnerung ist mir tiefer geblieben als die Besteigung vom Makalu – dem vierthöchsten Berg der Welt.

Sind die Sherpas bzw. die Nepali im Allgemeinen besonders hilfsbereit?

Ja, das glaube ich schon. Sie sind so herzlich, sie sind arm, aber sie können mit der Armut gut umgehen. Ich empfehle den Leuten auf jeden Fall, Nepal zu besuchen und die Menschen dort kennen zu lernen. Dabei sollte aber niemand die Gastfreundschaft zu sehr ausnutzen und denken, man könne wegen dieser freundlichen Leute fast schon gratis Urlaub machen. Wer einfach mit offenen Augen durch das Land geht und beobachtet, was ihm geboten wird, der wird mit viel mehr Energie als gedacht zurückkommen.

Ein ganz anderes Thema: Ein Hollywood-Film über das Unglück im Jahre 1996 am Mount Everest kam Donnerstag ins Kino. Interessiert sie das?

Nein, gar nicht. Es stimmt mich immer wieder traurig, wenn man dieses Chaos dort sieht. Dieses Unmenschliche und Rücksichtslose. Sherpas präparieren dort die Wege. Der Normalweg zum Everest ist nicht mehr Alpinismus. Das ist reiner Tourismus geworden. Was da passiert ist, ist eigentlich komplett neben den Schuhen. Die Tragödien sind vorprogrammiert.

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Was gibt es in Nepal zu essen, war eine der häufigsten Fragen, die mir in letzter Zeit gestellt wurde. Ist das so wie Indisch? Oder doch wie beim Chinesen um die Ecke? Ein bisschen ja, ein bisschen nein, wäre wohl die richtige Antwort. Ist das Essen in Nepal scharf? Gibt es viel Fleisch oder Reis? Das, was ich in Nepal gegessen habe, schmeckte irgendwie vertraut, aber auch irgendwie anders.

Dal Bhat wird überall in Nepal gegessen

Das Nationalgericht ist “Dal Bhat” (Linsen und Reis). Dieses gibt es in unterschiedlichen Variationen und mit unterschiedlichen Gewürzen fast überall und zu jeder Tageszeit. Wer nach Nepal reist, kommt zwangsläufig damit in Verbindung. Je nach Geldbeutel kann das Gericht auch mit Fleisch angereichert gegessen werden. Hühnchen ist in Nepal das Maß der Dinge. Im Kathmandutal, wo zum großen Teil das Volk der Newar lebt, sind Reisflocken ein fester Bestandteil aller Gerichte. Gewürze wie Garam Masala und frische regionale Kräuter sind in der nepalesischen Küche weit verbreitet. Auch indische Einflüsse mit Curry bzw. Madras sind beliebt.

Auch europäisches Essen gibt es in Nepal

Selbst in den entlegenen Regionen gibt es aber auch europäisches Essen zu kaufen. Wer eine Pizza möchte oder Hunger auf einen Burger bekommt, wird fast überall fündig. Mein absoluter Favorit sind aber die Momos, die ursprünglich aus Tibet kommen. In Nepal werden sie sowohl von den Exiltibetern, als auch von den Nepalesen gleichermaßen angeboten. Es handelt sich dabei um eine Art Ravioli, die mit unterschiedlichen Füllungen im Dampfgarer frisch zubereitet wird. Ob vegetarisch, mit Yak- oder Hühnchenfleisch – die Momos sind einfach nur genial. Es gibt sie auch in einer gebratenen Variante, die sich Kothey nennt. Gereicht wird jeweils würzige Soße dazu. Momos werden an kleinen Ständen und in Imbissbuden an jeder Ecke für wenig Geld angeboten. Ebenso lassen sich tropische Früchte fast an jeder Straßenecke kaufen.

Getrunken wird hauptsächlich Wasser sowie Masala Chai – ein Schwarztee mit Gewürzen wie Kardamom, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Lorbeerblättern, Nelken und Muskat – mit Milch. Gelegentlich trifft man auf selbst gebrannten Schnaps den Raksi. Er wird aus Getreide oder Reis hergestellt und aus kleinen flachen Schälchen geschlürft. An Bier finden sich einige Exportmarken wie San Miguel, Tuborg und Carlsberg, die es fast überall gibt.  Dazu gesellen sich einige einheimische Marken mit so klangvollen Namen wie Gorkha, Everest oder Nepal Ice. Die Flaschen haben in der Regel ein Fassungsvermögen von 650 ml.

Momos selbst kochen

Nachdem ich aus Nepal zurück war, habe ich das dortige Essen vermisst. Vor allem an die Momos hatte ich mich so sehr gewöhnt, dass ich diese unbedingt auch in Deutschland essen wollte. Da es bei mir in der Nähe aber weder ein nepalesisches noch ein tibetisches Restaurant gibt, musste ich diese selbst kochen. Theoretisch ist das  nicht schwer, da der Teig allein aus Mehl und Salz besteht. Für die Füllung gibt es hunderte verschiedene Variationen. Wer etwas im Internet sucht, findet reichlich Rezepte. Theoretisch kann man alles in den Teig einarbeiten, bevor er in den Dampfgarer kommt. Bei mir sah das Ergebnis übrigens anschließend schon halbwegs gelungen aus. Das Rinderhack darin entsprach zwar  nicht dem original Rezept und mit dem Koriander sollte ich beim nächsten Mal auch etwas sparsamer umgehen, aber für den ersten Versuch war ich sehr zufrieden.

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Viel hatte ich vor meiner Reise nach Nepal über das Land am Himalaya und seine Traditionen gelesen. Immer wieder tauchte dabei auch eine sogenannte Kumari auf – eine Mädchengöttin, die Hinduisten und einigen Buddhisten als Inkarnation der Göttin Taleju gilt. Auch für Touristen besteht in Nepal die Möglichkeit eine solche lebende Göttin zu besuchen. 

32 Kriterien muss ein Mädchen erfüllen, um Kumari werden zu können

Nach einer jahrhundertealten Tradition wählen Priester und Astrologen die Kumari aus den Töchtern der buddhistischen Goldschmiedekaste der Newari aus. 32 strenge Kriterien muss ein Mädchen erfüllen, um in den Stand einer Göttin erhoben zu werden. Wohlgestaltete, zarte und geschmeidige Füße, die Schenkel eines Rehs, den Hals einer Muschel, tief im Becken sitzende Geschlechtsorgane, eine feuchte Zunge, die Wimpern einer Kuh, die Wangen einer Löwin und der Körper eines Banyanbaumes werden u. a. verlangt. Kriterien, die ebenso wie die Auswahl und auch der gesamte Kumari-Kult umstritten sind. In der Regel wird ein Mädchen im Alter von 3-4 Jahren ausgewählt und bleibt dann bis zur ersten Menstruation im Stand einer lebenden Göttin. In dieser Zeit lebt sie kein normales Leben. Ihren Palast darf sie nur an besonderen Feiertagen verlassen und den Boden mit ihren Füßen niemals berühren. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt einer Göttin, können die dann ehemaligen Kumaris nicht wirklich ein normales Leben führen. Für sie fällt die Umstellung schwer. Aufgrund der fehlenden Sozialisation und Bildung ist ihnen vieles fremd. Sie müssen lernen zu lachen und zu plaudern. Kein Nepalese würde eine ehemalige Kumari heiraten. Auf der einen Seite merkte ich, dass dieser Kult eine große Herausforderung an meine eigene Toleranz darstellte, auf der anderen Seite sah ich die um Jahrhunderte zurückreichende Tradition. Der archaische Aspekt faszinierte mich irgendwie und ich hoffte, dass ich die Chance bekommen würde, mit eigenen Augen eine Kumari und ihre Lebensumstände sehen zu können. Entsprechend groß war die Freude, als der Reiseveranstalter Royal Mountain Travel, einen Besuch bei der Kumari von Patan in Aussicht stellte.

Ein Besuch bei der Kumari von Patan

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Den Wohnsitz einer Göttin habe ich mir anders vorgestellt

Als wir den Wohnsitz der Kumari erreichen, bin ich etwas überrascht. Es ist alles andere als ein prunkvoller Palast. Ein paar newarische Schnitzereien zieren Fenster und Türen, ein kleiner Tempel und einige Steinfiguren sind im Innenhof zu finden – insgesamt aber alles eher unscheinbar. Kein Vergleich zur prächtigen Architektur auf dem nur wenige Meter entfernten Durbar Square, auf dem sich die alten Königspaläste der Malla Könige befinden. Auch nachdem wir die Tür passieren, über der ein Schild darauf hinweist, dass hier die “Living Goddess” wohnt, ändert sich das Bild nicht. Ganz im Gegenteil. Hier wirkt es ärmlich. Ein kaputtes Sofa, Wände, an denen der Putz abbröckelt, vergilbte Bilder, die kreuz und quer aufgehängt sind. Wäscheleinen, auf denen Kleider zum Trocknen hängen, darunter Fässer mit Reis und abgenutzte Zahnbürsten. Den Wohnsitz einer Göttin habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Dennoch bin ich in gewisser Weise fasziniert und berührt von diesen Einblicken.

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Die Tradition will es, dass eine Kumari niemals lächelt

Über eine steile hölzerne Treppe führt der Weg nach oben. Dann ist es soweit, plötzlich sehe ich die Kumari vor mir. In einem kleinenen Raum, vielleicht 3×4 Meter groß sitzt sie auf einem Thron. Ihre Füße, die den Boden nicht berühren dürfen, ruhen auf einem Tablett. Butterlampen brennen, Opfergaben sind um die lebende Göttin drapiert. Rechts und links stehen ihre Eltern. Ich sehe ein kleines Mädchen, das hellwach aber gelangweilt in den Raum schaut. Acht Jahre alt soll die Kumari sein, lasse ich mir sagen. Irgendwie tut mir das Mädchen leid. Zugleich spüre ich in diesem Raum aber auch eine ganz besondere Aura. Man mag mich sicher für verrückt halten, aber diese so fremdartig anmutende Szenerie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Das sehe ich auch an meinen Mitreisenden, die alle – wie selbstverständlich – vor der Kumari Knien und mit ergriffener Mine in ihre Richtung schauen. Nach und nach treten wir alle einzeln vor die Kumari, knien uns vor sie und lassen uns von ihr eine Tika – einen roten Punkt auf der Stirn, der als Segenszeichen gilt – geben. Alles läuft lautlos ab, gesprochen wird nicht. Sprechen mit einer Kumari ist nicht gestattet. Selbst ihr in die Augen zu schauen, war einst nur den Königen vorbehalten. Ich habe keine Ahnung, ob nach dem Fall des Königtums in Nepal jetzt überhaupt irgendwer in ihre Augen schauen darf oder nicht. Als ich vor ihr knie und sie mir das Segenszeichen gibt, will ich nicht respektlos erscheinen. Trotzdem wage ich es, vorsichtig zu ihr aufzuschauen und blicke ihr dabei in die Augen. Fast schon teilnahmslos und gelangweilt schaut sie zurück. Ich versuche es mit einem zaghaften Lächeln, das sonst überall in Nepal eine entsprechend positive Gegenreaktion hervorruft, doch hier geschieht nichts. Die Kumari verzieht keine Mine. Die Tradition will es, dass eine Kumari niemals lächelt.

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Kurzes Video mit der Kumari

httpv://www.youtube.com/watch?v=iYSuZxRRO9U

Lesetipp zu den Kumaris in Nepal

Wer sich für die Geschichte und den Alltag der Kumari interessiert, dem kann ich das Buch “Göttin auf Zeit”* wärmstens empfehlen. Hervorragend recherchiert und spannend bis zur letzten Seite zeigt sich das Buch von Gerhard Haase-Hindenberg. Die 417 Seiten bieten einen hervorragenden Einblick in den Kumari Kult und liefern viele überraschende Hintergrundinfos.

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Zur Reise nach Nepal wurde ich vom Reiseveranstalter Royal Mountain Travel eingeladen

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Am liebsten wäre ich ewig in Nepal geblieben, aber irgendwann stand der Rückflug an. Wie schon auf dem Hinweg, über den ich HIER berichtet habe, hatte ich das Glück in der Business Class fliegen zu dürfen. Mit Turkish Airlines führte der Weg in einem A330 von Kathmandu über Istanbul nach Düsseldorf. Auf dem Flughafen von Kathmandu war es für einen internationalen Airport verhältnismäßig ruhig. Zwar etwas wuselig, aber man konnte relativ entspannt zum Flieger schlendern.

Neben der Freude darüber, dass ich in der Business fliegen durfte, gab es einen weiteren Grund, der für eine super Stimmung sorgte. Mit dem Airbus A330-300 mit der Registrierung TC-JOF stand eines der jüngsten Flugzeuge aus der Turkish Airlines Flotte am Gate. Noch nicht einmal ein halbes Jahr war der Flieger alt. Er wurde erst im April an Turkish Airlines ausgeliefert. Das Platzangebot, der Komfort und das Essen sowie der Service waren perfekt und entsprachen dem Hinflug.

Und da aller guten Dinge drei sind, hatte ich neben der Freude über die Business Class und den neuen Flieger einen weiteren Grund zum Freuen. Die Aussicht war phänomenal. Zunächst das Häusermeer von Kathmandu, wenig später dann die Gipfel des Himalaya mit den Achttausendern Manaslu und Annapurna, später dann in der Ferne der Hindukusch und anschließend einmal der komplette Iran, inklusive Teheran und dem Kaspischen Meer, dem größten See der Erde. Über letzteren freute ich mich besonders – vor allem weil wir auf dem Hinflug nicht hierher geflogen waren. Dort lag die Flugroute deutlich nördlicher und führte über Turkmenistan. Als letztes Highlight, dann der Berg Ararat, wo ja irgendwo die Arche Noah gestrandet sein soll – ich sah aus der Luft allerdings keine. Letztlich dann die Landung in Istanbul als weiteres Highligt – einfach ein perfekter Flug.

In Istanbul blieben dann rund zwei Stunden zum Umsteigen. Wie schon auf dem Hinflug nutzte ich die Chance für einen Besuch der Lounge. Hier reichte die Zeit jetzt aber nur für ein schnelles Getränk, bevor es zum Anschlussflug ging. Und da der Rückflug von Nepal Nach Deutschland stets Überraschungen bieten konnte, gab es auch beim zweiten Teil dieses Fluges eine Überraschung. Anders als noch auf dem Hinflug erfolgte dieser nicht mit einer 737 sondern tatsächlich mit einem A330-200. Damit hätte ich kaum gerechnet. Was auch überraschend war, war die Einrichtung des Flugzeuges. Hatte ich eben noch in einem nagelneuen Flieger gesessen, war die TC-JNF schon knappe 13 Jahre alt und stand einst schon bei Volare Airlines und Qatar Airways in Dienst. Die Business Class versprühte einen etwas nostalgischen Charme. Dennoch war ich sehr froh, wieder im vorderen Teil des Flugzeuges sitzen zu dürfen.

Video vom Flug

Vom Start in Kathmandu und vom anschließenden Vorbeiflug an einigen Gipfeln des Himalaya habe ich ein kurzes Video gedreht:

httpv://www.youtube.com/watch?v=B7zjzp7l_uE

Einkaufstipps

Flugzeugmodell

Es gibt von dem A330 der Turkish Airlines, mit dem ich geflogen bin, ein schönes Modell im Maßstab 1:200. Dieses ist z.B. HIER* zu bestellen.

Buch über den Berg Ararat und die Arche Noah

Das Buch “Das Rätsel der Arche Noah: Expedition zu den Bergen von Ararat” von Timo Roller muss ich bei Gelegenheit unbedingt einmal selbst lesen. Irgendwie faszinierte mich der Ararat beim Überflug. Es ist z. B. HIER* zu bekommen.

Couchsurfing im Iran

Nicht erst seit dem Flug über den Iran will ich unbedingt dorthin. Deshalb hoffe ich auch, dass ich bald mal Zeit finde dieses Buch zu lesen. Bestellen kann man es z. B. HIER*.

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Swayambhunath ist ein Tempelkomplex, der im Westen Kathmandus auf einem Hügel thront. Wer will, kann über eine lange steile Treppe mit 365 Stufen und einer Steinplatte mit den Fußabdrücken Buddhas nach oben steigen. Ich bin froh, dass wir in der prallen Mittagshitze mit einem Bus nach oben gefahren sind. Nur die letzten Meter müssen noch zu Fuß erklommen werden. Dabei zeigt sich dann auch, warum der Komplex den Namen Affentempel bekommen hat. Überall toben Primaten herum. Vorsichtshalber verschließe ich alle Taschen und achte darauf, meine Kamera immer fest im Griff zu haben. Ich habe Affen schon die unmöglichsten Dinge klauen gesehen, deshalb bin ich extrem vorsichtig und habe großen Respekt vor den Tieren. Doch die Sorge ist unbegründet, kein Affe kommt mir hier zu nah. Der Tempelkomplex ist übrigens eine Mischung aus buddhistischen und hinduistischen Elementen. Zentral ist der große buddhistische Stupa, der weithin sichtbar ist. Würde nicht ein starker Dunst über Kathmandu liegen, hätte man von hier sicher eine hervorragende Aussicht. Neben Borobudur in Indonesien gilt Swayambhunath übrigens als älteste buddhistische Tempelanlage der Welt. Ein Teil der Bauten wird auf 2500 Jahre geschätzt.

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Erstmals kam ich mit dem Hinduismus auf Bali in Berührung. Die Vielfalt der Götter und die unterschiedlichsten Formen der Verehrung faszinierten mich. Ich habe seitdem einige Bücher über den Hinduismus gelesen und versucht die Religion zu ergründen. Doch je tiefer ich eintauchte, desto mehr Fragen taten sich auf. Den Hinduismus wird ein Außenstehender wohl nie verstehen. Dennoch hat diese Religion etwas Faszinierendes. Das stellte ich auch auf meiner Nepal Reise immer wieder fest. Insbesondere der Besuch in der Tempelanlage Pashupatinath in Kathmandu, die als eine der wichtigsten des Hinduismus gilt, hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen.

Bekannt ist die Anlage vor allem für die Totenverbrennungen, die dort täglich stattfinden. Für Hindus gilt es als erstrebenswert in Pashupatinath verbrannt zu werden.  Am linken Ufer des als heilig geltenden Bagmati Flusses liegen die Verbrennungsstätten, die Arya Ghats (Verbrennungsstätten der höheren Kasten) und die Surya Ghats (Verbrennungsstätten der niederen Kasten). Schon von weitem sind die aufsteigenden Rauchsäulen zu erkennen. Die Leichen, die dort verbrannt werden hüllt man zunächst in leuchtend gelbe Tücher. Man bespritzt sie mit dem Wasser des Bagmati, wäschst ihre Füße darin und träufelt etwas Wasser in den Mund. Anschließend wird die Leiche zu den Verbrennungsplätzen getragen, wo sie auf einem Scheiterhaufen gebettet und mit feuchtem Stroh bedeckt wird. Im Uhrzeigersinn umschreitet der älteste Sohn fünf mal den Toten und zündet anschließend mit einem in Butter getränkten Strohbündel den Scheiterhaufen an. Das Bündel wird dazu in den Mund des Toten gesteckt. Es ist ein Anblick, der für jeden Europäer extrem befremdlich wirkt. Auch die über den Scheiterhaufen hinausragenden Beine, die erst bei fortschreitender Verbrennung auf den Scheiterhaufen geklappt werden, sind für unsere Kultur gewöhnungsbedürftig. Ich habe keine Verbrennung vollständig beobachtet, mir aber sagen lassen, dass es etwa vier Stunden dauert, bis von den Toten nur noch so wenig übrig ist, dass man die Reste in den Bagmati kippt. Dieser mündet in Indien in den Ganges und hat deswegen einen so hohen Stellenwert bei den Hindus. Obwohl fast die gesamten Abwässer Kathmandus dort hinein geleitet werden und er stark verschmutzt ist, sieht man immer wieder auch viele Gläubige darin baden.

Wenngleich mich dieser fremdartige Umgang mit dem Tod auf einer gewissen Art faszinierte, sorgte er doch zugleich für ein Unbehagen. Der ungewohnte Anblick, der süßliche Duft der verbrennenden Menschen – alles schlug mir irgendwann auf den Magen und ich war froh, diesen Ort bald wieder verlassen zu können. Dennoch bin ich froh, dort gewesen zu sein. Es war interessant zu sehen, wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen. Wer mal in Kathmandu ist, sollte unbedingt auch nach Pashupatinath, auch wenn der Besuch emotional sicher nicht ganz einfach ist.

Video aus Pashupatinath:

httpv://www.youtube.com/watch?v=HWAdZli6kFs

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Es gibt sie, diese magischen Orte, die sich irgendwie anfühlen, als entstammen sie einer längst vergangenen Zeit. Orte, die sich mit nichts vergleichen lassen. Orte, an denen seit Jahrhunderten die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Der Stupa von Bodnath ist ein solcher Ort. War man bei der Anfahrt gerade noch im Getümmel Kathmandus versunken, wähnt man sich sobald man das Eingangstor zum Weg um den Stupa betritt, in einer ganz anderen Welt. Von Hektik ist hier keine Spur. Alles wirkt friedlich und ruhig. Aus Lautsprechern in den Geschäften schallt überall das einprägsame Mantra “Om mani padme hum” herüber. Fast wirkt es so, als wäre man in einen Kinofilm über fremde Kulturen hineingebeamt worden. Rund um den Stupa reihen sich kleine Läden mit Kunsthandwerk aneinander. Menschen in leuchtenden Gewändern wandeln umher, es riecht nach Räucherstäbchen. Viele Tibeter sind hier. Sie umrunden den Stupa, der zu den größten seiner Art zählt, immer wieder im Uhrzeigersinn und drehen dabei die ringsum angebrachten Gebetsmühlen. Junge Menschen sind zu sehen, Mönche in der traditionellen rot gelben Robe und alte Menschen. Ich frage mich, welche Lebensgeschichte sie hinter sich haben. Viele sind alt genug, dass sie noch gute Erinnerungen an ihre Heimat haben müssen. Wie es ihnen wohl ergangen ist, als sie aus Tibet fliehen mussten? Unweigerlich taucht die Frage auf, wie sieht es heute in Tibet aus? So wie jetzt hier am Stupa von Bodnath? Fest steht für mich, dass Bodnath einer der sehenswertesten Plätze in Kathmandu ist. Wer die Hauptstadt bereist und hier nicht vorbeikommt, hat definitiv etwas verpasst. Selbst wer mit Religion oder dem Buddhismus wenig anfangen kann, wird hier eine ganz besondere Aura spüren. Auch ich ertappe mich dabei, wie ich zwischendurch an den Gebetsmühlen drehe und dabei meine Gedanken fliegen lasse. Doch bevor ich hier viele Worte verliere, lasse ich lieber einige Fotos sprechen:

Sollte sich jemand fragen, wie das eingangs erwähnte “Om mani padme hum” klingt, der sollte jetzt seine Lautsprecher voll aufdrehen und den nachfolgenden Soundtrack abspielen. Wer dann noch ein Räucherstäbchen entzündet und langsam erneut durch die Fotos scrollt, kann sich fast wie am Stupa fühlen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=0Ix9yfoDHJw

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Wie sehr habe ich mich auf diesen einen Flug gefreut. Von Pokhara nach Kathmandu mit Yeti Airlines. Endlich den Himalaya sehen. Etwas, wovon ich schon als Kind geträumt habe. Jetzt sollte es Realität werden. Wir waren zwar schon einige Tage in Nepal, hatten jedoch durch die ständige Bewölkung noch keinen Berg gesehen. In entsprechend freudiger Erwartung war ich, als wir am Flughafen in Pokhara ankamen. Sofort war ich Feuer und Flamme für diesen niedlichen kleinen Airport. Es gab ein kleines Café und eine wunderbare Besucherterrasse. Hier hätte ich Stunden oder gar Tage sitzen und den startenden und landenden Fliegern zuschauen können.

Das Abenteuer beginnt am Flughafen in Pokhara

Der beste Platz im Flugzeug ist auf der linken Seite

Doch irgendwann hieß es, von der Besucherterrasse in die Abflughalle wechseln. Die Vorfreude stieg. Würde man überhaupt Berge sehen können, oder würden wir die ganze Zeit in den Wolken fliegen? Als die 29-sitzige Jetstream 41 zum Einsteigen bereit war, galt es schnellen Schrittes zum Flugzeug zu laufen, um einen Platz auf der linken Seite zu ergattern, denn dort würden während des Fluges die Berge erscheinen.

Der Machapucharé – Einen höheren Berg hatte ich nie zuvor gesehen

Ich war mehr als happy, den Platz ganz hinten links erobern zu können. Die Fenster waren relativ sauber und kaum zerkratzt. Sollten Berge zu sehen sein, würde man diese von hier sicher gut fotografieren können. Wir rumpelten über die Startbahn und hoben auf der Runway 22 ab.  Da der Flug nur etwas über 20 Minuten dauern sollte, war mir klar, dass nicht lange Zeit für Berg-Sichtungen bleiben würde. Doch es gab nur Wolken, Wolken und nochmals Wolken. Fünf Minuten nach dem Start, taten sich vereinzelt kleine Lücken auf. Angestrengt versuchte ich irgendwo einen Berg zu erkennen – allerdings erfolglos. Bis ich plötzlich etwas sah. Viel weiter oben, als dort wo ich eigentlich gesucht und Berge vermutet hätte. Ganz unten sah ich durch eine Wolkenlücke noch Pokhara und viel viel höher eine gewaltige Wand. Das musste der Machapucharé sein. Knapp 7000 Meter hoch und somit deutlich höher als alles, was ich bisher an Bergen gesehen hatte. Mich überzog eine Gänsehaut.

Die höchsten Berge der Erde – Flug entlang des Annapurna-Massivs

Dass der Machapucharé, der als heiliger Berg gilt und der bis heute nicht bestiegen werden darf, erst der Anfang sein sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Der Berg ist Teil des gewaltigen Annapurna-Massivs, das sich in den nächsten Minuten zeigen sollte. Mit dem Annapurna I  (8091 Meter) und dem Annapurna II (7937 Meter) liegen hier gleich zwei der höchsten 16 Berge der Erde. Ich war überwältigt, endlich mein ganz persönlicher Achttausender. Und dann ausgerechnet auch noch der Annapurna – der zehnthöchste Berg der Erde. Einer der am seltesten bestiegenen und am gefährlichsten Achttausender. Ein Berg, der eine ungeheure Faszination auslöst.

Flug vorbei am Manaslu

Immer wieder zeigten sich gewaltige Gipfel, die mit Schnee und Eis bedeckt waren. Oft war es relativ schwierig die einzelnen Berge zu benennen. Relativ sicher bin ich mir, dass ich auch den Manaslu (8163 Meter), der mich nicht erst seit Reinhold Messners Schilderung “Sturm am Manaslu: Drama auf dem Dach der Welt” (LINK ZUM BUCH)* fasziniert. Auch in jüngster Zeit spielte sich dort ein Stück Alpingeschichte ab. Benedikt Böhm stellte dort 2012 einen Geschwindigkeitsrekord auf, indem er den Berg innerhalb von 24 Stunden bestieg und mit Skiern abfuhr. Seine Schilderungen “Im Angesicht des Manaslu: Speedbergsteigen in der Todeszone” (LINK ZUM BUCH)* sind unbedingt lesenswert.

Prominente Berge: Cho Oyu, Nuptse und Mount Everest

Theoretisch hätte ich auch den Dhaulagiri (8167 Meter) sehen können. Jedenfalls was die räumliche Distanz angeht, da dieser nur ein Stück westlich des Annapurna-Massivs liegt. Irgendwie war ich aber im Angesicht so vieler Berge so nervös, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich in der Richtung, wo er hätte liegen müssen etwas gesehen habe. Kurz vor der Landung habe ich dann noch meinen Blick in Richtung Nordwesten schweifen lassen. Dort wo irgendwie die echten Promis unter den Bergen, wie der Cho Oyu, der Nuptse oder der Mount Everest stehen. Im Dunst und zwischen den Wolken waren zwar einige Gipfel zu erkennen, aber bis zum Everest waren es doch über 100 Kilometer, so dass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob ich diese gesehen habe. Ich habe zwar ein Foto gemacht, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass dort der markante Gipfel des Everest winzig klein drauf zu sehen ist, es gibt aber Zweifler. Mein Bruder hält das, was ich für den Gipfel halte, für ein Wolke. Für mich ist es der Everest…

Unvergesslicher Flug am Dach der Welt

Sicher war der Flug, was die Aussicht anbelangt, einer meiner aufregendsten. Vergleichbar höchstens mit dem Flug zum Nordpol. Wenngleich das Wetter nicht so richtig mitspielte und die Berge nur bruchstückhaft zu sehen waren, freue ich mich trotzdem riesig, einen Teil vom Dach der Welt gesehen zu haben. Am Boden ging das Abenteuer übrigens weiter. Auf dem Flughafen in Kathmandu stand einiges sehenswertes Fluggerät rum.

Mein Video vom Flug

httpv://www.youtube.com/watch?v=y84Jcj3X_t0

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Pokhara ist die zweitgrößte Stadt in Nepal. Während meines Besuches im Himalaya-Staat vebrachte ich dort mit einen meiner schönsten Tage. Rund 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kathmandu präsentiert sich hier ein ganz anderes Nepal. Weniger wuselig, weniger chaotisch, alles etwas ruhiger und langsamer. Man könnte meinen, es liegt an der Nähe zu den Bergen. Während Pokhara auf nur 930 Metern über dem Meer liegt, erhebt sich direkt hinter der Stadt das gewaltige Annapurna-Massiv bis zu 8091 Meter in die Höhe. Von Fotos kannte ich dieses imposante Berg-Panorama bereits. Jetzt wollte ich es mit eigenen Augen sehen. Der erste Weg führte deshalb zum Sonnenaufgang nach Sarangkot, einem Aussichtspunkt oberhalb der Stadt. Den Dhaulagiri und die Annapurna – zwei der weltweit 14 Achttausender und viele Siebentausender sollte man von dort sehen können. Doch obwohl die Gipfel nur 28 Kilometer Luftlinie entfernt waren, sahen wir außer dichten Wolken nichts. Keine Berge, nicht mal eine aufgehende Sonne. Enttäuschung machte sich breit. Dafür hätte man nicht unbedingt um 4 Uhr aufstehen müssen. Allerdings gab es auch etwas, was meine Neugierde weckte. Die Stadt Pokhara war von hier oben gut zu überblicken. Mein Blick fiel sofort auf den großen See, der am Rande der Stadt lag. Zudem waren im Tal viele gespannte Gebetsfahnen, die auf tibetische Siedlungen hindeuteten, zu sehen. Beides wollte ich später unbedingt noch aus der Nähe sehen – wenn es denn schon nicht mit Bergen klappen sollte, dann wenigstens mit etwas anderem.

Doch zunächst führte unser Weg zum Patale Chhango oder auch Davis Wasserfall. Diesen kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Ich persönlich fand es dort eher langweilig, vielleicht auch, weil die Enttäuschung über die verpasste Chance auf irgendwelche Achttausender noch zu tief saß oder weil ich mich schon auf tibetische Siedlungen freute. Mit Tashiling besuchten wir später eine solche Siedlung der Exil Tibeter, die hier bereits in 3. Generation leben. Man scheint sich dort mit der Situation arrangiert zu haben und lebt augenscheinlich vom Tourismus. Ein Indiz dafür sind zahlreich angebotene Souvenirs. Diese sind auch an der Südseite des Phewa Sees, wo sich eine Touristenmeile befindet in großer Zahl zu haben.

Dorthin führte mich anschließend auch der Weg. Es machte Spaß durch die kleinen Geschäfte zu bummeln. Die Sicht auf den See war jedoch von hier fast nirgendwo gegeben. Wir bogen also irgendwann ab und schlenderten am Seeufer entlang. Hatte ich mich morgens noch über die nicht vorhandene Sicht auf die Achttausender geärgert, freute ich mich jetzt ungemein hier zu sein. Zwar ärgerte ich mich immer noch etwas, vor allem als ein lokaler Guide erklärte, dass sich bei klarem Wetter die Berge wunderbar in dem See spiegeln würden – aber man kann ja nicht immer alles haben. Auch ohne Berge herrschte hier eine ganz besondere Stimmung. Es war Samstag und man hatte den Eindruck aus allen umliegenden Städten waren die Einheimischen zum See gekommen, um dort das Wochenende zu verbringen. Viele hatten sich herausgeputzt, ihre besten Ausgeh-Kleider angezogen, die Schuhe blitzeblank geputzt und schlenderten jetzt an der Uferpromenade entlang.

Die bunten Boote der Fischer lagen am Ufer oder zogen langsam ihre Bahnen über den See. Kinder waren voller Freude mit Angeln beschäftigt und zogen Fisch um Fisch aus dem Wasser. Ausflügler schipperten mit Tret- oder Ruderbooten über das Wasser und für einen kurzen Moment überlegte ich, mir vielleicht ein Kanu zu mieten. Doch da nicht mehr ganz so viel Zeit in Pokhara übrig war, blieb es beim Spaziergang am Ufer, von wo immer wieder faszinierende Schmetterlinge und Vögel zu beobachten waren.

Stundenlang hätte ich an diesem See bleiben können. Einfach nur dort sitzen, das Treiben am Ufer und auf dem Wasser beobachten, meine Kamera auf die vielen bunten Motive richten und einfach die Zeit genießen. Leider hatten wir nicht sehr viel davon. Genug jedoch, um uns noch ein Bier zu gönnen, auf dessen Etikett dann doch noch die schneebedeckten Gipfel des Himalaya zu sehen waren.

Da ich in letzter Zeit zu fast all meinen Blog-Beiträgen auch ein kurzes Video einstelle, gibt es an dieser Stelle vom Phewa See auch ein paar bewegte Bilder zu sehen:

httpv://www.youtube.com/watch?v=QzXysygWnrU

Der Beitrag Wenn Achttausender ins Wasser fallen erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.