Der Shanghai Tower ist das zweithöchste Gebäude der Welt. Mit seiner Höhe von 632 Metern rangiert das gigantische Bauwerk nur knapp hinter dem weltweiten Spitzenreiter, dem Burj Khalifa in Dubai. In einem Punkt ist der Shanghai Tower aber weltweit absolute Spitze. In keinem anderen Hochhaus auf der Welt befindet sich eine höhere Aussichtsplattform. Bis auf eine Höhe von 561 Metern können Besucher hier fahren. Damit hält die Aussichtsplattform im Shanghai Tower den alleinigen Rekord. Zum Vergleich: Das ist fast die Höhe, als würde man in New York auf dem Dach des One World Trade Center (541 Meter) stehen. Wie es ist, von einer solchen Aussichtsplattform auf Shanghai zu blicken, wie man an Tickets kommt und was diese kosten, davon handelt dieser Artikel.

Rekordverdächtig – Unzählige Hochhäuser und hohe Gebäude

Der Shanghai Tower fällt einem sofort ins Auge, wenn man in diese wahnsinnig große Metropole kommt. Überall gibt es hier Hochhäuser und Wolkenkratzer. Ich war ziemlich beeindruckt, als ich zum ersten Mal in Richtung Pudong, jenem Stadtteil Shanghais in dem die höchsten dieser Gebäude stehen, schaute. Den besten Blick darauf hat man vom sogenannten Bund aus. Läuft man an dieser Promenade am Huangpu-Fluss entlang und blickt hinüber zum Shanghai Tower und all den anderen wahnsinnig hohen Bauwerken, wie dem Shanghai World Financial Center, dem Oriental Pearl Tower oder dem Jim Mao Tower, bekommt man fast etwas Gänsehaut. Besonders fasziniert hat mich dieser Anblick der Hochhäuser bei Nacht. Alle sind dann mit bunten Leuchtreklamen versehen und schillern in immer neuen Farben.

Unter den höchsten Gebäuden der Welt

Aus dem Staunen nicht mehr raus komme ich tatsächlich, als ich direkt am Fuße des Shanghai Towers stehe. Legt man den Kopf in den Nacken und schaut die Glasfassade des zweithöchsten Gebäudes der Welt entlang nach oben, glaubt man kaum, dass Menschen tatsächlich so etwas bauen können. Hinzu kommt, dass in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Wolkenkratzer stehen, die mich weiter ins Staunen versetzen.

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Was kosten die Tickets für einen Besuch auf der Aussichtsplattform?

Direkt vor dem Shanghai Tower findet sich ein kleines Kassenhäuschen, in dem man für 180 RMB, das entspricht etwa 23 Euro ein Ticket zur Aussichtsplattform kaufen kann. Man sollte unbedingt daran denken, genügend Bargeld dabei zu haben. Europäische Kreditkarten werden hier, wie fast überall in China, nicht akzeptiert.

Der Weg auf den Shanghai Tower führt zunächst nach unten

Hat man ein Ticket gekauft, steht dem Weg nach oben nichts mehr im Wege. Doch bevor es hoch zur Aussichtsplattform in der 121. Etage geht, führt der Weg zunächst nach unten. Denn der Shanghai Tower verfügt auch über fünf Stockwerke unter der Erde. Hier liegt für Besucher, die zur Aussichtsplattform wollen der Eingang. Es muss eine Sicherheitsschleuse, wie am Flughafen, passiert werden und vor den Fahrstühlen nach oben – je nach Andrang – angestanden werden. Auf dem Weg dorthin passiert man eine Ausstellung über die höchsten Gebäude der Welt.

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Im schnellsten Fahrstuhl der Welt auf den Shanghai Tower

Betritt man schließlich den Fahrstuhl, kann man sich auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Der Fahrstuhl hält aktuell den Weltrekord für den schnellsten Fahrstuhl der Welt und steht im Guinness Buch der Rekorde. Er kann mit einer Geschwindigkeit von 20,5 Metern pro Sekunde fahren. Das sind umgerechnet 73,8 km/h. Fairerweise muss man aber sagen, dass dieses Weltrekord-Tempo für Besucher der Aussichtsplattform nicht ganz erreicht wird. Für diese wird die Fahrt auf 18 Meter pro Sekunde, also 64,8 km/h, gedrosselt – immer noch rekordverdächtig. In der Rekordzeit von weniger als einer Minute erreicht man so die Höhe von 561 Metern.

Shanghai liegt einem auf der Aussichtsplattform zu Füßen

Tritt man aus dem Fahrstuhl hinaus, ist man zunächst einmal völlig überwältigt. Zu faszinierend ist die sich bietende 360-Grad-Aussicht. In alle Richtungen kann man von der Aussichtsplattform auf Shanghai blicken. Ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um zu realisieren, dass das, was sich mir dort unten geboten hat tatsächlich Realität ist. Zu unwirklich und fast schon wie ein Modell sieht diese Mega-Metropole von hier oben aus. Etwas Vergleichbares habe ich nie zuvor irgendwo gesehen. leider hatten wir etwas Zeitdruck und konnten nur kurz oben bleiben. Ich hätte gut und gerne mehrere Stunden hier verbringen können und immer wieder etwas Neues entdeckt.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Besuch der Aussichtsplattform?

Die Aussichtsplattform des Shanghai Towers ist von 8.30 bis 22 Uhr geöffnet. Da sich die faszinierendste Aussicht in Richtung Westen, dort wo der Bund liegt, ergibt, sollte man auf jeden Fall dann nach oben, wenn man die Sonne im Osten im Rücken hat – also in den frühen Morgenstunden. Eine perfekte Alternative könnte die Zeit kurz nach Sonnenuntergang sein. Wenn es dann langsam dunkel wird und die Millionen Lichter Shanghais zu leuchten beginnen, wirkt die Stadt noch einmal doppelt so faszinierend. Denkbar ungeeignet für einen Besuch ist hingegen der späte Nachmittag. Dann steht die Sonne tief über dem Bund. Schöne Fotos in diese Richtung sind dann kaum möglich.

Der Shanghai Tower wird den Rekord bald verlieren

Noch hält die Aussichtsplattform des Shanghai Towers den Weltrekord als höchste Aussichtsplattform der Welt. Doch die 561 Meter dürften schon bald übertrumpft werden. In China und an anderen Orten der Welt entstehen momentan Hochhäuser, die bald zu den höchsten der Welt zählen werden und dann auch Aussichtsplattformen haben werden, die höher sind, als in Shanghai. Aktuell im Bau ist z.B. der Jeddah Tower in Saudi-Arabien. Wenn er fertig ist, soll er eine Endhöhe von 1007 Metern haben und damit erstmals überhaupt die Marke von einem Kilometer knacken. Auch er soll eine Aussichtsplattform bekommen. Diese ist in einer Höhe von 652 Metern geplant. Sie wäre dann die neue höchste Aussichtsplattform der Welt.

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Video vom Shanghai Tower

Übrigens war der Shanghai Tower auch Schauplatz für den Dreh eines Videos, das bei YouTube millionenfach aufgerufen wurde. Die beiden Russen vom Kanal “On the Roofs” sind bis auf die Spitze des Shanghai Towers geklettert und haben ihre illegale Aktion gefilmt. Bis heute haben sich das nachfolgende Video über 73 Millionen Menschen angeschaut.

httpv://www.youtube.com/watch?v=gLDYtH1RH-U

Souvenir-Tipp zum Shanghai Tower

Vielleicht warst du bereits in Shanghai oder möchtest dir einfach nur so ein Stück der Metropole ins Haus holen. Von Lego gibt es einen Bausatz der Skyline – inklusive Shanghai Tower. Ich finde diesen irgendwie witzig und gelungen zugleich. Der Baukasten dürfte sich auch hervorragend als Geschenk für alle China-Fans eignen.

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Mein Besuch auf dem Shanghai Tower erfolgte auf Einladung von China Tours.

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Kürzlich war ich zum ersten Mal in China. Das Land hat mich ziemlich begeistert. Vor allem die schillernde Metropole Shanghai hat es mir auf den ersten Blick angetan. Doch während gerade in der 23-Millionen-Metropole alles etwas größer, moderner und aufregender ist, gibt es rund um diese Mega-City einige Orte, die noch das traditionelle China zeigen. Alle eignen sich wunderbar für Ausflüge von Shanghai aus.

Die Wasserstadt Mudu (木渎)

Meine erste Begegnung mit dem “alten China” ist die Wasserstadt Mudu. Keine 100 Kilometer westlich von Shanghai gelegen, präsentiert sich hier ein ganz anderes Bild, als das der pulsierenden Großstadt. Hier geht es beschaulich zu. Vor einem Restaurant sitzen ein paar Köche. Sie genießen die Frische des Morgens und scheinen keine Hektik zu kennen. Genüsslich paffen sie an ihren Zigaretten  und lächeln die vorbeikommenden Menschen an. Fast erscheint mir diese Szene schon etwas Sinnbildlich für die Gemütlichkeit Mudus. An einem Kanal, der etwas an Venedig erinnert flanieren die Menschen vor den alten, auf traditionelle Weise erbauten, Häusern vorbei. Über 2500 Jahre soll Mudu alt sein. Die Stadt, rund 12 Kilometer südwestlich von Suzhou gelegen, ist vor allem auch für ihre traditionellen chinesischen Gärten bekannt. Einer davon ist der „Yan’s Garden“, den man oft auch unter der Bezeichnung Yanjia Huayuan (严家花园) findet.  Ich fühle mich wie in einer kleinen Oase. Niedliche Teehäuser säumen den Teich, in dem sich zahlreiche Kois tummeln, kleine Brücken führen über das Wasser und die zahlreichen Magnolien spenden wohltuenden Schatten.

Suzhou (苏州)

Der interessanteste Ausflug dürfte aber wohl jener nach Suzhou sein. Schon Marco Polo soll einst begeistert von dieser Metropole gewesen sein, die damals eine der bedeutendsten Städte des Landes war. Eindrucksvolle Paläste, prächtige Tempel, idyllische Gärten und imposanten Pagoden sollen einen enormen Eindruck auf den Venezianer gemacht haben.

Mit dem Boot auf dem Kaiserkanal

Vieles davon ist noch heute zu sehen. Durch die vielen Kanäle und Brücken nennt man Suzhou übrigens das Venedig Chinas. Als ich mit einem Boot einen Ausflug auf dem Kaiserkanal unternehme, der zugleich die längste von Menschen erbauten Wasserstraße der Welt ist, wähne ich mich tatsächlich gelegentlich in Italien. Überall zweigen kleine Kanäle ab, auf den Brücken posieren Hochzeitspaare für unvergessliche Fotos und vom Wasser aus ergeben sich immer wieder spannende Einblicke ins alltägliche Leben der Bewohner Suzhous.

Entlang der Pingjiang Road ist vieles wie vor 800 Jahren

Einen ähnlich schönen Einblick ins tägliche Leben bekommt man vor allem auch auf der Pingjiang Road. Einer Straße, die parallel zum gleichnamigen Fluss an alten Steinhäusern vorbei verläuft und in der Abends das Leben so richtig erwacht. In Straßenküchen gibt es allerhand Leckereien. Überall steigen die unterschiedlichsten Gerüche empor. Zum Teil ist es etwas wuselig, gleichzeitig aber auch beschaulich und gemütlich. Schaut man den Booten zu, die langsam auf dem schmalen Fluss vor den niedlichen Teehäusern entlang gleiten, fühlt man sich etwas wie auf einer Zeitreise. Vieles in der Pingjiang Road soll auch schon vor 800 Jahren so ausgesehen haben, wie heute. Damals war es die Zeit der Song Dynastie.

Traditionelle chinesische Gärten als UNESCO Weltkulturerbe

Neben den Kanälen ist Suzhou jedoch hauptsächlich berühmt für seine traditionellen chinesischen Gärten, von denen neun zum UNESCO Weltkulturerbe zählen. Einst gab es hier über 200 solcher Gärten, die Ausdruck des Reichtums waren und der Stadt den Beinamen “irdisches Paradies” einbrachten. Ich habe mir zwei davon angeschaut und war ziemlich begeistert. In beiden war wunderbar zu erkennen, worum es in chinesischen Gärten geht – nämlich darum, natürliche Landschaften im Kleinformat nachzubilden.

Garten des Meisters der Netze (Wangshi Yuan 网师园)

Der erste Garten in dem ich war, ist der sogenannte Garten des Meisters der Netze. Er gehört mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern zu den kleineren klassischen Gärten von Suzhou und stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert. Mir hat direkt der zentrale Teich gefallen, um den herum der Garten aufgebaut ist. Es gibt abends im Garten auch Folklore-Vorführungen mit Gesang, Schauspiel und Tanz. 

Garten des bescheidenen Beamten (Zhuozheng Yuan 拙政园)

Der größte Garten ist der Garten des bescheidenen Beamten. Dieser ist ein Paradebeispiel für vollkommene Harmonie und zählt zu den schönsten in ganz China. Als ich durch die grüne Oase schlendere ist mir gar nicht direkt bewusst, dass die Geschichte des Gartens bis in die Ming-Dynastie zurückreicht. Im Jahre 1509 soll er nach dem Prinzip des Feng Shui angelegt worden sein. Teiche mit gigantischen Lotuspflanzen, Steinbrücken, die im Zickzack verlaufen, weil die Chinesen glauben, dass böse Geister nicht im Zickzack laufen können und allerhand Pavillons und Teehäuser mit reichen Verzierungen sind zu finden. Durch Steinberge, Bambus, andere Gräser, Sträucher und Bäume werden Landschaften nachgebildet, die das Leben in Harmonie mit der Natur darstellen sollen. Tatsächlich wäre auch auf mich diese Harmonie fast übergesprungen. Leider war es während meines Besuches hier extrem voll. Angenehm ruhig war es jedoch in jenem Teil des Gartens, in dem die faszinierende Sammlung von Bonsai-Bäumen gezeigt wird. Über 700 teils uralte Bonsai sind hier zu sehen. Jeder davon sicher ein Vermögen wert.

Erste Seidenfabrik Suzhous: (苏州第一丝绸厂)

Berühmt ist Suzhou vor allem auch wegen der Seide. Die Stadt gilt als einer der Endpunkt der Seidenstraße. Im 12. Jahrhundert entwickelte sich Suzhou durch die Seidenweberei zum Zentrum Chinas. Auch heute kann man noch gut nachvollziehen, wie die Seide über Jahrhunderte produziert wurde. In einer Fabrik, die sich selbst als die erste Seidenfabrik Suzhous bzeichnet, die aber aus den 1920er Jahren stammt, sind Touristen willkommen. Man kann gut nachvollziehen, was auf dem Weg von der Raupe über den Kokon bis zum fertigen Produkt geschieht. Wer Zeit hat, kann dort vorbeischauen, muss es aber gewiss nicht. Ich fand die Präsentation dort eher langweilig.

Markt an der Shantang Street (山塘街)

Statt der Seidenfabrik empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch der Markthalle an der Shatang Street in Suzhou. Ich konnte mich an den ganzen Eindrücken dort kaum satt sehen. Die Halle ist riesig. In der untersten Etage werden Obst und Gemüse angeboten – und das in einer Fülle, wie ich es selten zuvor gesehen habe. Manche Obstsorten kannte ich bisher sogar noch gar nicht. Doch mein persönliches Highlight – wenngleich aus Tierschutzgründen auch etwas fragwürdig – ist die oberste Etage. Hier werden Fleisch und Meerestiere angeboten. Ebenfalls in einer Fülle, die einen schlicht umhaut. Vor allem die Fische, Garnelen, Krebse und alles, was das Meer sonst noch zu bieten hat, gibt es hier in einer solchen Fülle, dass diese schon fast unvorstellbar ist.

Nützliche Infos zu Suzhou

Wie kommt man hin?
Suzhou ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Mehrmals täglich fahren Hochgeschwindigkeitszüge von Shanghai nach Peking, die auch in Suzhou halten. Die Fahrt dauert nur 25 Minuten. Peking ist von Suzhou aus in 5 Stunden zu erreichen. Vom Flughafen Pudong in Shanghai fahren auch Shuttlebusse bis Suzhou. Diese benötigen für die rund 90 Kilometer allerdings 1,5-2 Stunden.

Wo kann man gut übernachten?
Ich habe im Scholar Botiique Hotel Pingjiangfu (苏州市书香府邸 平江府)* geschlafen und mich dort sehr wohl gefühlt. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Pingjiang Road, die sich von hier in zwei Minuten zu Fuß erreichen lässt. Das Hotel ist in traditioneller chinesischer Bauweise errichtet und verfügt sogar über einen entsprechenden Garten. Die Zimmer sind sehr geräumig und das Frühstücksbuffet ist wirklich sensationell.
Adresse: 60 Baita E Rd, Gusu Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China, 215000 (苏州市白塔东路60号)

Was andere Blogger über Suzhou geschrieben haben:
black dots white spots: Zeitreise ins alte China
Overland Tour: Suzhou – Die Stadt der schönen Gärten
Unterwegs & Daheim: Der Garten des bescheidenen Beamten
Gecko Footsteps: Suzhou – Das Venedig von China

Wasserdorf Zhujiajiao (朱家角鎮)

Wer nach Ausflügen rund um Shanghai sucht, dürfte schnell auch auf Zhujiajiao stoßen. Die Gemeinde mit ihren 66.000 Einwohnern liegt fast am Stadtrand von Shanghai und zeichnet sich, wie auch Suzhou und Mudu durch viele Kanäle aus. Kein Wunder, dass man sie deshalb auch das Venedig Shanghais nennt. Auch hier sind es viele alte traditionelle Steinhäuser, sehenswerte Tempel und zahlreiche Brücken, die das Bild des Wasserdorfes prägen. Durch die Nähe zur großen Metropole zieht es allerdings sehr viele Tagesausflügler hier her. Entsprechend voll kann es in den engen Gassen werden.

Ich wurde von China Tours nach Suzhou und Shanghai eingeladen.

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Das oft alles anders kommt, als man denkt, hat sich bei meiner Reise nach China ganz deutlich gezeigt. Ich habe Vorurteile über Bord geschmissen, mich immer wieder überraschen lassen und reichlich Erkenntnisse mit nach Hause genommen, die sicher für jeden, der das erste Mal China noch vor sich hat, ebenso überraschend sein dürften, wie für alle, die bereits öfters im Land des Lächelns waren.

Ich gebe zu, ich habe China nie wirklich weit oben auf meinem Reise-Wunschzettel gehabt. Als dann aber die Einladung zu einer Bloggerreise nach Suzhou und Shanghai kam, wollte ich doch unbedingt dorthin und mit eigenen Augen sehen, wie es in China tatsächlich ist.

Vor der Reise nach China steht das Visum

Leider war der erste Eindruck mit reichlich Stress verbunden. Denn, wer nach China will, braucht ein Visum. Dieses ist nicht nur ziemlich teuer, sondern stellt auch all jene, die ein solches noch nie beantragt haben vor einige Schwierigkeiten. Vielleicht schreibe ich über das China-Visum einen gesonderten Artikel. Bis dahin empfehle ich einen Besuch bei meiner Bloggerkollegin Nicole. Sie hat unter https://www.unterwegsunddaheim.de/2017/10/visum-fur-china-beantragen-so-gehts-anleitung-fur-die-einreise-nach-china-als-tourist/ einige Tipps veröffentlicht, die mir auch sehr geholfen haben.

Sauberkeit und Ordnung statt Chaos und Hektik

Mein allererster Eindruck in China war dafür sehr positiv. Direkt nach der Landung in Shanghai konnte ich es kaum glauben, jetzt tatsächlich dort zu sein. Ich hatte Chaos und Hektik erwartet. Ein Zustand, der für Asien in meiner Vorstellung eigentlich normal ist und den ich auch in Indonesien, in Nepal und auf den Philippinen so erlebt habe. Doch hier war alles anders. Größer, ruhiger, moderner und vor allem sauberer. Ich fühlte mich auf Anhieb unerwartet wohl. Ein Eindruck, der sich auch später immer wieder bestätigen sollte. Überall findet man Menschen, die fegen und putzen.

Der moderne Teil Asiens

Die nächste Überraschung folgte gleich auf der Fahrt vom Flughafen in Shanghai zu unserem ersten Ziel – der Stadt Suzhou. Beides Millionenstädte. Shanghai mit 24 Millionen Einwohnern und Suzhou mit 10 Millionen. Vorab habe ich das totale Chaos erwartet, doch vor Ort präsentiert sich mir ein fast geordnetes Bild. Zwar ist der Verkehr oft stockend, doch die Autobahnen wirken modern. An den Leitplanken hängen Blumenkästen. Fast kommt es mir in Berlin chaotischer vor als hier. Als uns dann auch noch der Transrapid überholt und ich in der Ferne den chinesischen Hochgeschwindigkeitszug CRH sehe, ist mir klar, dass ich im modernen Teil Asiens gelandet bin.

Unnötige Tierquälerei und moderne Hotels

Der erste Weg führte zum Hotel. Als ich davor stehe und die klassische chinesische Architektur sehe, wähne ich mich für einen kurzen Augenblick in einem Freizeitpark oder vor einem großen chinesischen Restaurant irgendwo in Kreuzberg. Doch ich bin tatsächlich in China. Das Hotel ist modern und hat alles, was man sich wünscht. Lediglich der Goldfisch, der in der Lobby in einem viel zu kleinem Glas als Deko gehalten wird, stimmt mich traurig. Ohnehin scheint es in China üblich zu sein, Tiere in Mini-Behälter zu sperren. In den folgenden Tagen werde ich immer wieder an Tierhandlungen vorbeikommen, in denen Hunde, Katzen, Vögel und viele weitere Tiere in engen Käfigen angeboten werden.

Internet, das nur eingeschränkt funktioniert

Doch zurück zum Hotel. Wenngleich ich mich hier sehr wohl fühle, merke ich zugleich auch, dass in diesem Land etwas anders ist, als bei uns. Einfach ins W-Lan einloggen und im Internet surfen, geht hier nicht. Facebook, Twitter, Youtube, Google, Whatsapp – nichts davon funktioniert. Wer das erste Mal China vor sich hat, sollte sich vorab mehrere sogenannte VPN-Clients installieren. Diese bauen eine gesicherte Verbindung mit einem Server außerhalb Chinas auf und ermöglichen über diesen Umweg, uneingeschränkten Zugriff auf das Internet. Das Problem ist nur, nicht alle Clients funktionieren. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich endlich ins Netz kam. Vielleicht schreibe ich auch darüber später einen gesonderten Artikel.

Fast wie eine Reise in die Zukunft

Als ich das erste Mal das Hotel verlassen habe, erlebte ich direkt die wohl größte Überraschung. Fast wäre ich vor einen heran rauschenden Roller gelaufen, weil ich diesen nicht gehört habe. Zu gut sind mir noch die knatternden Zweiräder aus anderen asiatischen Metropolen, wie Kathmandu oder Manila im Gedächtnis. Ähnliches hätte ich hier erwartet. Doch tatsächlich gibt es soetwas in Suzhou nicht. Roller sind hier zwar auch reichlich unterwegs, aber alle komplett lautlos und komplett elektrisch. Mir kam es fast etwas vor, wie eine Reise in die Zukunft.

Essen wie bei uns und Skorpione am Spieß

Der nächste Punkt, der mich in China sehr überrascht hat, ist das Essen. Zum Teil erinnert es an das, was wir aus den heimischen Chinarestaurants kennen, zum Teil wird es aber auch komplett anderes zubereitet. In den Restaurants kommt eigentlich nie nur ein Gericht auf den Tisch. Fast immer gibt es mehrere Schälchen mit unterschiedlichen Gerichten, aus denen man sich bedienen kann. Es kann dabei übrigens nicht schaden, wenn man mit Stäbchen essen kann. Gabeln bekommt man nicht in jedem Restaurant und Messer sind gänzlich unbekannt. Mein Geheimtipp sind die vielen Straßenküchen, in denen es unzählige lokale Köstlichkeiten zum kleinen Preis gibt. Von gefüllten Teigtaschen bis hin zu exotischen Dingen, wie Skorpionen und Schlangen ist alles dabei. Auch wenn manches für europäische Geschmäcker sicher zunächst komisch erscheint, empfehle ich sehr, alles zu probieren. Es lohnt sich!

Mao Tse-tung ist überall präsent

Für westliche Augen etwas befremdlich wirkt zum Teil der Personenkult, der in China um Mao Tse-tung betrieben wird. Schon als ich Geld wechsel komme ich damit in Berührung. Sein Kopf ist auf jedem Schein des chinesischen Yuan abgebildet. Auch sonst, stößt man immer wieder auf den umstrittenen Politiker. Souvenirläden verkaufen T-Shirts mit seinem Gesicht, Mao-Bibeln sind an jeder Ecke in unterschiedlichen Sprachen erhältlich und wer will, bekommt auch Mao-Poster in allen Größen. Selbst unser Guide, der uns durch die Straßen Shanghais führte, erzählte mit deutlich wahrnehmbaren Stolz von den Errungenschaften des “Großen Vorsitzenden”.

Der Aufenthaltsort wird gemeldet

Dass man sich in einem Land mit einem anderen politischen System befindet merkt man auch an der Tatsache, dass man immer bei den Behörden gemeldet sein muss. Schon bei der Einreise muss man seinen Aufenthaltsort angeben. Beim Einchecken in ein Hotel wird der Pass verlangt, da eine Kopie davon jeweils an die Polizei geschickt wird. Diese ist so immer über den Aufenthaltsort informiert. Mir wird das schlagartig bewusst, als ein Mitglied unserer Reisegruppe seinen Pass in einem Hotel vergisst und im neuen einchecken möchte. Dies wird ihr mangels Pass zunächst verweigert. Was folgt, ist eine mehrstündige Odyssee auf der örtlichen Polizeistation und bei der Ausländerbehörde.

Man fühlt sich willkommen im Land des Lächelns

Doch auch wenn solche Dinge auf uns manchmal etwas befremdlich wirken, sollen diese nicht über den wahren Charakter des Landes und seiner Menschen hinwegtäuschen. Im weiteren Verlauf der Reise fällt mir immer wieder auf, wie offen und freundlich die Chinesen zum Teil sind. Viele kommen und wollen sich mit uns fotografieren lassen. Immer wieder wird man freundlich angelächelt und fühlt sich willkommen. Egal ob ich in der Mega-Metropole Shanghai unterwegs bin oder in einem der eher ruhigen Vorstädte – zu keinem Zeitpunkt fühle ich mich in China unwohl. Auch das Sicherheitsempfinden ist sehr hoch. Zum einen stehen an jeder Ecke uniformierte Polizisten und zum anderen habe ich noch nie ein Land gesehen, in dem überall so viele Überwachungskameras hängen. Beides könnte man natürlich auch kritisch sehen, für mein persönliches Empfinden vor Ort war dies jedoch beides ein Vorteil.

Vom Umgang mit der Reizüberflutung

Wie offen die Menschen sind, wird mir insbesondere auch bei einem Besuch in einer überdimensionalen Markthalle klar. Auf zwei Etagen wird hier alles Mögliche an Lebensmitteln angeboten. Früchte, die ich zum Teil noch nie gesehen habe, Fleisch in allen Variationen und vor allem Fisch und Meeresfrüchte in Hülle und Fülle. Fast setzt bei mir eine Reizüberflutung ein und ich kann mich an den Eindrücken gar nicht satt sehen. Ich will diese festhalten und fotografieren. Ich mache mir etwas Sorgen, dass die Händler vielleicht etwas gegen meine Kamera haben könnten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Auch hier werde ich immer wieder angelächelt und fühle mich willkommen.

Englisch wird kaum gesprochen

Für mich war es das erste Mal China. Im Vorfeld hatten mich einige gewarnt, dass die Verständigung dort etwas schwierig wäre, weil dort angeblich niemand Englisch spricht. Das stimmt zwar größtenteils, aber irgendwie gelingt es immer, sich verständlich zu machen. Ich habe die Chinesen als sehr geduldig empfunden, wenn es darum ging, Sprachbarrieren zu überbrücken. Trotzdem kann es nicht schaden, wenn man sich vor der Reise mit einigen grundlegenden Vokabeln vertraut macht. Zu wissen, was danke, guten Tag und ein Bier bitte auf Chinesisch heißt, ist sicher von Vorteil.

Das zweithöchste Gebäude der Welt

Einer der sicher prägendsten Eindrücke meiner Reise nach China war die unvorstellbare Größe. Irgendwie ist hier alles etwas überdimensionierter als in Europa. Die Städte, die Häusermeere mit ihren bunten Leuchtreklamen und vor allem die Hochhäuser. Als ich nach der Reise in Frankfurt landete und die dortigen Hochhäuser sah, kamen mir diese im Vergleich zu jenen in Shanghai fast schon etwas niedlich vor. Immerhin steht in der chinesischen Metropole mit dem Shanghai Tower das zweithöchste Gebäude der Welt. Der Ausblick von oben ist atemberaubend und die Sykline Shanghais muss man einfach gesehen haben.

Wie war das erste Mal China?

Doch was nehme ich jetzt mit von meinem ersten Mal China? Die Eindrücke sind ebenso vielfältig, wie überraschend. Insgesamt hat mich selten zuvor ein Land so gefesselt. Seitdem ich zurück bin, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich bei Amazon den Suchbegriff China eingebe, auf YouTube nach Dokus über das Land suche und mich in anderen Reiseblogs über dieses faszinierende Land informiere. Peking, die Chinesische Mauer, das Reich der Pandas, die Terrakotta Armee – Ziele die mich neuerdings extrem reizen, gibt es reichlich. Ich glaube, ich bin zum China-Fan geworden und werde sicher bald wieder in den Flieger gen Osten steigen.

Ich wurde von China Tours nach Suzhou und Shanghai eingeladen. Mit dabei war u. a. auch www.travelroads.de, wo ihr auch etwas über erste Eindrücke aus China lesen könnt.

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Was seine schönste Erinnerung an Nepal ist und was seine ersten Gedanken nach dem Erdbeben waren, hat mir letzte Woche Hans Kammerlander im Interview verraten. Mit dem Extrembergsteiger, der u.a. mit Reinold Messner auf sieben Achttausendern stand, konnte ich mich mich über das faszinierende Land am Himalaya unterhalten. Schnell wurde dabei klar, dass wir beide eine eine große Liebe für Nepal teilen.

Obwohl ich “nur” mit Kammerlander telefonierte, konnte ich seine leuchtenden Augen, als er von seinen Erlebnissen in Nepal erzählte förmlich spüren. Voller Begeisterung und in einer unvergleichlichen Ruhe schilderte er mir ausführlich seine Eindrücke. Ich erlebte einen tierisch sympathischen Menschen, der bereitwillig plauderte und dem man seine authentische Begeisterung voll und ganz abnimmt.

Schon früher habe ich immer gerne Reportagen mit ihm und seine Bücher wie Bergsüchtig* oder Seven Second Summits* verschlungen. Diese sind erfrischend anders. Ganz frei von Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen, wie man sie bei vielen anderen Alpinisten findet.

Das komplette Interview ist nachfolgend zu lesen. Es ist auch in den Osnabrücker Nachrichten erschienen.

Was verbinden Sie persönlich mit Nepal?

Die Menschen und die Kultur in Kombination mit der Landschaft und den hohen Bergen sind etwas Einzigartiges. Der Himalaya hat mich schon als bergbegeistertes Kind interessiert. Natürlich der Mount Everest und alles drumherum – ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann einmal hinkomme. Allein schon das Wort Himalaya hat mich immer beeindruckt.

Was haben Sie gedacht, als Sie im Frühjahr vom schweren Erdbeben in Nepal hörten?

Das trifft dich natürlich so sehr. Nachdem du ja über Jahre hinaus dort auch gewisse Projekte gebaut hast. Ich habe gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es waren einige Freunde vor Ort, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe, die haben direkt gesagt, es hat uns ganz hart getroffen. Da war ich einfach nur traurig. Es hat mich sehr getroffen und ich wusste auch, wenn es da drüben ein Beben in diesem steilen Gelände gibt, kommt alles sofort von oben und die Hütten sind natürlich nicht erdbebensicher gebaut. Meine größte Schule ist auch kaputt gegangen. Zum Glück war an dem Tag kein Kind darin.

Sie sprechen es bereits an. Zusammen mit der Nepalhilfe Beilngries haben Sie u. a. Schulen gebaut und engagieren sich auch sonst sehr in Nepal. Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Das gibt es jetzt seit 17 Jahren. Ich habe damals einfach Leute kennengelernt, bei denen ich gewusst habe, die passen und die übernehmen eine perfekte Kontrolle drüben. Das sind perfekte Partner. Wir haben ganz langsam und kontrolliert, immer wieder ein Projekt beendet. Wenn dann etwas fertig ist, vor allem die Kinderheime, und du siehst wie die Kleinen, die sonst nichts mehr haben, glücklich, sauber und geborgen darin leben können – sind das Momente, die sind genauso schön, wenn nicht schöner wie ein Erfolg auf einem Berg. Vor allem das Lachen der Kinder ist ganz gewaltig. Man muss bei sowas mit eigenem Aufwand und auch eigenen finanziellen Mitteln vorangehen. Dann kann man sich auch erlauben bei Vorträgen mal kurz solche Themen anzusprechen und die Leuten um Spenden bitten.

Einer der ersten, die sich bereits vor Jahren in Nepal engagierten, war der Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary. Sie haben ihn noch persönlich getroffen. Ist er ein Vorbild für Sie?

Ja und wie! Ich habe auch das Glück gehabt, ein paar Mal den Dalai Lama zu treffen. Hillary hat für mich ein bisschen diesen Charakter wie vom Dalai Lama gehabt. Eine ganz große Ausstrahlung! Was mir an ihm gefiel, war dass er sehr sozial war und sich nie in den Mittelpunkt stellte. Auch nach der Besteigung des Everest, als er plötzlich berühmt war, sagte er immer, die Sherpa haben mir zu diesem Erfolg verholfen. Hillary hat seine Berühmtheit bis zum Tod genutzt, um dem armen Volk dort drüben wirklich beispielhaft zu helfen. Er hätte dies ja nicht tun müssen, ihm ging es ja gut mit seinem großen Namen, und trotzdem hat die Sherpas immer wieder erwähnt und ihnen geholfen und sich so bedankt. Meine Aktionen drüben sind ja auch nur ein kleines Dankeschön für diese Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft über die ganzen Jahre. Ich war 29 Mal dort und ich habe einfach so viel Schönes erlebt, das dort wirklich vom Herzen kommt.

Können sie nachvollziehen, dass der Tourismus in Nepal so stark eingebrochen ist?

Die Leute haben natürlich Angst. Ich versteh das schon ein bisschen, aber ich bin der Meinung, man sollte gerade jetzt das Land aufsuchen und nicht wegschauen. Man sollte die Leute dort ein bisschen aufmuntern und nicht allein lassen.

Sie glauben, dass man dem Land am besten hilft, indem man jetzt dorthin fährt?

Ja, auf jeden Fall. Genau das sollten die Leute jetzt tun. Wenn die Menschen in Nepal merken, dass die Gäste kommen und nicht flüchten, ist das auf jeden Fall gut für das Land. Auf den Tourismus sind die Menschen dort ja eigentlich auch eingestellt. Wenn durch ein Erdbeben plötzlich die Haupteinnahmequelle wegbricht, ist das natürlich noch einmal schlimmer für die Menschen vor Ort.

Sie werden im Frühjahr wieder in Nepal sein. Mit einer Trekkingruppe wollen Sie den Manaslu umrunden. Jenen Berg, den Sie als einzigen Achttausender nicht bestiegen haben und an dem Sie einst zwei gute Freunde bei einem Besteigungsversuch verloren haben. Warum ausgerechnet dorthin?

Wir werden dort eine entspannte Runde drehen. Es geht dabei nicht um die alpinistische Leistung. Ich habe mit dem Berg zwar eine negative Erinnerung, aber es ist einfach eine sehr schöne ruhige Runde. Die Annapurna-Runde ist mir zu überlaufen. Am Manaslu ist es wirklich schön. Man hat erst unten die nepalesische Kultur, weiter oben ein paar tibetische Dörfer. Man erlebt diese beiden Kulturen dort sehr schön. Zudem ist es landschaftlich ein Traum.

Haben sie einen Geheimtipp für jemanden, der zum ersten Mal nach Nepal kommt? Muss er etwas Bestimmtes auf jeden Fall probieren?

Ganz klar das Dal Bhat, ein Reis-Linsen-Gericht. Das ist in Nepal das Hauptessen – und ein wirklich gutes, das sehr lecker schmeckt! Wenn ich dort bin, esse ich eigentlich fast nur das, was die Einheimischen essen. Was ich aber weniger empfehlen kann, ist der Buttertee. Ich habe es bis heute nicht geschafft, dass ich den halbwegs irgendwie trinke. Wer noch nie in Nepal war, sollte zudem in ein Gebiet fahren, in dem die Infrastruktur passt. Aus meiner Sicht ist vor allem das Solo-Khumbu geeignet. Die Sherpas dort sind freundlich, Hütten sind reichlich vorhanden und die Landschaft ist ein Traum.

Losgelöst von Erfolgen am Berg – was war ihr schönstes Erlebnis in Nepal?

Ich habe über viele Jahre einen älteren Träger gehabt. Einmal hatte er ganz große Zahnschmerzen. Ich habe ihm gesagt, er solle doch ins Tal gehen, er würde trotzdem sein Geld bekommen. Aber er blieb, weil er seine Aufgabe erfüllen wollte. Das hat mir imponiert. Als wir vom Gipfel zurückkamen und es leicht schneite, kam uns ein junger Träger entgegen, der fror wie ein Hund, weil er auch keine passende Kleidung hatte. Ich habe ihm einen Teil meiner Kleidung gegeben, die ich auf dem Weg nach unten ja nicht mehr brauchte. Er nahm sie unter den Arm und weg war er. Zum Abendessen sah ich ihn dann in einer Ecke sitzen. Er hatte schon die Kleider an und strahlte mich an wie ein Weltmeister. Anfangs wusste er sicher nicht, was er mit der Kleidung sollte. Vielleicht hat er gedacht, er solle sie waschen oder so. Man kennt es dort ja nicht, dass man etwas geschenkt bekommt. Sein anschließendes Strahlen ging dafür einfach ins Herz rein. Vor allem, weil ich später erfuhr, dass es der Sohn von meinem treuen Träger war. Diese Erinnerung ist mir tiefer geblieben als die Besteigung vom Makalu – dem vierthöchsten Berg der Welt.

Sind die Sherpas bzw. die Nepali im Allgemeinen besonders hilfsbereit?

Ja, das glaube ich schon. Sie sind so herzlich, sie sind arm, aber sie können mit der Armut gut umgehen. Ich empfehle den Leuten auf jeden Fall, Nepal zu besuchen und die Menschen dort kennen zu lernen. Dabei sollte aber niemand die Gastfreundschaft zu sehr ausnutzen und denken, man könne wegen dieser freundlichen Leute fast schon gratis Urlaub machen. Wer einfach mit offenen Augen durch das Land geht und beobachtet, was ihm geboten wird, der wird mit viel mehr Energie als gedacht zurückkommen.

Ein ganz anderes Thema: Ein Hollywood-Film über das Unglück im Jahre 1996 am Mount Everest kam Donnerstag ins Kino. Interessiert sie das?

Nein, gar nicht. Es stimmt mich immer wieder traurig, wenn man dieses Chaos dort sieht. Dieses Unmenschliche und Rücksichtslose. Sherpas präparieren dort die Wege. Der Normalweg zum Everest ist nicht mehr Alpinismus. Das ist reiner Tourismus geworden. Was da passiert ist, ist eigentlich komplett neben den Schuhen. Die Tragödien sind vorprogrammiert.

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Was gibt es in Nepal zu essen, war eine der häufigsten Fragen, die mir in letzter Zeit gestellt wurde. Ist das so wie Indisch? Oder doch wie beim Chinesen um die Ecke? Ein bisschen ja, ein bisschen nein, wäre wohl die richtige Antwort. Ist das Essen in Nepal scharf? Gibt es viel Fleisch oder Reis? Das, was ich in Nepal gegessen habe, schmeckte irgendwie vertraut, aber auch irgendwie anders.

Dal Bhat wird überall in Nepal gegessen

Das Nationalgericht ist “Dal Bhat” (Linsen und Reis). Dieses gibt es in unterschiedlichen Variationen und mit unterschiedlichen Gewürzen fast überall und zu jeder Tageszeit. Wer nach Nepal reist, kommt zwangsläufig damit in Verbindung. Je nach Geldbeutel kann das Gericht auch mit Fleisch angereichert gegessen werden. Hühnchen ist in Nepal das Maß der Dinge. Im Kathmandutal, wo zum großen Teil das Volk der Newar lebt, sind Reisflocken ein fester Bestandteil aller Gerichte. Gewürze wie Garam Masala und frische regionale Kräuter sind in der nepalesischen Küche weit verbreitet. Auch indische Einflüsse mit Curry bzw. Madras sind beliebt.

Auch europäisches Essen gibt es in Nepal

Selbst in den entlegenen Regionen gibt es aber auch europäisches Essen zu kaufen. Wer eine Pizza möchte oder Hunger auf einen Burger bekommt, wird fast überall fündig. Mein absoluter Favorit sind aber die Momos, die ursprünglich aus Tibet kommen. In Nepal werden sie sowohl von den Exiltibetern, als auch von den Nepalesen gleichermaßen angeboten. Es handelt sich dabei um eine Art Ravioli, die mit unterschiedlichen Füllungen im Dampfgarer frisch zubereitet wird. Ob vegetarisch, mit Yak- oder Hühnchenfleisch – die Momos sind einfach nur genial. Es gibt sie auch in einer gebratenen Variante, die sich Kothey nennt. Gereicht wird jeweils würzige Soße dazu. Momos werden an kleinen Ständen und in Imbissbuden an jeder Ecke für wenig Geld angeboten. Ebenso lassen sich tropische Früchte fast an jeder Straßenecke kaufen.

Getrunken wird hauptsächlich Wasser sowie Masala Chai – ein Schwarztee mit Gewürzen wie Kardamom, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Lorbeerblättern, Nelken und Muskat – mit Milch. Gelegentlich trifft man auf selbst gebrannten Schnaps den Raksi. Er wird aus Getreide oder Reis hergestellt und aus kleinen flachen Schälchen geschlürft. An Bier finden sich einige Exportmarken wie San Miguel, Tuborg und Carlsberg, die es fast überall gibt.  Dazu gesellen sich einige einheimische Marken mit so klangvollen Namen wie Gorkha, Everest oder Nepal Ice. Die Flaschen haben in der Regel ein Fassungsvermögen von 650 ml.

Momos selbst kochen

Nachdem ich aus Nepal zurück war, habe ich das dortige Essen vermisst. Vor allem an die Momos hatte ich mich so sehr gewöhnt, dass ich diese unbedingt auch in Deutschland essen wollte. Da es bei mir in der Nähe aber weder ein nepalesisches noch ein tibetisches Restaurant gibt, musste ich diese selbst kochen. Theoretisch ist das  nicht schwer, da der Teig allein aus Mehl und Salz besteht. Für die Füllung gibt es hunderte verschiedene Variationen. Wer etwas im Internet sucht, findet reichlich Rezepte. Theoretisch kann man alles in den Teig einarbeiten, bevor er in den Dampfgarer kommt. Bei mir sah das Ergebnis übrigens anschließend schon halbwegs gelungen aus. Das Rinderhack darin entsprach zwar  nicht dem original Rezept und mit dem Koriander sollte ich beim nächsten Mal auch etwas sparsamer umgehen, aber für den ersten Versuch war ich sehr zufrieden.

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Viel hatte ich vor meiner Reise nach Nepal über das Land am Himalaya und seine Traditionen gelesen. Immer wieder tauchte dabei auch eine sogenannte Kumari auf – eine Mädchengöttin, die Hinduisten und einigen Buddhisten als Inkarnation der Göttin Taleju gilt. Auch für Touristen besteht in Nepal die Möglichkeit eine solche lebende Göttin zu besuchen. 

32 Kriterien muss ein Mädchen erfüllen, um Kumari werden zu können

Nach einer jahrhundertealten Tradition wählen Priester und Astrologen die Kumari aus den Töchtern der buddhistischen Goldschmiedekaste der Newari aus. 32 strenge Kriterien muss ein Mädchen erfüllen, um in den Stand einer Göttin erhoben zu werden. Wohlgestaltete, zarte und geschmeidige Füße, die Schenkel eines Rehs, den Hals einer Muschel, tief im Becken sitzende Geschlechtsorgane, eine feuchte Zunge, die Wimpern einer Kuh, die Wangen einer Löwin und der Körper eines Banyanbaumes werden u. a. verlangt. Kriterien, die ebenso wie die Auswahl und auch der gesamte Kumari-Kult umstritten sind. In der Regel wird ein Mädchen im Alter von 3-4 Jahren ausgewählt und bleibt dann bis zur ersten Menstruation im Stand einer lebenden Göttin. In dieser Zeit lebt sie kein normales Leben. Ihren Palast darf sie nur an besonderen Feiertagen verlassen und den Boden mit ihren Füßen niemals berühren. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt einer Göttin, können die dann ehemaligen Kumaris nicht wirklich ein normales Leben führen. Für sie fällt die Umstellung schwer. Aufgrund der fehlenden Sozialisation und Bildung ist ihnen vieles fremd. Sie müssen lernen zu lachen und zu plaudern. Kein Nepalese würde eine ehemalige Kumari heiraten. Auf der einen Seite merkte ich, dass dieser Kult eine große Herausforderung an meine eigene Toleranz darstellte, auf der anderen Seite sah ich die um Jahrhunderte zurückreichende Tradition. Der archaische Aspekt faszinierte mich irgendwie und ich hoffte, dass ich die Chance bekommen würde, mit eigenen Augen eine Kumari und ihre Lebensumstände sehen zu können. Entsprechend groß war die Freude, als der Reiseveranstalter Royal Mountain Travel, einen Besuch bei der Kumari von Patan in Aussicht stellte.

Ein Besuch bei der Kumari von Patan

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Den Wohnsitz einer Göttin habe ich mir anders vorgestellt

Als wir den Wohnsitz der Kumari erreichen, bin ich etwas überrascht. Es ist alles andere als ein prunkvoller Palast. Ein paar newarische Schnitzereien zieren Fenster und Türen, ein kleiner Tempel und einige Steinfiguren sind im Innenhof zu finden – insgesamt aber alles eher unscheinbar. Kein Vergleich zur prächtigen Architektur auf dem nur wenige Meter entfernten Durbar Square, auf dem sich die alten Königspaläste der Malla Könige befinden. Auch nachdem wir die Tür passieren, über der ein Schild darauf hinweist, dass hier die “Living Goddess” wohnt, ändert sich das Bild nicht. Ganz im Gegenteil. Hier wirkt es ärmlich. Ein kaputtes Sofa, Wände, an denen der Putz abbröckelt, vergilbte Bilder, die kreuz und quer aufgehängt sind. Wäscheleinen, auf denen Kleider zum Trocknen hängen, darunter Fässer mit Reis und abgenutzte Zahnbürsten. Den Wohnsitz einer Göttin habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Dennoch bin ich in gewisser Weise fasziniert und berührt von diesen Einblicken.

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Die Tradition will es, dass eine Kumari niemals lächelt

Über eine steile hölzerne Treppe führt der Weg nach oben. Dann ist es soweit, plötzlich sehe ich die Kumari vor mir. In einem kleinenen Raum, vielleicht 3×4 Meter groß sitzt sie auf einem Thron. Ihre Füße, die den Boden nicht berühren dürfen, ruhen auf einem Tablett. Butterlampen brennen, Opfergaben sind um die lebende Göttin drapiert. Rechts und links stehen ihre Eltern. Ich sehe ein kleines Mädchen, das hellwach aber gelangweilt in den Raum schaut. Acht Jahre alt soll die Kumari sein, lasse ich mir sagen. Irgendwie tut mir das Mädchen leid. Zugleich spüre ich in diesem Raum aber auch eine ganz besondere Aura. Man mag mich sicher für verrückt halten, aber diese so fremdartig anmutende Szenerie hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Das sehe ich auch an meinen Mitreisenden, die alle – wie selbstverständlich – vor der Kumari Knien und mit ergriffener Mine in ihre Richtung schauen. Nach und nach treten wir alle einzeln vor die Kumari, knien uns vor sie und lassen uns von ihr eine Tika – einen roten Punkt auf der Stirn, der als Segenszeichen gilt – geben. Alles läuft lautlos ab, gesprochen wird nicht. Sprechen mit einer Kumari ist nicht gestattet. Selbst ihr in die Augen zu schauen, war einst nur den Königen vorbehalten. Ich habe keine Ahnung, ob nach dem Fall des Königtums in Nepal jetzt überhaupt irgendwer in ihre Augen schauen darf oder nicht. Als ich vor ihr knie und sie mir das Segenszeichen gibt, will ich nicht respektlos erscheinen. Trotzdem wage ich es, vorsichtig zu ihr aufzuschauen und blicke ihr dabei in die Augen. Fast schon teilnahmslos und gelangweilt schaut sie zurück. Ich versuche es mit einem zaghaften Lächeln, das sonst überall in Nepal eine entsprechend positive Gegenreaktion hervorruft, doch hier geschieht nichts. Die Kumari verzieht keine Mine. Die Tradition will es, dass eine Kumari niemals lächelt.

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Kurzes Video mit der Kumari

httpv://www.youtube.com/watch?v=iYSuZxRRO9U

Lesetipp zu den Kumaris in Nepal

Wer sich für die Geschichte und den Alltag der Kumari interessiert, dem kann ich das Buch “Göttin auf Zeit”* wärmstens empfehlen. Hervorragend recherchiert und spannend bis zur letzten Seite zeigt sich das Buch von Gerhard Haase-Hindenberg. Die 417 Seiten bieten einen hervorragenden Einblick in den Kumari Kult und liefern viele überraschende Hintergrundinfos.

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Zur Reise nach Nepal wurde ich vom Reiseveranstalter Royal Mountain Travel eingeladen

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Am liebsten wäre ich ewig in Nepal geblieben, aber irgendwann stand der Rückflug an. Wie schon auf dem Hinweg, über den ich HIER berichtet habe, hatte ich das Glück in der Business Class fliegen zu dürfen. Mit Turkish Airlines führte der Weg in einem A330 von Kathmandu über Istanbul nach Düsseldorf. Auf dem Flughafen von Kathmandu war es für einen internationalen Airport verhältnismäßig ruhig. Zwar etwas wuselig, aber man konnte relativ entspannt zum Flieger schlendern.

Neben der Freude darüber, dass ich in der Business fliegen durfte, gab es einen weiteren Grund, der für eine super Stimmung sorgte. Mit dem Airbus A330-300 mit der Registrierung TC-JOF stand eines der jüngsten Flugzeuge aus der Turkish Airlines Flotte am Gate. Noch nicht einmal ein halbes Jahr war der Flieger alt. Er wurde erst im April an Turkish Airlines ausgeliefert. Das Platzangebot, der Komfort und das Essen sowie der Service waren perfekt und entsprachen dem Hinflug.

Und da aller guten Dinge drei sind, hatte ich neben der Freude über die Business Class und den neuen Flieger einen weiteren Grund zum Freuen. Die Aussicht war phänomenal. Zunächst das Häusermeer von Kathmandu, wenig später dann die Gipfel des Himalaya mit den Achttausendern Manaslu und Annapurna, später dann in der Ferne der Hindukusch und anschließend einmal der komplette Iran, inklusive Teheran und dem Kaspischen Meer, dem größten See der Erde. Über letzteren freute ich mich besonders – vor allem weil wir auf dem Hinflug nicht hierher geflogen waren. Dort lag die Flugroute deutlich nördlicher und führte über Turkmenistan. Als letztes Highlight, dann der Berg Ararat, wo ja irgendwo die Arche Noah gestrandet sein soll – ich sah aus der Luft allerdings keine. Letztlich dann die Landung in Istanbul als weiteres Highligt – einfach ein perfekter Flug.

In Istanbul blieben dann rund zwei Stunden zum Umsteigen. Wie schon auf dem Hinflug nutzte ich die Chance für einen Besuch der Lounge. Hier reichte die Zeit jetzt aber nur für ein schnelles Getränk, bevor es zum Anschlussflug ging. Und da der Rückflug von Nepal Nach Deutschland stets Überraschungen bieten konnte, gab es auch beim zweiten Teil dieses Fluges eine Überraschung. Anders als noch auf dem Hinflug erfolgte dieser nicht mit einer 737 sondern tatsächlich mit einem A330-200. Damit hätte ich kaum gerechnet. Was auch überraschend war, war die Einrichtung des Flugzeuges. Hatte ich eben noch in einem nagelneuen Flieger gesessen, war die TC-JNF schon knappe 13 Jahre alt und stand einst schon bei Volare Airlines und Qatar Airways in Dienst. Die Business Class versprühte einen etwas nostalgischen Charme. Dennoch war ich sehr froh, wieder im vorderen Teil des Flugzeuges sitzen zu dürfen.

Video vom Flug

Vom Start in Kathmandu und vom anschließenden Vorbeiflug an einigen Gipfeln des Himalaya habe ich ein kurzes Video gedreht:

httpv://www.youtube.com/watch?v=B7zjzp7l_uE

Einkaufstipps

Flugzeugmodell

Es gibt von dem A330 der Turkish Airlines, mit dem ich geflogen bin, ein schönes Modell im Maßstab 1:200. Dieses ist z.B. HIER* zu bestellen.

Buch über den Berg Ararat und die Arche Noah

Das Buch “Das Rätsel der Arche Noah: Expedition zu den Bergen von Ararat” von Timo Roller muss ich bei Gelegenheit unbedingt einmal selbst lesen. Irgendwie faszinierte mich der Ararat beim Überflug. Es ist z. B. HIER* zu bekommen.

Couchsurfing im Iran

Nicht erst seit dem Flug über den Iran will ich unbedingt dorthin. Deshalb hoffe ich auch, dass ich bald mal Zeit finde dieses Buch zu lesen. Bestellen kann man es z. B. HIER*.

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Swayambhunath ist ein Tempelkomplex, der im Westen Kathmandus auf einem Hügel thront. Wer will, kann über eine lange steile Treppe mit 365 Stufen und einer Steinplatte mit den Fußabdrücken Buddhas nach oben steigen. Ich bin froh, dass wir in der prallen Mittagshitze mit einem Bus nach oben gefahren sind. Nur die letzten Meter müssen noch zu Fuß erklommen werden. Dabei zeigt sich dann auch, warum der Komplex den Namen Affentempel bekommen hat. Überall toben Primaten herum. Vorsichtshalber verschließe ich alle Taschen und achte darauf, meine Kamera immer fest im Griff zu haben. Ich habe Affen schon die unmöglichsten Dinge klauen gesehen, deshalb bin ich extrem vorsichtig und habe großen Respekt vor den Tieren. Doch die Sorge ist unbegründet, kein Affe kommt mir hier zu nah. Der Tempelkomplex ist übrigens eine Mischung aus buddhistischen und hinduistischen Elementen. Zentral ist der große buddhistische Stupa, der weithin sichtbar ist. Würde nicht ein starker Dunst über Kathmandu liegen, hätte man von hier sicher eine hervorragende Aussicht. Neben Borobudur in Indonesien gilt Swayambhunath übrigens als älteste buddhistische Tempelanlage der Welt. Ein Teil der Bauten wird auf 2500 Jahre geschätzt.

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Erstmals kam ich mit dem Hinduismus auf Bali in Berührung. Die Vielfalt der Götter und die unterschiedlichsten Formen der Verehrung faszinierten mich. Ich habe seitdem einige Bücher über den Hinduismus gelesen und versucht die Religion zu ergründen. Doch je tiefer ich eintauchte, desto mehr Fragen taten sich auf. Den Hinduismus wird ein Außenstehender wohl nie verstehen. Dennoch hat diese Religion etwas Faszinierendes. Das stellte ich auch auf meiner Nepal Reise immer wieder fest. Insbesondere der Besuch in der Tempelanlage Pashupatinath in Kathmandu, die als eine der wichtigsten des Hinduismus gilt, hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen.

Bekannt ist die Anlage vor allem für die Totenverbrennungen, die dort täglich stattfinden. Für Hindus gilt es als erstrebenswert in Pashupatinath verbrannt zu werden.  Am linken Ufer des als heilig geltenden Bagmati Flusses liegen die Verbrennungsstätten, die Arya Ghats (Verbrennungsstätten der höheren Kasten) und die Surya Ghats (Verbrennungsstätten der niederen Kasten). Schon von weitem sind die aufsteigenden Rauchsäulen zu erkennen. Die Leichen, die dort verbrannt werden hüllt man zunächst in leuchtend gelbe Tücher. Man bespritzt sie mit dem Wasser des Bagmati, wäschst ihre Füße darin und träufelt etwas Wasser in den Mund. Anschließend wird die Leiche zu den Verbrennungsplätzen getragen, wo sie auf einem Scheiterhaufen gebettet und mit feuchtem Stroh bedeckt wird. Im Uhrzeigersinn umschreitet der älteste Sohn fünf mal den Toten und zündet anschließend mit einem in Butter getränkten Strohbündel den Scheiterhaufen an. Das Bündel wird dazu in den Mund des Toten gesteckt. Es ist ein Anblick, der für jeden Europäer extrem befremdlich wirkt. Auch die über den Scheiterhaufen hinausragenden Beine, die erst bei fortschreitender Verbrennung auf den Scheiterhaufen geklappt werden, sind für unsere Kultur gewöhnungsbedürftig. Ich habe keine Verbrennung vollständig beobachtet, mir aber sagen lassen, dass es etwa vier Stunden dauert, bis von den Toten nur noch so wenig übrig ist, dass man die Reste in den Bagmati kippt. Dieser mündet in Indien in den Ganges und hat deswegen einen so hohen Stellenwert bei den Hindus. Obwohl fast die gesamten Abwässer Kathmandus dort hinein geleitet werden und er stark verschmutzt ist, sieht man immer wieder auch viele Gläubige darin baden.

Wenngleich mich dieser fremdartige Umgang mit dem Tod auf einer gewissen Art faszinierte, sorgte er doch zugleich für ein Unbehagen. Der ungewohnte Anblick, der süßliche Duft der verbrennenden Menschen – alles schlug mir irgendwann auf den Magen und ich war froh, diesen Ort bald wieder verlassen zu können. Dennoch bin ich froh, dort gewesen zu sein. Es war interessant zu sehen, wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen. Wer mal in Kathmandu ist, sollte unbedingt auch nach Pashupatinath, auch wenn der Besuch emotional sicher nicht ganz einfach ist.

Video aus Pashupatinath:

httpv://www.youtube.com/watch?v=HWAdZli6kFs

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Es gibt sie, diese magischen Orte, die sich irgendwie anfühlen, als entstammen sie einer längst vergangenen Zeit. Orte, die sich mit nichts vergleichen lassen. Orte, an denen seit Jahrhunderten die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Der Stupa von Bodnath ist ein solcher Ort. War man bei der Anfahrt gerade noch im Getümmel Kathmandus versunken, wähnt man sich sobald man das Eingangstor zum Weg um den Stupa betritt, in einer ganz anderen Welt. Von Hektik ist hier keine Spur. Alles wirkt friedlich und ruhig. Aus Lautsprechern in den Geschäften schallt überall das einprägsame Mantra “Om mani padme hum” herüber. Fast wirkt es so, als wäre man in einen Kinofilm über fremde Kulturen hineingebeamt worden. Rund um den Stupa reihen sich kleine Läden mit Kunsthandwerk aneinander. Menschen in leuchtenden Gewändern wandeln umher, es riecht nach Räucherstäbchen. Viele Tibeter sind hier. Sie umrunden den Stupa, der zu den größten seiner Art zählt, immer wieder im Uhrzeigersinn und drehen dabei die ringsum angebrachten Gebetsmühlen. Junge Menschen sind zu sehen, Mönche in der traditionellen rot gelben Robe und alte Menschen. Ich frage mich, welche Lebensgeschichte sie hinter sich haben. Viele sind alt genug, dass sie noch gute Erinnerungen an ihre Heimat haben müssen. Wie es ihnen wohl ergangen ist, als sie aus Tibet fliehen mussten? Unweigerlich taucht die Frage auf, wie sieht es heute in Tibet aus? So wie jetzt hier am Stupa von Bodnath? Fest steht für mich, dass Bodnath einer der sehenswertesten Plätze in Kathmandu ist. Wer die Hauptstadt bereist und hier nicht vorbeikommt, hat definitiv etwas verpasst. Selbst wer mit Religion oder dem Buddhismus wenig anfangen kann, wird hier eine ganz besondere Aura spüren. Auch ich ertappe mich dabei, wie ich zwischendurch an den Gebetsmühlen drehe und dabei meine Gedanken fliegen lasse. Doch bevor ich hier viele Worte verliere, lasse ich lieber einige Fotos sprechen:

Sollte sich jemand fragen, wie das eingangs erwähnte “Om mani padme hum” klingt, der sollte jetzt seine Lautsprecher voll aufdrehen und den nachfolgenden Soundtrack abspielen. Wer dann noch ein Räucherstäbchen entzündet und langsam erneut durch die Fotos scrollt, kann sich fast wie am Stupa fühlen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=0Ix9yfoDHJw

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