“Zur Wohnung von Felix Mendelssohn Bartholdy” steht auf einer unscheinbaren Glastür, hinter der sich ein ebenso unscheinbarer Flur mit dunklem Holzfußboden befindet. Ich öffne die Tür, biege am Ende des Flures rechts ab und stehe in einem Treppenhaus, das förmlich nach Geschichte riecht. Vorsichtig solle man sein, ermahnt ein Schild die Besucher. Die rustikale Holztreppe ist noch ein Original aus der Zeit, als der berühmte Komponist hier wohnte. Fast 180 Jahre ist das her – und dennoch sieht es so aus, als würde der Musiker persönlich gleich die Wohnungstür im 1. Stock des Hauses öffnen.

Doch bevor ich mich in seiner Wohnung umschaue, folge ich dem Rat, den mir die junge Kassiererin am Eingang des Mendelssohn-Hauses, das heute ein Museum ist, gegeben hat: “Man kann bei uns ausprobieren, wie es ist, selbst ein Orchester zu dirigieren. Dabei haben immer alle Besucher ganz viel Spaß”, verspricht sie und zieht ihre Mundwinkel zu einem leichten Lächeln nach oben.

Natürlich will ich das ausprobieren. Ich steuere direkt auf das sogenannte Effektorium zu, in dem man vom Dirigentenpult ein virtuelles Orchester zum Leben erwecken kann. Ich nehme mir Mendelssohns “Schottische Sinfonie” vor, greife zum Taktstock und augenblicklich erklingen vor mir 13 Lautsprecher-Steelen. Wie wild fuchtel ich mit den Armen, aber als Fest für die Sinne, wie die weltweit einmalige Installation auf der Homepage des Mendelssohn Hauses beschrieben wird, gehen meine Versuche als Dirigent sicher nicht durch.

Lieber schnell den Taktstock zur Seite legen, denke ich mir, und mache mich stattdessen auf den Weg hinauf in die Belétage. Ab dem Spätsommer 1845 lebte Felix Mendelssohn Bartholdy hier mit seiner Familie. Wie jetzt ich, kamen damals zahlreiche prominente Besucher die hölzerne Treppe hinauf. Clara und Robert Schumann, Hans Christian Andersen und Richard Wagner sind nur einige Beispiele. Wer noch alles darunter war, darüber informiert eine Schautafel, die gleich hinter der Eingangstür der Wohnung hängt.

Geht man wenige Schritte weiter, steht man auf dem 23 Meter langen Korridor, der einmal quer durch die gesamte Wohnung reicht und von dem alle acht Zimmer abgehen. Sie alle sind wie zu Lebzeiten des Künstlers gestaltet. Zum Teil noch mit originalen Möbeln dazu Geschirr, handschriftliche Noten und Briefe – insgesamt wirkt es sehr lebendig.

Zunächst wende ich mich nach links und werfe einen Blick in das Arbeitszimmer. Gelbe Wände, schicke Biedermeiermöbel – ein Schreibtisch, ein Klavier, eine Kommode, ein Kronleuchter. Auch ich hätte mich in dieser Atmosphäre wohlgefühlt. Damals entstanden hier Werke, wie das Oratatorium Elias oder das 2. Klaviertrio. Letzteres war ein Geburtstagsgeschenk für Felix Mendelssohn Bartholdys Schwester Fanny. Ihr hat das Museum, in dem ich mich gerade befinde, eine ganze Etage gewidmet.

Doch zunächst schaue ich mich weiter im 1. Stock um. Direkt neben dem Arbeitszimmer liegt das Wohnzimmer, gegenüber das Kinderzimmer. In beiden Räumen ist ebenfalls original Mobiliar aus dem Besitz der Familie Mendelssohn Bartholdys vorhanden.

Ich schlendere durch weitere Räume, werfe dabei einen Blick auf zahlreiche Ausstellungsstücke. Immer wieder sind es Briefe, Kompositionen, Essbestecke, Kleidungsstücke, Schreibfedern aber auch Kuriositäten, wie einige original Haare des Komponisten oder seine Sterbemaske.

Denn hier im Haus starb Felix Mendelssohn Bartholdy am 4. November 1847 im Alter von 38 Jahren. Das Schlafzimmer, in dem er seinen letzten Atemzug tat, wird nur durch einen Raum vom großen Musiksalon getrennt. Dieser Salon war einst das Zentrum des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens der Mendelssohns. Ich setzte mich kurz auf einen der zahlreichen Stühle und blicke in Richtung Flügel. Wie mag es damals wohl gewesen sein, als Felix Mendelssohn dort spielte? Für einen kleinen Augenblick beginne ich zu träumen. Fast scheint es, als würden romantische Klänge die Stille dieses grauen Novembermorgens durchbrechen.

Bevor ich vollständig ins Träumen gerate, stehe ich auf, werfe einen Blick in den Wandspiegel und verlasse den lindgrünen Salon. Ihm gegenüber liegen zwei Räume – einer davon die ehemalige Küche – in denen über die malerische Begabung Felix Mendelssohns und über seine Reisen durch Europa zu erfahren ist.

Fast würde man sich wünschen, noch mehr entdecken zu können, weitere Räume zu besuchen – doch nach diesen letzten beiden Räumen hat man die Wohnung komplett gesehen. Trotzdem gibt es tatsächlich noch mehr zu erkunden. Auch die 2. Etage des im Jahre 1844 erbauten Hauses, das sich nur wenige Gehminuten vom Leipziger Gewandhaus entfernt befindet, gehört heute zum Museum.

Die Etage ist fast komplett Felix’ älterer Schwester Fanny Hensel gewidmet. Auch hier lassen wieder viele liebevoll arrangierte originale Exponate wunderbar in die damalige Zeit eintauchen. Dazu gesellen sich ein kleiner Ausstellungsbereich über den Dirigenten Kurt Masur sowie ein Raum, in dem Besucher die Möglichkeit haben, in historischer Kleidung ein Erinnerungsfoto zu schießen. Schnell schnappe ich mir ein schwarzes Gewand sowie den passenden Zylinder und fühle mich darin direkt wohl.

Am liebsten hätte ich das Outfit anbehalten, als ich über die alte Treppe wieder ins Erdgeschoss laufe, um dort im hauseigenen Café einen Latte Macchiato zu trinken. Doch die Kleidung bleibt an Ort und Stelle. Dafür gibt es für mich zum Abschluss des Besuches im Mendelssohn-Haus das Heißgetränk in einem stilvollen Ambiente in einer Ecke mit Biedermeier-Stühlen und aus der passenden Felix-Tasse.

Infos zum Besuch des Mendelssohn-Hauses

Was kostet der Eintritt im Mendelssohn-Haus Leipzig?

Der Eintritt ins Mendelssohn-Haus kostet für Erwachsene 10 Euro. Ermäßigte Karten sind für 8 Euro zu haben. Inhaber des Leipzig-Pass zahlen 3,50 Euro.

Wann hat das Mendelssohn-Haus Leipzig geöffnet?

Das Mendelssohn-Haus hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember wird bereits um 15 Uhr geschlossen.

Wie kommt man zum Mendelssohn-Haus Leipzig?

Das Mendelssohn-Haus liegt in der Goldschmidtstraße 12. Vom zentralen Augustusplatz, wo auch das Gewandhaus liegt und wo sich eine Tiefgarage befindet, sind es nur ca. drei Gehminuten.

Finden im Mendelssohn-Haus Leipzig Konzerte statt?

Im Musiksalon des Mendelssohn-Hauses finden regelmäßig Konzerte statt. In der Regel jeden Sonntag um 11 Uhr. Infos zu Terminen und Preisen finden sich unter https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/konzerte.

Wo gibt es weitere Infos zum Mendelssohn-Haus in Leipzig?

Auf der offiziellen Seite https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/ finden sich weitere Infos zum Mendelssohn-Haus.

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Sie zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Die sieben Denkmäler und Erinnerungsorte, die zur “Straße der Monumente” gehören. Wer alle sehen will, muss sich auf eine Reise durch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen und Thüringen begeben.

Welche Denkmäler gehören zur Straße der Monumente?

Ob Hermannsdenkmal, Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder Kyffhäuserdenkmal, ob Marine-Ehrenmal, Siegessäule, Völkerschlachtdenkmal oder Wartburg – alle sind ebenso einzigartig wie sehenswert.

Das Hermannsdenkmal

Das Hermannsdenkmal bei Detmold im Teutoburger Wald soll an den Cheruskerfürsten Arminius erinnern, der den römischen Legionen in der sogenannten Varusschlacht eine vernichtende Niederlage beibrachte. Mit einer Figurhöhe von 26,57 Metern und einer Gesamthöhe von 53,46 Metern ist es die höchste Statue Deutschlands. Bis zur Erbauung der Freiheitsstatue im Jahre 1886 war es sogar die höchste Statue der westlichen Welt. Besucher genießen von einer Aussichtsplattform auf dem steinernen Sockel einen 360-Grad-Rundumblick über weite Teile des Teutoburger Waldes. Zu bestimmten Terminen im Jahr ist es sogar möglich, mit Klettergurten Gesichert, im Inneren der Statue bis in den Kopf zu klettern und durch die Nasenlöcher ins Freie zu schauen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=mXuHftTXSrY

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Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Neben dem Hermannsdenkmal befindet sich mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica noch ein weiteres Denkmal der Straße der Monumente in Nordrhein-Westfalen. Das 88 Meter hohe Denkmal liegt am östlichen Ende des Wiehengebirges auf dem Wittekindsberg. Von hier aus ist der markante Weserdurchbruch wunderschön zu sehen, der bei Porta Westfalica zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge erfolgt. Erbaut wurde das Denkmal von 1892 bis 1896 und entstand vor dem Hintergrund der nationalen Ideen im Deutschen Kaiserreich.

Das Kyffhäuserdenkmal

Wie in Porta Westfalica wurde auch das Kyffhäuserdenkmal in Thüringen zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. Hinter seinem Pendant an der Weser und dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist es das drittgrößte Denkmal Deutschlands. Unter dem Reiterstandbild Wilhelm I. befindet sich eine 6,5 Meter hohe in den Stein gemeißelte Figur Friedrichs I. (Barbarossa), der laut Legende hier in einer Höhle des Kyffhäuserbergs schlafen und eines Tages erwachen soll, um das Reich zu retten. Zum Denkmal gehört ein 57 Meter hoher Turm, in dessen Spitze Besucher über 247 Treppenstufen emporsteigen können. Von oben reicht der Blick u.a. bis zum Brocken im Harz und zum Thüringer Wald mit dem Großen Inselberg.

Das Marine-Ehrenmal

Das jüngste Denkmal an der Straße der Monumente ist das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel. Ursprünglich ab 1927 für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marienesoldaten errichtet, erinnerte das Monument später auch an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Kriegsmarine. Seit 1954 wird am Marine-Ehrenmal auch an die auf See gebliebenen Seeleute aller Nationen erinnert. Die Aussichtsplattform auf der 72 Meter hohen Anlage ist über 341 Treppenstufen oder mit zwei Aufzügen erreichbar. Direkt neben dem Ehrenmal liegt das Museums-U-Boot U 995 , das Besucher besichtigen können.

Die Siegessäule

Von 1864 bis 1873 als Nationaldenkmal der Einigungskriege erbaut, steht die Siegessäule weithin Sichtbar im Berliner Tiergarten. In ihrem Inneren führt eine Treppe mit 285 Stufen zur 50 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform, von der fast ganz Berlin zu überblicken ist. Ihren heutigen Standort erhielt die Siegessäule erst in den Jahren 1938 und 1939. In dieser Zeit wurde sie von ihrem ursprünglichen Standort vor dem Reichstag von den Nationalsozialisten hierher verbracht und um einige Meter erhöht.

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Das Völkerschlachtdenkmal

Wahrlich monumental ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Es ist nicht nur das größte Denkmal Deutschlands sondern zugleich auch das größte Denkmal Europas. Das 1913 eingeweihte Bauwerk erinnert an die als Völkerschlacht in die Geschichtsbücher eingegangene Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Mit seiner Höhe von 91 Metern ist das Denkmal weithin sichtbar. Sogar vom 105 Kilometer entfernten Fichtelberg im Erzgebirge ist es bei gutem Wetter zu sehen. Unmittelbar vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich ein künstliches Wasserbecken, in dem sich das Bauwerk spiegelt. Wie auch bei den zuvor genannten Denkmälern befindet sich auf dem Völkerschlachtdenkmal eine Aussichtsplattform.

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Die Wartburg

Etwas aus der Rolle fällt an der Straße der Monumente die Wartburg. Sie wurde nicht als klassisches Denkmal erbaut sondern 1067 als Burg über der Stadt Eisenach gegründet. Die heute zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörende Wartburg hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ihr Erscheinungsbild geändert. So, wie sie sich heute präsentiert, thront sie seit dem 19. Jahrhundert über dem nordwestlichen Ende des Thüringer Waldes. Wie kaum eine andere Burg Deutschlands ist die Wartburg mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Martin Luther hielt sich 1521/22 hier versteckt und übersetzte in dieser Zeit auf der Burg das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Johann Wolfgang von Goethe weilte mehrfach auf der Burg. 1817 fand anlässlich des 300. Jahrestages des Thesenanschlags Martin Luthers und zum Gedenken an die Völkerschlacht hier das erste Wartburgfest statt. Besucher können heute viele der Räume der Burg besichtigen. Darunter auch den Festsaal, der Ludwig II. als Vorbild für den Saal des Schlosses Neuschwanstein diente und jenen Raum, in dem Luther lebte. Je nach Berechnungsmodell wird der Mittelpunkt Deutschlands rund fünf Kilometer von der Wartburg verortet.

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Immer wieder bin ich überrascht, wie schön Deutschland doch ist. Gerade die eher unbekannten Städten reizen mich in letzter Zeit sehr. Hier gibt es so viel zu entdecken und man erlebt immer wieder positive Überraschungen. Zuletzt war das bei meinem Besuch in Wolfenbüttel der Fall, jetzt hat es mir eine Stadt im Norden Sachsens besonders angetan. Die Rede ist von Torgau.

Der 20.000-Einwohner Ort zwischen Leipzig, Dresden und Wittenberg ist ein echter Geheimtipp für einen Tagesausflug.  Torgau gilt nicht nur als eine der schönsten Renaissancestädte Deutschlands, es gibt hier auch ein echtes Dornröschen-Schloss, das noch heute von Bären bewacht wird und reichlich erlebbare Geschichte.

Was kann man bei einem Tagesausflug nach Torgau sehen?

• Bärengraben von Schloss Hartenfels
• den Drehort von Dornröschen
• eine Wiege der Reformation
• eine der schönsten Renaissancestädte Deutschlands
• den Ort, an dem im 2. Weltkrieg Amerikaner und Russen aufeinander trafen

Bären im Burggraben und Drehort von Dornröschen

Das wohl markanteste Bauwerk in Torgau ist das Schloss Hartenfels, das sich direkt am Ufer der Elbe befindet. Hier gibt es etwas, was in dieser Art völlig einzigartig in Deutschland ist: Im Burggraben leben auch heute noch Bären und bewachen so quasi das romantische Schloss, in dem 1970 die DEFA-Verfilmung von Dornröschen gedreht wurde.

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Faszinierende Aussicht für einen Euro

Besonders beeindruckt hat mich beim Besuch des märchenhaften Schlosses die Aussicht vom 53 Meter hohen Hausmannsturm. Hat man die 163 Stufen nach oben erklommen und einen Euro Eintritt am Drehkreuz entrichtet, bietet sich ein traumhafter Blick auf die Umgebung Torgaus, hinüber zur Elbe und auf den Innenhof des Schlosses. Dort ist z.B. die Schlosskirche zu sehen, die als erster protestantischer Neubau in Europa ganz nach den Plänen von Martin Luther entstand und von ihm persönlich geweiht wurde.

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Martin Luther war 40 mal in Torgau

Ohnehin trifft man in Torgau immer wieder auf Spuren Luthers und der Reformation. Die einstige Hauptstadt Kursachsens war das politische Zentrum der Reformation in Deutschland. Luther weilte nachweislich 40 Mal in Torgau und seine Frau Katharina von Bora, die hier starb wurde in der örtlichen Marienkirche bestattet.

Von Napoleon bis zum 2. Weltkrieg

Wer sich für Geschichte interessiert, kommt in Torgau voll und ganz auf seine Kosten. Ob Luther, Friedrich der Große oder gar Napoleon – immer wieder stößt man in der Stadt auf bedeutende Spuren der Vergangenheit. Ich fand den sogenannten Gedenkpark an der Elbe sehr spannend. Hier wird an das Zusammentreffen der US-Armee und der sowjetischer Truppen im April 1945 erinnert, das symbolisch für das Ende des 2. Weltkrieges steht.

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500 Denkmale soll es in Torgau geben

Bei aller Begeisterung für Geschichte habe ich es auch einfach nur genossen durch die malerischen Gassen mit ihrem Kopfsteinpflaster zu schlendern. Die Häuserfassaden gäben die perfekte Kulisse für einen Märchenfilm ab. 500 Denkmale aus der Zeit der Spätgotik und der Renaissance sollen es insgesamt in Torgau sein. Besonders sehenswert ist vor allem auch der weite Marktplatz mit seinem prächtigen Renaissance-Rathaus. Sich hier in eines der Restaurants zu setzen und in der Abendsonne ein kühles Bier mit Blick auf den Markt zu trinken, kann ich nur empfehlen.

Wo in Deutschland ist es am schönsten?

Der Ausflug nach Torgau hat mir erneut gezeigt, wie schön Deutschland ist und welch tollen Dinge man in unserem Land entdecken kann. Davon will ich künftig noch mehr sehen und immer wieder gezielt auch eher unbekannte Orte ansteuern. Habt ihr Geheimtipps? Wo in Deutschland findet ihr es besonders schön? Hinterlasst doch unten einen Kommentar.

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Ich hatte mir an diesem Wochenende in Leipzig verdammt viel vorgenommen. Ein Spaziergang durch die Auwälder, die Aussicht vom bekannten City-Hochhaus genießen, den hochgelobten Zoo besuchen und auf den Spuren berühmter Musiker wandeln. Geschafft habe ich von all diesen Sehenswürdigkeiten relativ wenig und doch habe ich in Leipzig in kurzer Zeit viel gesehen und viel gelernt. Doch langsam der Reihe nach.

Knapp zwei Tage, um Leipzig zu erkunden

Nachdem mich im vergangenen Jahr der Besuch in Weimar so sehr begeistert hat, habe ich mir fest vorgenommen, künftig öfters mal den Osten Deutschlands zu erkunden. In Leipzig war ich nur während der Fußballweltmeisterschaft 2006. Hatte ich damals lediglich wenige Stunden in der Stadt, blieben mir jetzt immerhin knapp zwei Tage, um etwas die sächsische Metropole zu erkunden.

Sofort sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen, die sich überall in der Stadt und im Umland bestätigt haben. Allen voran sind die Menschen hier in Leipzig ausgesprochen freundlich und entspannt und es ist für eine Stadt mit über einer halben Million Einwohner erstaunlich sauber. Wohin ich auch kam, die offen freundliche Art und die fast schon perfekte Sauberkeit haben mich sehr beeindruckt.

Selbst der Bahnhof in Leipzig ist eine echte Sehenswürdigkeit

Selbst am Bahnhof, wo es in anderen großen Städten hektisch, laut und oft sehr schmutzig ist, kann man sich in Leipzig positiv überraschen lassen. Der Bahnhof ist nicht nur der flächenmäßig größte Kopfbahnhof Europas, sonder für sich genommen schon eine echte Sehenswürdigkeit. Die Architektur ist monumental und vom Gewusel, wie es auf Bahnhöfen, wie in Frankfurt, Hamburg oder München herrscht, ist hier selbst am Wochenende keine Spur. Ich habe eine ganze Zeit dort verbracht und bin durch einige der unzähligen Shops flaniert. Kurios ist, es gibt im Bahnhof sogar eine Zoohandlung. In welchem anderen Bahnhof kann man schon lebende Fische kaufen?

Beschauliche Ruhe am Flughafen Leipzig/Halle

Noch ruhiger und beschaulicher geht es am Flughafen Leipzig/Halle zu. Ich bin einmal rund um das riesige Areal herumgefahren. Auf sonderlich viel Verkehr bin ich nicht gestoßen – ganz im Gegenteil. Zwischen den Landebahnen befindet sich sogar – wohl einzigartig in Europa – ein verschlafenes Dorf. Im Terminal war gar nichts los. Gerne hätte ich noch ein Foto geschossen, wie ein Flugzeug über die nahe gelegene Autobahnbrücke zum Start rollt, aber auf die nächste Flugbewegung hätte ich 1,5 Stunden warten müssen.

Nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzen

Dass Leipzig nicht so hektisch ist, wie andere Städte, steckt schnell an. Meine ursprünglichen Planungen von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu hetzen habe ich schnell aufgegeben. Stattdessen habe ich mich treiben lassen und geschaut, auf was ich zufällig stoße. So bin ich auch ins Verrückte Haus Leipzig gekommen. Es handelt sich dabei um ein Haus, das komplett auf dem Kopf steht und in dem auch die Inneneinrichtung an der Decke hängt. Um witzige Fotos zu machen und um seine Sinne auf merkwürdige Art täuschen zu lassen, ist das Haus ideal.

Am Wochenende im Zentrum von Leipzig

Im Zentrum habe ich mich ebenfalls einfach treiben lassen und habe spontan dort Station gemacht, wo es mir gefällt. Auch hier zeigte sich wieder das inzwischen bekannte Bild. Alles war wunderbar sauber. Die prächtigen Fassaden der alten Häuser wunderbar restauriert und insgesamt präsentierte sich mir eine Mischung aus wundervoller Architektur und fast schon dörflichem Charme. Ich kam vorbei am Gewandhaus und schaute auf dem Augustusplatz auf den Mendebrunnen, der mich in seinem barocken Erscheinungsbild etwas an Rom erinnert. Gegenüber liegen die Oper, das Ägyptische Museum und der Panorama Tower. Hier hat es mir richtig gut gefallen.

Parks zwischen Bach und Goethe in Leipzig

In einem nahe gelegenen Park genoss ich die Frühlingssonne und schaute hinüber zum eindrucksvollen Neuen Rathaus mit seinem charakteristischen Türmchen. Als ich am Bach-Museum vorbeikam, überlegte ich kurz einen Blick hinein zu werfen. Da ich aber bereits in Eisenach im Bach-Haus war, habe ich verzichtet. Und das, obwohl ich ebenso Fan von Bachs Musik bin, wie von allem, was mit Goethe zu tun hat. Auf letzteren bin ich bei meinem Rundgang durch Leipzig gleich doppelt gestoßen. Vor der Alten Börse steht ein Denkmal, das an seine Studentenzeit in Leipzig erinnert und nur wenige Schritte entfern befindet sich Auerbachs Keller, der sicher nicht nur Faust-Fans ein Begriff ist.

Highlights in Leipzig: Thomaskirche und Nikolaikirche

Obwohl die Stadt einen so entspannenden Eindruck auf mich machte und obwohl dies dazu geführt hat, dass ich mein geplantes Programm bei meinem Wochenende in Leipzig komplett über den Haufen geworfen habe, wollte ich drei Dinge dann doch unbedingt sehen. Zum einen natürlich die Thomaskirche, die als Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach, der hier bestattet ist, und des Thomanerchores weltweit bekannt ist und in der u.a. auch Martin Luther predigte und Felix Mendelssohn Bartholdy Konzerte aufführte. Zum anderen wollte ich die Nikolaikirche, die 1989 Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in der DDR war, sehen. Beide Kirchen sind wirklich sehenswert. Leider gilt das vor der Nikolaikirche angeschlagene Motto “Offen für alle” augenscheinlich nicht für Fotografen. Das dort herrschende Fotoverbot kann man zwar durch Zahlung von zwei Euro außer Kraft setzen. Im Internet veröffentlicht werden dürfen die Fotos aber nicht.

Ein Besuch am Leipziger Völkerschlachtsdenkmal ist Pflicht

Die dritte Sehenswürdigkeit, die ich unbedingt sehen wollte, war das Völkerschlachtdenkmal. Das Denkmal erinnert an die verheerende Schlacht im Oktober 1813, bei der Napoleon gegen eine Allianz aus Österreich, Preußen, Russland und Schweden kämpfte. Mit bis zu 600.000 beteiligten Soldaten war diese Schlacht die bis zu diesem Zeitpunkt wohl größte Schlacht der Weltgeschichte. Gemeinsam mit Mandy vom Reiseblog www.travelroads.de habe ich mir das 91 Meter hohe Bauwerk, das zu den größten Denkmälern in Europa zählt, angeschaut. Mich hat der Besuch dort ziemlich beeindruckt. Hier aufzuzählen, warum ein Besuch dort absolut Pflicht ist, würde etwas den Rahmen sprengen. Ich werde demnächst einen eigenen Artikel über das von Einheimischen liebevoll “Völki” genannte Denkmal veröffentlichen. Vorab sei nur erwähnt, dass die monumentalen Figuren, die Geschichte hinter dem Denkmal und die Aussicht von oben einfach ziemlich eindrucksvoll sind. Mir hat der Besuch dort so gut gefallen, dass ich dort deutlich mehr Fotos geschossen habe, als an allen anderen Orten in Leipzig. Und das mit teils kuriosen Verrenkungen.

Als ich vom Völkerschlachtdenkmal auf Leipzig schaute, fühlte ich mich in meinen vorherigen Beobachtungen bestätigt. Auch von hier wirkte Leipzig ruhig, friedlich und äußerst sympathisch. Die zwei Tage, die ich in der Stadt verbrachte, haben mich begeistert und Lust auf mehr gemacht. Beim nächsten Mal will ich unbedingt in den Zoo und mit einem Kanu über die vielen Gewässer der Stadt paddeln. Mal schauen, ob ich dann wieder kurzfristig alles über den Haufen werfe.

Was andere Blogger über Leipzig geschrieben haben:

Lieschenradieschen reist: Meine Lieblingsorte in Leipzig 
Snoopsmaus: Ausflugstipp – Ein Tag im Zoo 
Wow Places: Was kann man in Leipzig machen? 
Heldenwetter: Ein Wochenende in Leipzig
Pureglam: Lepziger Sehenswürdigkeiten – Top 10
Zauberhaftes anderswo: 5 Dinge, die man in Leipzig tun sollte
Urban Meanderer: 18 Gründe, die einen Leipzig Kurztrip unverzichtbar machen

Buchtipp Leipzig

Ich gebe zu, auch wenn ich ansonsten fast vollständig auf Papier und gedruckte Dinge verzichte, einen Reiseführer habe ich immer gerne im Gepäck. Besonders gerne mag ich die Führer aus der Reihe “Zeit für das Beste”. Diese erscheinen im Bruckmann-Verlag und haben schon von der ein oder anderen Stadt Einzug in mein Bücherregal gefunden. Auch die Version über Leipzig zeichnet sich durch ein ansprechendes Layout und besonders vieler kurzer netter Hintergrundinfos und nützlichen Tipps aus.

Hoteltipp Leipzig

Übernachtet habe ich zunächst am Flughafen und dann direkt am Hauptbahnhof. Wer mit dem Flugzeug anreist, für den könnte das Globana Airport Hotel Schkeuditz ideal sein. Zwar ist die Einrichtung der Zimmer für meinen Geschmack etwas altbacken, dafür sind die Zimmer aber ruhig und groß. Das Hotel bietet einen kostenlosen Shuttel zum Flughafen, von wo aus das Stadtzentrum schnell mit der Bahn zu erreichen ist. Fast perfekt gefallen hat mir das Best Western Hotel Leipzig City Center. Zentraler kann man nicht wohnen. Der Hauptbahnhof liegt direkt auf der anderen Straßenseite und von den geschmackvoll modern ausgestatteten Zimmern mit Schallisolierung blickt man direkt auf den großen Kopfbahnhof. Einziger Nachteil ist die Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Das Rumpeln der Straßenbahnen ist auch im Zimmer spürbar.

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