Sie zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Die sieben Denkmäler und Erinnerungsorte, die zur “Straße der Monumente” gehören. Wer alle sehen will, muss sich auf eine Reise durch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen und Thüringen begeben.

Welche Denkmäler gehören zur Straße der Monumente?

Ob Hermannsdenkmal, Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder Kyffhäuserdenkmal, ob Marine-Ehrenmal, Siegessäule, Völkerschlachtdenkmal oder Wartburg – alle sind ebenso einzigartig wie sehenswert.

Das Hermannsdenkmal

Das Hermannsdenkmal bei Detmold im Teutoburger Wald soll an den Cheruskerfürsten Arminius erinnern, der den römischen Legionen in der sogenannten Varusschlacht eine vernichtende Niederlage beibrachte. Mit einer Figurhöhe von 26,57 Metern und einer Gesamthöhe von 53,46 Metern ist es die höchste Statue Deutschlands. Bis zur Erbauung der Freiheitsstatue im Jahre 1886 war es sogar die höchste Statue der westlichen Welt. Besucher genießen von einer Aussichtsplattform auf dem steinernen Sockel einen 360-Grad-Rundumblick über weite Teile des Teutoburger Waldes. Zu bestimmten Terminen im Jahr ist es sogar möglich, mit Klettergurten Gesichert, im Inneren der Statue bis in den Kopf zu klettern und durch die Nasenlöcher ins Freie zu schauen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=mXuHftTXSrY

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Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Neben dem Hermannsdenkmal befindet sich mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica noch ein weiteres Denkmal der Straße der Monumente in Nordrhein-Westfalen. Das 88 Meter hohe Denkmal liegt am östlichen Ende des Wiehengebirges auf dem Wittekindsberg. Von hier aus ist der markante Weserdurchbruch wunderschön zu sehen, der bei Porta Westfalica zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge erfolgt. Erbaut wurde das Denkmal von 1892 bis 1896 und entstand vor dem Hintergrund der nationalen Ideen im Deutschen Kaiserreich.

Das Kyffhäuserdenkmal

Wie in Porta Westfalica wurde auch das Kyffhäuserdenkmal in Thüringen zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. Hinter seinem Pendant an der Weser und dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist es das drittgrößte Denkmal Deutschlands. Unter dem Reiterstandbild Wilhelm I. befindet sich eine 6,5 Meter hohe in den Stein gemeißelte Figur Friedrichs I. (Barbarossa), der laut Legende hier in einer Höhle des Kyffhäuserbergs schlafen und eines Tages erwachen soll, um das Reich zu retten. Zum Denkmal gehört ein 57 Meter hoher Turm, in dessen Spitze Besucher über 247 Treppenstufen emporsteigen können. Von oben reicht der Blick u.a. bis zum Brocken im Harz und zum Thüringer Wald mit dem Großen Inselberg.

Das Marine-Ehrenmal

Das jüngste Denkmal an der Straße der Monumente ist das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel. Ursprünglich ab 1927 für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marienesoldaten errichtet, erinnerte das Monument später auch an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Kriegsmarine. Seit 1954 wird am Marine-Ehrenmal auch an die auf See gebliebenen Seeleute aller Nationen erinnert. Die Aussichtsplattform auf der 72 Meter hohen Anlage ist über 341 Treppenstufen oder mit zwei Aufzügen erreichbar. Direkt neben dem Ehrenmal liegt das Museums-U-Boot U 995 , das Besucher besichtigen können.

Die Siegessäule

Von 1864 bis 1873 als Nationaldenkmal der Einigungskriege erbaut, steht die Siegessäule weithin Sichtbar im Berliner Tiergarten. In ihrem Inneren führt eine Treppe mit 285 Stufen zur 50 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform, von der fast ganz Berlin zu überblicken ist. Ihren heutigen Standort erhielt die Siegessäule erst in den Jahren 1938 und 1939. In dieser Zeit wurde sie von ihrem ursprünglichen Standort vor dem Reichstag von den Nationalsozialisten hierher verbracht und um einige Meter erhöht.

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Das Völkerschlachtdenkmal

Wahrlich monumental ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Es ist nicht nur das größte Denkmal Deutschlands sondern zugleich auch das größte Denkmal Europas. Das 1913 eingeweihte Bauwerk erinnert an die als Völkerschlacht in die Geschichtsbücher eingegangene Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Mit seiner Höhe von 91 Metern ist das Denkmal weithin sichtbar. Sogar vom 105 Kilometer entfernten Fichtelberg im Erzgebirge ist es bei gutem Wetter zu sehen. Unmittelbar vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich ein künstliches Wasserbecken, in dem sich das Bauwerk spiegelt. Wie auch bei den zuvor genannten Denkmälern befindet sich auf dem Völkerschlachtdenkmal eine Aussichtsplattform.

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Die Wartburg

Etwas aus der Rolle fällt an der Straße der Monumente die Wartburg. Sie wurde nicht als klassisches Denkmal erbaut sondern 1067 als Burg über der Stadt Eisenach gegründet. Die heute zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörende Wartburg hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ihr Erscheinungsbild geändert. So, wie sie sich heute präsentiert, thront sie seit dem 19. Jahrhundert über dem nordwestlichen Ende des Thüringer Waldes. Wie kaum eine andere Burg Deutschlands ist die Wartburg mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Martin Luther hielt sich 1521/22 hier versteckt und übersetzte in dieser Zeit auf der Burg das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Johann Wolfgang von Goethe weilte mehrfach auf der Burg. 1817 fand anlässlich des 300. Jahrestages des Thesenanschlags Martin Luthers und zum Gedenken an die Völkerschlacht hier das erste Wartburgfest statt. Besucher können heute viele der Räume der Burg besichtigen. Darunter auch den Festsaal, der Ludwig II. als Vorbild für den Saal des Schlosses Neuschwanstein diente und jenen Raum, in dem Luther lebte. Je nach Berechnungsmodell wird der Mittelpunkt Deutschlands rund fünf Kilometer von der Wartburg verortet.

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Vorab direkt eine Warnung! Wenn Du dich ebenfalls so sehr von Weimar überraschen lassen möchtest, wie ich es getan habe, solltest Du diesen Text auf keinen Fall lesen. Bevor ich nach Weimar gefahren bin, wusste ich nämlich wenig über die viertgrößte Stadt Thüringens. Um so positiver war ich vor Ort überrascht, was es dort alles zu sehen gibt. Etwas Goethe, etwas Nationaltheater – viel mehr hatte ich gar nicht erwartet. Tatsächlich hat mich mein Besuch dort aber so sehr begeistert, dass ich Weimar jetzt zu den sehenswertesten Städten Deutschlands zähle.

Weimar – Eine Stadt ohne weite Wege

Dabei ist Weimar gar nicht sonderlich groß. Die vielen Sehenswürdigkeiten lassen sich gut zu Fuß zu erreichen. Schon Thomas Mann schrieb im Roman “Lotte in Weimar”: “Bei uns in Weimar gibt es dergleichen wie weite Wege nicht; unsere Größe beruht im Geistigen”. Wie groß das geistige Erbe ist, zeigt sich in der Tatsache, dass gleich elf Orte unter dem Sammelbegriff “Klassisches Weimar” zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden.

Ein Hauch von Italien in Weimar

Als ich meinen ersten Gang durch die Stadt mache, ist dieser besondere Charme, den Weimar ausstrahlt sofort spürbar. Für einen Moment wähne ich mich in Italien. Ich komme vorbei an Goethes Wohnhaus am Frauenplan, der einer mediterranen Piazza in nichts nachsteht und biege schließlich ab in Richtung Anna-Amalia-Bibliothek, vor der ich mich endgültig in Rom wähne. Erinnert mich doch die dortige Reiterstatue mit den barocken Kulissen der umliegenden Häuser an den wunderschönen Kapitolsplatz in Rom.

Die Vielzahl der Sehenswürdigkeiten in Weimar beeindruckt

Auf der anderen Straßenseite erkenne ich bereits den Park an der Ilm, in der sich auch das noch heute erhaltene Gartenhaus von Goethe befindet. Ich bin beeindruckt von der Größe und schlendere in Richtung Stadtschloss. Abermals macht sich bei mir große Begeisterung breit. Das Schloss wirkt pompös. Ich hätte es in dieser Form absolut nicht erwartet.

Zahlreiche Prominente gaben sich in Weimar die Klinke in die Hand

Auch im weiteren Verlauf meines Spazierganges durch Weimar kann ich mich immer wieder positiv überraschen lassen. Der Marktplatz mit seinem wunderschönen Rathaus und den prachtvollen Renaissance-Bauten, muss man unbedingt gesehen haben. Hier befindet sich auch das bekannte Hotel Elephant. Einst gingen dort Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder und Johann Wolfgang von Goethe ein und aus. Friedrich Schiller, später auch Franz Liszt und Richard Wagner sollen ebenfalls regelmäßig hier gewesen sein. Adolf Hitler ließ sich in jenem Hotel sogar einen eigenen Balkon schaffen und Thomas Mann verewigte das Hotel in seinem Roman „Lotte in Weimar“, indem er Goethes Jugendliebe dort übernachten ließ.

Bezaubernde Kunst in einer unscheinbaren Kirche

Direkt nebenan stand das Haus, in dem einst Johann Sebastian Bach gewohnt hat. Leider erinnert heute nur noch eine kleine steinerne Tafel daran. Anders sieht es im Wohnhaus von Schiller aus. Dieses ist ebenso wie jenes von Goethe wunderschön erhalten. Beide Häuser besichtige ich später von innen, doch zuvor zieht es mich weiter durch die Stadt. Ich komme vorbei am bekannten Nationaltheater und stehe schließlich vor einer unscheinbaren Kirche. Es ist die Herderkirche – benannt nach dem Theologen und Philosophen Johann Gottfried Herder, der hier als Generalsuperintendent wirkte. Im Inneren der Kirche beeindruckt vor allem das Altarbild von Martin Luthers “PR-Mann” Lucas Cranach, das mich irgendwie an die alten italienischen Meister erinnert.

Weimar: Zu Besuch im Wohnzimmer von Goethe und Schiller

Ich war kaum zwei Stunden in Weimar unterwegs und wurde schon von einer Fülle von Sehenswürdigkeiten erschlagen. Die Stadt kommt mir vor, wie ein einziges Museum. Fast könnte man Weimar für eine Art Open-Air-Louvre halten. Mein absolutes Highlight sind jedoch die bereits erwähnten ehemaligen Wohnhäuser von Goethe und Schiller. Durch die Räume zu schreiten, wo jene Männer lebten, die mich in so mancher Schulstunde verzweifeln ließen, und in denen einige der bekanntesten Zeilen der deutschen Literatur entstanden, ist schon ein ganz besonderes Gefühl.

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Es warten genügend weitere Überraschungen

Wer meine anfängliche Warnung in den Wind geschlagen und diesen Text trotzdem gelesen hat, dürfte jetzt einen kleinen Einblick von dem haben, was ihn bei einer Reise nach Weimar erwartet. Überraschungen hat die Stadt aber ganz gewiss noch viele mehr zu bieten.

Tipps und Reiseinfos für Weimar

Wo kann man in Weimar gut übernachten?

Ich habe in Weimar im Hotel Amalienhof übernachtet und mich dort sehr wohl gefühlt. Das Hotel ist sehr zentral, nur zwei Minuten von Goethes Wohnhaus am Frauenplan und von vielen weiteren Sehenswürdigkeiten entfernt und wirkt besonders familiär. Das Personal ist sehr freundlich und hilfsbereit. Das Frühstücksbuffet ist sehr vielfältig und frisch. Besonders gut gefallen hat mir die geschmackvolle Einrichtung der Zimmer, die wunderbar zum klassischen Weimar passt. Bei meinem nächsten Besuch in Weimar würde ich in diesem 3-Sterne-Haus jederzeit wieder übernachten.

Wie lassen sich Eintrittsgelder sparen?

In Weimar gibt es viel zu sehen. Leider belasten die Eintrittsgelder in die zahlreichen Museen und Sehenswürdigkeiten schnell das Portemonnaie. Es macht deshalb Sinn, sich für 29,90 Euro die 48 Stunden gültige Weimar-Card (https://www.weimar.de/tourismus/reiseangebote/weimar-card/) zu kaufen. Mit ihr hat man freien Eintritt in die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Wer neben Weimar noch andere Orte in Thüringen besucht, für den könnte die ThüringenCard (https://www.thueringen-entdecken.de/urlaub-hotel-reisen/thueringencard-120149.html) eine Alternative sein. Auch diese bietet an vielen Stellen in Weimar freien oder ermäßigten Eintritt.

Welche Bücher zum Thema Weimar lohnen sich?

Wer sich mit Weimar beschäftigt, stößt schnell auf eine ganze Reihe von Büchern, die sich mit der Stadt und ihrer Kultur beschäftigen. Nach meinem Besuch dort habe ich einige davon gelesen und möchte drei ganz besonders hervorheben:

Mythos Weimar

Sicher eines der lohnenswertesten Bücher, wenn man verstehen möchte, warum Weimar zu dem wurde, was es ist. Teilweise liest sich das Buch spannend wie ein Krimi.

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Goethe und Schiller: Geschichte einer Freundschaft

Nachdem ich die Wohnhäuser der beiden Dichter in Weimar besucht hatte, wollte ich mehr über Goethe und Schiller erfahren. Dieses Buch gibt einen wunderschönen Einblick in die unterschiedlichen Charaktere der beiden.

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Lotte in Weimar

Hat man sich einmal an die etwas eigenwillige Sprache von Thomas Mann gewöhnt, ist Lotte in Weimar ein sehr empfehlenswerter Roman.

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Ich wurde vom www.thueringen-entdecken.de nach Weimar eingeladen.

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Nach Thüringen wollte ich schon lange. Jetzt bin ich endlich dort gewesen und war auf dem Lutherweg wandern. Wie traumhaft schön doch Deutschland ist, habe ich mir dabei immer wieder gedacht. Die malerischen Dörfer mit ihren Fachwerkhäusern, die spektakuläre Natur des Thüringer Waldes, die vielfältige Kultur und vor allem auch die freundlichen Thüringer haben mich begeistert.

Auf den Spuren von Luther und Bach in Eisenach

Gestartet bin ich in Eisenach. In der sympathischen 42.000-Einwohner Stadt stößt man immer wieder auf die Spuren von Martin Luther und Johann Sebastian Bach. So z.B. in der Georgenkirche. Bach wurde hier getauft, Luther hat hier gepredigt. Als ich in der Kirche stehe, wird für mich ein Stück Geschichte ganz konkret greifbar. Der Gedanke sorgt fast für etwas Gänsehaut.

Ein Besuch im Bachhaus Eisenach

Nur wenige Schritte von der Kirche entfernt befindet sich das Bachhaus. Einst wurde es irrtümlich für sein Geburtshaus gehalten, heute befindet sich darin ein Museum. Man bekommt spannende Eindrücke zu Bachs Biografie und zu seiner Musik sowie zum Leben und zu den Instrumenten in Bachs Zeit.

Wo Luther während seiner Schulzeit lebte

Sehenswert ist vor allem auch das Lutherhaus. Hier soll Martin Luther während seiner Schulzeit gelebt haben. Die dort gezeigte Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ vermittelt ein gutes Bild davon, wie Luther die Bibel übersetzte und wie er damit zugleich bis heute die deutsche Sprache entscheidend formte und prägte.

Als ich am Abend in den im Mittelalter-Stil eingrichteten Lutherstuben esse und mir anschließend in meinem Hotelzimmer noch das ein oder andere Stück von Bach anhöre, bin ich bereits voll und ganz von Eisenach und Thüringen überzeugt. Die wenigen Stunden vor Ort haben gereicht, um mein Interesse auf viel mehr zu wecken.

Mein Buchtipp für einen Besuch in Eisenach

Die Highlights in Eisenach lassen sich gut an einem Tag entdecken. Entsprechend praktisch ist der kleine Reiseführer “Eisenach an einem Tag”*. Er ist mit 4,95 Euro auch noch recht günstig. Ich habe mich damit über alle Sehenswürdigkeiten gut informiert gefühlt.

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Die Wartburg – Wo Geschichte greifbar wird

Am nächsten Tag fahre ich zunächst zur Wartburg hinauf. Ein Traum aus Kindertagen wird wahr. Groß, wuchtig und romantisch liegt sie dar. Mit mir ist Sophia vom Reiseblog www.sophias-welt.de unterwegs. Bevor wir mit unserer Wanderung starten, nehmen wir uns ausgiebig Zeit für eine Besichtigung. Abermals habe ich das Gefühl, dass Geschichte greifbar wird. Luther hat hier einst die Bibel übersetzt. Wie es damals wohl hier gewesen sein mag, frage ich mich, während ich völlig begeistert durch die Räume der Burg und durch deren Innenhof schlendere.

Ein Hirsch zum Start der Wanderung?

17 km bis zur Creuzburg liegen vor uns. Zuerst hinab nach Eisenach, vorbei am Martin-Luther-Gymnasium. Einst haben hier bereits der Reformator sowie später auch Johann Sebastian Bach die Schulbank gedrückt. Immer wieder begleitet uns Regen. Die Stimmung ist trotzdem top. Besonders als wir Hörschel erreichen. Ab hier beginnt es, richtig schön zu werden. In dem kleinen Ort beginnt der Rennsteig. Als wir den Einstieg dieses ältesten Fernwanderweges Deutschlands passieren, träume ich insgeheim davon, irgendwann die 170 km zu erwandern. Doch unser Weg führt weiter in Richtung Werra. Auch hier ist es wunderschön. Der Fluss hat sich sanft in die Landschaft gegraben, an den Ufern schimmert das bunte Herbstlaub und weit oben – in 80 Metern Höhe – spannt sich imposant die Werratalbrücke mit der A4 auf einer Länge von 732 Metern über das Tal. Wir kommen durch das kleine Dörfchen Spichra und sind begeistert. Alles wirkt sehr gepflegt und zugleich verträumt. In den Vorgärten wachsen Dahlien, hinter den Fenstern der schnuckeligen Häuser hängen Gardinen mit Spitze. Der Hofladen des Stiftsguts Wilhelmsglücksbrunn hat leider geschlossen. Montags ist hier Ruhetag – wie übrigens an vielen Orten in Thüringen. Dafür höre ich unweit davon ein Röhren aus dem Wald. Sofort denke ich an einen Hirsch, schließlich befinden wir uns gerade mitten in der Paarungszeit. Das Geräusch wiederholt sich. Zwischen dem dichten Gestrüpp erkenne ich gerade noch die Beine eines schnell flüchtenden Tieres. War es tatsächlich ein Hirsch oder vielleicht doch einfach nur einer der Wasserbüffel, die vom Stiftsgut hier gehalten werden?

Vögel tummeln sich in den Werraauen

Es ist bereits später Nachmittag. Der Regen hat nachgelassen und die untergehende Sonne hüllt die Landschaft in ein magisches Licht. Die Werraauen liegen vor uns. Ein erhöhter Unterstand wurde hier zur Vogelbeobachtung gebaut. Tatsächlich sehen wir reichlich Vögel. Enten schippern im seichten Wasser umher, Reiher und Störche suchen nach Nahrung, in einem abgestorbenen Baum rasten Kormorane – ja sogar ein Rotmilan zieht seine Bahnen über uns. Am Horizont ist bereits die Creuzburg zu sehen. Über eine alte Steinbrücke, die die älteste nördlich des Mains sein soll gelangen wir schließlich zum Etappenziel.

Wir erleben Dorfidylle pur

Am nächsten Tag liegen Nebelschleier in den Senken der Landschaft. Der Lutherweg führt uns zunächst auf eine Hochebene. Außer uns ist hier niemand unterwegs. Wir genießen die Stille und kommen schon bald wieder in eines dieser malerischen Dörfer. Fachwerk prägt das Bild in Scherbda. Schafe, Pferde und ein Lama grasen am Ortseingang. Gänsegeschnatter und das Krähen eines Hahnes ist zu hören. Dorfidylle pur! Vorbei an Kuhweiden und einem Steinbruch führt der weitere Weg. In der Ferne ist der “Turm der Einheit” auf dem Heldrastein im ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet zu sehen.

Nach 37 Kilometern einen ersten Eindruck gewonnen

Durch dichten Wald steigen wir wieder ab ins Werratal. Bei Frankenroda wurde der Fluss renaturiert und hat wieder Platz sich seinen eigenen Weg zu suchen. Bis zum Ziel unserer Wanderung folgen wir jetzt dem Lauf der Werra und erfreuen uns am abwechslungsreichen Erscheinungsbild sowie am sanften Plätschern. Wir machen einen kurzen Abstecher in den Ort Falken und haben die Burg Normannstein schon vor Augen. An den Hängen über Treffurt gelegen, kündigt sie das nahe Ziel an. In Treffurt endet schließlich unsere Wanderung. Als wir durch die schmucke Fachwerkstadt laufen, haben wir insgesamt 37 Kilometer auf dem Lutherweg zurückgelegt und einen wunderbaren ersten Eindruck vom Westen Thüringens bekommen. Bei mir bleiben vor allem die niedlichen Fachwerk-Dörfer und die unglaubliche – oft mit der Reformation verbundene – kulturelle Vielfalt hängen. Hinzu kommt die überraschende Ruhe. Über weite Strecken sind uns keine Menschen begegnet. Überall dort, wo wir auf welche treffen, werden wir mit einem Lächeln gegrüßt. Überhaupt machen die Thüringer auf mich einen außerordentlich freundlichen Eindruck! Bei mir steigt dadurch die Lust, eines Tages hier wieder zu wandern gleich doppelt an. Ich blicke auf unsere Erlebnisse entlang des Lutherweges zurück und muss über ein Zitat von Goethe nachdenken: “Wir wissen gar nicht, was wir Luther und der Reformation im Allgemeinen alles zu verdanken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln geistiger Borniertheit.”

Wo kann man gut übernachten?

Ein besonderer Übernachtungsort entlang dieser Wanderung auf dem Lutherweg ist sicher die Creuzburg. Die sechs Zimmer sind liebevoll eingerichtet und bieten – je nach Lage – einen wunderbaren Blick in die Landschaft sowie in den Innenhof der Burg. Außerdem haben wir in Eisenach im B&S Hotel am Bachhaus übernachtet, das ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Es ist perfekt gelegen und die Mitarbeiter sind außerordentlich freundlich. Am Ende der Wanderung haben wir nicht in Treffurt geschlafen, sondern sind in den Nachbarort Wanfried gefahren, der sich jenseits der Landesgrenze in Hessen befindet. Im dortigen Landhotel Altenburschla haben wir uns ebenfalls sehr wohl gefühlt.

Ein Video der Wanderung

Nachfolgend ist ein kurzes Video meiner  Wanderung auf dem Lutherweg zu sehen:

httpv://www.youtube.com/watch?v=zT4y3GVxjXo

Ich wurde vom www.thueringen-entdecken.de zur Wanderung auf dem Lutherweg eingeladen.

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“Jedem das Seine” steht auf dem Tor, durch das ich das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald betrete. Für einen Moment schaue ich einfach nur den vor mir liegenden Hang hinab, auf dem einst Barracke an Barracke stand und auf dem sich unmenschliche Szenen abgespielt haben. Augenblicklich fühle ich mich an meinen Besuch in Auschwitz erinnert. Hier gibt es viele Parallelen. Wachtürme sind zu sehen, Stacheldraht, weiter rechts ein Gebäude, das durch seinen charakteristischen Kamin seine ehemalige Bestimmung verrät – das Krematorium.

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Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager

Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Zwischen 1937 und 1945 waren hier über einer Viertelmillion Menschen inhaftiert. Rund 56.000 Menschen sollen im Lager gestorben sein. Heute ist das Gelände eine Gedenkstätte. Als ich am frühen Morgen das Gelände besuche, ist niemand unterwegs. Es herrscht Totenstille. Dabei fällt es schwer sich vorzustellen, welch düstere Szenen hier einst geschehen sind. Paradoxerweise könnte man diesen Ort heute sogar schön finden, wüsste man nicht um die grauenvolle Geschichte. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen der Herbstsonne, erfreue mich an den bunten Blättern der umliegenden Wälder und ertappe mich dabei, wie ich mich gleichzeitig dafür schäme. Darf ich mich freuen? An einem Ort, an dem es keine Freude gab, an dem das Leid unvorstellbar war.

Meine Gedanken fahren Achterbahn. Ich bin froh nicht ganz alleine hier zu sein. Wir sind zu zweit und laufen langsam den Hang hinab. Wenngleich uns oft die Worte fehlen, sind die wenigen, die wir finden eine wahre Wohltat. Sie durchbrechen die Stille, die mir hier mehr und mehr unerträglich wird. Desto weiter wir ins ehemalige Lager vorstoßen, desto weniger kann ich mich an irgendetwas erfreuen. Selbst der schönste Herbsttag hilf da nicht mehr. Wir kommen vorbei an zahlreichen Fundamenten, die davon zeugen, dass hier einst viele Barracken standen. Gedenktafeln am Wegesrand klären über ihre einstige Bestimmung auf.

Besuch am Ort eines tausendfachen Massenmordes

Wir kommen durch das sogenannte Judenlager, durch das Quarantänelager und vorbei am ehemaligen Häftlingskrankenbau, in dem Häftlinge von Häftlingen notdürftig behandelt wurden, in dem aber auch die SS-Ärzte Massenmord per Giftspritze begingen. Ein Hinweisschild macht ebenso auf den Standort eines Lagerbordells aufmerksam. Einst wurden hier weibliche Häftlinge zu Prostitution gezwungen. Schweigend laufe ich durch das bewaldete Gelände und frage mich, was eigentlich Menschen zu solchen Taten treibt.

Gelang es mir bisher noch halbwegs die Fassung zu bewahren, ist es im hinteren Teil des Lagers damit fast vorbei. Auf einer Infotafel  lese ich etwas über den sogenannten Kinderblock. Dieser wurde hier, als zum Kriegsende immer mehr Menschen aus dem Osten von der SS nach Buchenwald gebracht wurden, geschaffen, um die steigende Zahl der Kinder und Jugendlichen unterzubringen. Daneben steht heute ein Korb aus Draht, in dem sich alte Schuhe befinden. Keine Infotafel verrät etwas über die Schuhe. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Wem mögen die Schuhe gehört haben? Als ich sehe, dass auch Schuhe in Kindergröße dabei sind, würde ich am liebsten anfangen zu weinen.

Das Leid bekommt für mich mit den Schuhen etwas ganz Persönliches. Mir tuen ihre ehemaligen Besitzer so unendlich leid. Ich kann heute hier frei durch das Lager gehen. Wie mag es den Kindern gegangen sein, denen diese Schuhe gehörten? Darüber nachzudenken überfordert mich. War ich erst noch froh in Begleitung unterwegs zu sein, will ich jetzt am liebsten nur noch alleine sein. Als wäre es eine Art Schutzschild, schiebe ich mir meine Kamera vors Gesicht und schieße Foto um Foto. Nur so versteckt und abgelenkt gelingt es mir, nicht an der Frage nach dem Schicksal der Schuh-Besitzer zu verzweifeln.

Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald

Unser anschließender Besuch in der ehemaligen Effektenkammer, in der heute eine Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers untergebracht ist, fällt kurz aus. Ich fühle mich kaum in der Lage mich mit den Ausstellungsstücken, unter denen sich auch persönliche Dinge ehemaliger Häftlinge befinden, auseinanderzusetzen.

Ähnlich verhält es sich im Krematorium. Die Verbrennungsöfen sind hier erhalten, ein Sezierraum und eine Pathologie, in der Goldzähne herausgebrochen wurden ebenfalls. Dazu eine perverse Genickschussanlage, eine Leichenhalle und ein düsterer Kellerraum mit Wandhaken, an denen viele Häftlinge erdrosselt wurden. Hier ist es ganz still, kein Geräusch ist zu hören. Eine Stille, die kaum zu ertragen ist, wenn man sich versucht vorzustellen, welche qualvollen Schreie hier einst ausgestoßen worden sein müssen. Mich erinnert der Besuch in diesem Keller an die Gaskammern in Auschwitz. Auch dort habe ich diese unerträgliche Stille gespürt. Für einen kurzen Augenblick bleibe ich allein. Ich komme mir hilflos vor, frage mich, was man hier jetzt tut.

Ein Zoo der SS neben den abscheulichen Verbrechen

Die ganze Abscheulichkeit der Konzentrationslager zeigt sich, als wir aus dem Krematorium hinauskommen. Der Blick fällt von hier auf eine nur wenige Meter entfernte Anlage außerhalb des Lagerzauns. Es sind die Überreste der Bärenanlage des SS-Zoos, den sich Hitlers Schergen seinerzeit zur Belustigung unterhielten, während nebenan die Menschen umgebracht wurden.

So zum Beispiel im Torgebäude mit seinem Wachturm. Im Inneren befinden sich Arrestzellen. In dieser Mord- und Folterstätte wurden Häftlinge arrestiert, um sie zu bestrafen oder aus ihnen Geständnisse herauszupressen. Wer die Verfilmung des Bestsellers “Nackt unter Wölfen” von Bruno Apitz gesehen hat, wird hier an einige der grausamsten Szenen erinnert, die sich im sogenannten Bunker abgespielt haben. Ich verspüre den Drang hier möglichst schnell wieder raus zu gehen.

Als ich dann wieder vor dem Tor stehe, “Jedem das Seine” lese und die Gedenkstätte verlasse, bin ich erleichtert und zugleich traurig. Ich freue mich, dass ich heute in einem Land lebe, in dem ich tun und lassen kann, was ich möchte. Ich freue mich, einfach so an der Seite einer Freundin durch das Lagertor gehen zu können. Gleichzeitig muss ich aber auch an die unvorstellbare Masse an Menschen denken, denen genau das nicht möglich war. Menschen, die von ihren Familien und Freunden getrennt wurden; Menschen, die grundlos ins Lager gesteckt wurden; Menschen, die gefoltert und ermordet wurden; Menschen, deren größter Traum es in ihren letzten Tagen vielleicht war, durch dieses Tor zurück zu ihren Liebsten zu gehen. Manchmal begreife ich erst in solchen Momenten, wie gut es uns heute geht.

Tipps zum Besuch der Gedenkstätte

Buchenwald liegt rund 20 Minuten von Weimar entfernt. Von dort fahren stündlich Busse zur Gedenkstätte. Der Eintritt ist frei. Über Öffnungszeiten und die Geschichte des Lagers informiert die Seite www.buchenwald.de.

Buch- und Filmtipps zum Thema Buchenwald

Für mich persönlich ist der Film “Nackt unter Wölfen” nach dem gleichnamigen Bestseller von Bruno Apitz eine der eindrucksvollsten Verfilmungen zum Thema Buchenwald. Darin wird die Geschichte eines 3-jährigen Jungen erzählt, der von Häftlingen unter höchster Lebensgefahr vor der SS im Lager versteckt wird. Wenngleich der Film nicht am Originalschauplatz gedreht wurde, lässt sich darin gut erahnen, wie es damals im Lager zugegangen sein muss.

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Der “Roman eines Schicksallosen” des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész ist quasi ein Muss für jeden, der sich mit der Geschichte des Holocaust und von Buchenwald beschäftigt. Der Autor beschreibt darin die Geschichte eines 15-jährigen Jungen im Ungarn des Zweiten Weltkrieges und die anschließende Deportation in die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald sowie den dortigen Lageralltag.

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