Dieses Gefühl, wenn ich weiß, dass ich gleich in der freien Natur außergewöhnliche Tiere zu sehen bekomme, das ist für mich Glück. Entsprechend aufgeregt bin ich, als wir vor dem Tor zum Myakka River State Park stehen. Es ist November und auf das Dach unseres Mietwagens prasselt ein heftiger Regenschauer. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit, hier im Westen Floridas.

Als sich die Schranke der Rangerstation öffnet, entrichte ich sechs Dollar Eintrittsgebühr und frage die freundliche Rangerin in ihrer khakifarbenen Uniform mit dem großen Hut nach einem Permit für das Deep Hole. An jenem Wasserloch, zu dem man nur zu Fuß kommt und an das nur wenige Wanderer pro Tag dürfen, sollen sich so viele Alligatoren und Krokodile aufhalten, wie kaum irgendwo anders auf der Welt.

“Eine Genehmigung dafür könnt ihr hier bekommen”, entgegnet uns die sichtlich überraschte Rangerin. Seit Tagen aber habe schon niemand mehr danach gefragt. “Ich kann gerne meine Kollegen fragen, ob es momentan überhaupt möglich ist zum Deep Hole zu kommen. Ihr müsst euch jedoch darauf einstellen, dass es eine schwierige Wanderung wird. Dort steht durch den tagelangen Regen alles unter Wasser”, verrät sie mit skeptischen Blicken.

Alleine zu den Alligatoren wandern?

Während wir noch überlegen, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, ganz alleine durch überflutete Sümpfe mit hunderten Krokodilen zu stapfen, wird der Regen immer stärker. Meine anfängliche Euphorie weicht mehr und mehr einer großen Enttäuschung. Ich bin mir ziemlich sicher, keine Krokodile sehen zu können. “Aber fahrt doch einfach mit dem Auto durch den Park. Da werdet ihr auch reichlich Alligatoren sehen”, schlägt die Rangerin mit einem verheißungsvollen Lächeln vor.

Wir vertrauen ihrem Urteil, lassen uns eine Karte mit den aussichtsreichsten Stellen geben kurven anschließend mit nur ganz wenigen Meilen pro Stunde auf dem Tacho hinein in den Myakka River State Park. Hinter den Fenstern unseres schneeweißen Autos präsentiert sich eine mystische grüne Welt. Schlagartig hat der Regen aufgehört. Die Feuchtigkeit verdampft deutlich sichtbar auf der Straße und im Dickicht des Dschungels.

An das Deep Hole verschwenden wir plötzlich keine Gedanken mehr. Hier ist es phänomenal schön. Im Schnitt halten wir alle zwei Minuten an, steigen kurz aus und saugen die vielfältigen Eindrücke in uns auf. Überall scheint die Natur förmlich zu explodieren. Uralte Bäume sind mit Moosen und Tillandsien bewachsen. In großen Mengen wuchern in diesem subtropischen Klima viele Pflanzen, die es auch bei uns gibt – dort allerdings in Blumentöpfen auf den Fensterbänken unserer Wohnzimmer.

Im üppigen Grün huschen kleine Echsen umher. Vielleicht 10 Zentimeter groß. Fast wirken sie ein bisschen wie Eidechsen. Es sind aber Anolis. Am Straßenrand entdecken wir eine Schildkröte, die sich durch unsere Anwesenheit nicht stören lässt. Woher der State Park seinen Namen hat, wird schnell klar. Immer wieder stoßen wir auf den sich wild dahinschlängelnden Myakka River. An seinen Ufern stehen Warnschilder. Es wird auf die Anwesenheit von Alligatoren hingewiesen. Diese können Menschen angreifen, so die Schilder.

Der Myakka State Park erinnert an Jurassic Park

Doch so sehr wir auch suchen, die urzeitlichen Tiere halten sich versteckt. Uns kommt es unterdessen etwas so vor, als wären wir im Film Jurassic Park unterwegs und unser gemütlicher Mietwagen ein Expeditionsjeep. Dinosaurier sind zwar keine zu erwarten, dafür passieren wir immer wieder Schilder auf denen steht, welche Tiere man mit etwas Glück im Park zu sehen bekommt: Neben Alligatoren und Krokodilen sind das vor allem 200 verschiedene Vogelarten. Darunter z.B. auch der charakteristische Weißkopfseeadler oder der an einen Flamingo erinnernde Rosalöffler. Aber auch Tiere wie Luchse oder Weißwedelhirsche sollen im Park leben. Der frühe Morgen und der späte Nachmittag seien die Zeiten mit den besten Chancen auf eine Sichtung. Ein Blick auf die Uhr verrät: Es ist erst kurz nach 9 Uhr am Morgen. Unsere Chancen stehen gut.

Wir erreichen den Upper Myakka Lake. Auf einem großen Parkplatz stellen wir unser Auto ab. Es gibt einen kleinen Souvenirshop mit angegliedertem Restaurant. Davor wieder Warnschilder vor Alligatoren und vor anderen Tieren. Wer mit dem Boot unterwegs ist, soll auf Seekühe achten, Autofahrer werden vor Geiern gewarnt, die Schäden an den Fahrzeugen anrichten können.

Am Ufer des Sees stehen Bänke. Menschen sind zu dieser frühen Zeit kaum unterwegs. Eine Bank ist komplett mit Geiern besetzt. Ein großartiges Schauspiel! Wir wollen noch mehr Tiere sehen und beschließen, mit einem Touristenboot über den See zu
schippern.

Mit einem Schiff über den Upper Myakka Lake

Rund eine Stunde soll die Fahrt im Uhrzeigersinn immer entlang des Ufers dauern. Außer einer holländischen Familie und dem Kapitän ist niemand mit an Bord. Mein Blick klebt förmlich auf dem mit niedrigem Schilf bewachsenen Uferbereich. Zu gerne würde ich einen Alligator sehen. Doch das, was in der Ferne auf der anderen Seite des Sees auftaucht, ist ein anderes Tier. Gegen die langsam aufziehende Sonne ist es nur schwer zu erkennen und wirkt wie ein kleiner schwarzer Punkt. Ob es hier Schwarzbären gibt, frage ich mich und sehe im nächsten Moment durch den Zoom meiner Kamera, um was für ein Tier es sich handelt: ein Wildschwein.

Mein Tipp: Wer eine Bootstour unternehmen möchte, sollte dies unbedingt früh morgens tun. Nachmittags sind die Schiffe deutlich voller.

Rund 1,3 Millionen Alligatoren leben in Florida

Ich bin sehr happy. Wenn wir schon nicht zum Deep Hole konnten und auch hier keine Alligatoren finden, so haben wir doch immerhin schon eine Schildkröte, reichlich Geier und ein Wildschwein gesehen. Dann kommt es aber plötzlich Schlag auf Schlag. “Da ist einer”, ruft unser Kapitän ganz unaufgeregt und deutet auf einen Alligator, der nur wenige Meter von uns entfernt im Wasser schwimmt. Endlich sehen wir einen von insgesamt 1,3 Millionen, die in ganz Florida leben. Sowohl im weiteren Verlauf der Bootsfahrt, an verschiedenen weiteren Stellen im Myakka River State Park und auch in den nächsten Tagen unserer Rundreise durch Florida sehen wir immer wieder Alligatoren. Sie sind hier wahrscheinlich ungefähr so häufig, wie in unseren Gefilden ein Spatz oder eine Amsel. Waren wir bei dieser ersten Sichtung noch völlig aus dem Häuschen, werden irgendwann die Alligatoren fast schon zur Normalität.

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Wir lassen uns mit einer kleinen Bahn durch den Park fahren und besuchen schließlich den sogenannten Bird Walk – ein Holzsteg, der über die Sumpfzone am östlichen Ende des Sees führt. Unzählige Vögel lassen sich hier wunderschön beobachten. Im seichten Wasser stochern Reiher nach Fischen und Seeadler gehen majestätisch auf die Jagd. Wie im ganzen Park, stehen auch hier viele Bänke, auf denen man wunderschön sitzen und die Tiere beobachten kann.

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Wandern im Myakka River State Park

Wer will, kann im Myakka River State Park auch mit einem Kanu paddeln oder auf vielen Wanderwegen die einzigartige Natur genießen. Wir entschließen uns zu einer kleinen Wanderung und begeben uns zunächst auf den sogenannten “Nature Trail”, um dann auf dem “Myakka Canopy Walk” zu wandern. Durch einen dichten Palmenwald führt der Weg zu einem hölzernen Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm. Von oben lässt sich fast der gesamte Park überblicken.

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Auch Schwarzbären und Pumas wurden schon gesichtet

Während wir weiter durch den Dschungel mit seinem feucht schwülen Klima wandern, muss ich über all die tollen Tierbegegnungen nachdenken, die wir in den vergangenen Stunden hier im Park hatten. Nachdem ich das Wildschwein zunächst für einen Schwarzbären gehalten habe, überlege ich, ob diese im Myakka River State Park vorkommen. Zum Glück gibt es hier Handyempfang und ich befrage Google. Ich lese, dass Schwarzbären hier zwar nicht heimisch sind, aber ebenso wie Pumas gelegentlich in den Park kommen. Etwas mulmig ist uns danach zumute, als wir tiefer in den Wald wandern. Wir beratschlagen gerade, ob wir vielleicht etwas Krach machen sollten, um mögliche Bären zu verscheuchen, als es drei bis vier Meter neben uns im Gebüsch raschelt und ein Tier aufspringt. Wir erschrecken uns fast zu Tode, realisieren dann aber recht schnell, dass es kein Bär sondern ein kapitaler Weißwedelhirsch ist.

Nach dem gewaltigen Schreck lachen wir über uns selbst und genießen es einfach nur, hier zu sein. Der State Park ist einzigartig schön und ein echter Geheimtipp. Eigentlich hatten wir nur zum Deep Hole wandern wollen, doch dann hätten wir all diese tollen Erlebnisse, die und dieser Tag bescherte verpasst. Als wir zum nördlichen Parkausgang fahren, sehen wir vom Auto aus viele weitere Hirsche und Krokodile. Letztere landen sogar noch auf meinem Teller. Im Restaurant am Parkplatz des Upper Myakka Lakes, kann man frittierte Alligator Happen bestellen. Sie schmecken ausgezeichnet.

Mein Tipp: Es lohnt sich, ganz langsam mit dem Auto durch den Park zu fahren. Wer genau hinschaut, entdeckt am Straßenrand immer wieder Tiere.

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Es ist der Ostersonntag des Jahres 1513, als aus dem Ausguck eines hölzernen Schiffes der Ausruf “Land” erschallt. Es ist das Schiff des Konquistadoren Ponce de León, der wenige Jahre zuvor unter Christoph Kolumbus diente und jetzt selbst auf Entdeckungsreise ist. Sechs Tage lang beobachtet er das unbekannte Land durch sein Fernrohr, bevor er es schließlich am 3. April 1513 betritt. Er hält das neu entdeckte Land für eine Insel und benennt es nach la pascua florida, dem spanischen Namen für das Osterfest. Das, was Ponce de León damals entdeckte, trägt noch immer den Namen Florida. Wenige Kilometer nördlich von der Stelle, wo De León an Land ging, befindet sich heute St. Augustine. Der Ort gilt als die älteste durchgehend besiedelte von Europäern gegründete Stadt der USA.

Die älteste Stadt der USA wirkt wie ein Freilichtmuseum

Noch immer gibt es hier viel zu entdecken. Das 1565 gegründete St. Augustine wirkt heute wie ein großes Freilichtmuseum. Zahlreiche historische Bauwerke sind erhalten und zeugen von der teils sehr bewegten Geschichte an der Mündung des Matanzas River in den Atlantik. St. Augustine war im Laufe der Jahrhunderte immer wieder stark umkämpft. Die Spuren davon sind bis heute sichtbar.

Schon drei Jahre vor der Gründung St. Augustines, als 1562 französische Hugenotten in der Nähe eine Siedlung gründeten, begannen die Unruhen. Spanien empfand diese als bedrohlichen Vorstoß der Franzosen und schickte eine Expedition mit dem Auftrag, die Niederlassung zu zerstören, los. Die Siedlung wurde vernichtet. Pedro Menéndez de Avilés errichtete daraufhin im natürlichen Hafen von St. Augustin eine kleine Garnision und nahm das Land für Spanien in Besitz. Die Ureinwohner konnten dabei nur tatenlos zusehen.

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Heute schwappen hier sanft die Atlantikwellen gegen die Hafenmauern, Pelikane setzen zur Landung an und manchmal schaut sogar ein Seeadler vorbei. Touristen und Einheimische flanieren durch den angrenzenden Park. Kinder lassen ihre Füße im warmen Wasser baumeln. Nur schwer vorstellbar erscheint es, dass genau an dieser Stelle einst erbittert gekämpft wurde und unentwegt die Kanonen donnerten.

Das Castillo de San Marcos zählt zu den größten Sehenswürdigkeiten in St. Augustine

Ein Ort, der wie kein zweiter für die umkämpfte Vergangenheit St. Augustines steht, ist das mächtige Castillo de San Marcos. Mit seinen massiven Mauern ersetzte das ab 1672 von den Spaniern errichtete Fort damals mehrere kleine hölzerne Kastelle, die zur Verteidigung nicht mehr zeitgemäß erschienen. Unter anderem griff 1586 der berüchtigte englische Seefahrer Sir Francis Drake St. Augustine an und ließ es niederbrennen. Im Laufe des 16., 17. und 18. Jahrhunderts wurde St. Augustine mehrfach von Engländern, den indianischen Ureinwohnern und Piraten angegriffen.

Heute befindet sich hinter den dicken Mauern der Festung ein Museum, in dem die Besucher in die bewegte Geschichte von damals eintauchen können. Wer will, kann bei einem Rundgang über das Gelände eine App auf sein Smartphone laden und sich am Originalschauplatz viele wissenswerte Fakten vermitteln lassen. Selbst wer nicht ins beschauliche St. Augustine reisen kann, darf im Kastell auf Entdeckungstour geben. Der amerikanische National Park Service hat als Betreiber des Museums eine umfangreiche virtuelle Tour erstellt, die unter www.nps.gov/casa/index.htm von überall durchgeführt werden kann.

1763 ging das Fort in britischen Besitz über, als Spanien durch den Pariser Frieden Florida an die Briten abtrat. Doch bereits 20 Jahre später kehrten spanische Soldaten in das Castillo zurück. England hatte Florida aufgrund des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges aufgegeben. 1821 schließlich wurde die spanische Kolonie Florida an die Vereinigten Staaten übergeben und 1845 zum Bundesstaat.

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Als der Amerikanische Bürgerkrieg 1861 ausbrach schloss sich Florida den Südstaaten-Konföderierten an. Diese übernahmen auch das Castillo, mussten es aber schon ein Jahr später an die übermächtigen Unionstruppen übergeben. In den Folgejahren wurde das Fort zu einem Gefängnis ausgebaut, in dem besonders auch viele Indianer inhaftiert wurden.

Erinnerungen an das Goldene Zeitalter der Piraterie

Vieles in St. Augustine erinnert noch immer an diese unruhigen Zeiten. Zahlreiche Gebäude von damals sind vor allem im Colonial Quarter erhalten. Die spanische Architektur lockt Jahr für Jahr tausende von Touristen in den Nordosten Floridas. Wer durch die schmalen Gassen läuft, kann schnell vergessen, dass er sich in den USA befindet. In der zentralen St. George Street reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste. Vieles, was hier zu sehen ist, stammt aus dem sogenannten Goldenen Zeitalter der Piraterie. Tim Powers Roman “In fremderen Gezeiten”, der 2011 unter dem Titel “Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten” verfilmt wurde, könnte man auch hier verorten. Im Roman kommt tatsächlich ein alter Bekannter aus St. Augustine vor. Ponce de León tritt darin als uralter Mann auf, der den Weg zum Jungbrunnen kennt, nach dem der Pirat Blackbeard in Roman und Film sucht.

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Das älteste hölzerne Schulhaus der USA

Ob das älteste hölzerne Schulhaus der USA oder die zur ältesten christlichen Gemeinde in den Vereinigten Staaten gehörende Kathedrale – an Sehenswürdigkeiten mangelt es St. Augustine gewiss nicht. 300 Jahre Kolonialgeschichte werden überall zum Leben erweckt. Das “Pirate and Treasure Museum” lässt Besucher noch tiefer in die Geschichte eintauchen, das Gonzáles-Alvarez House vermittelt als ältestes Haus Floridas einen wunderbaren Eindruck davon, wie es zur Zeit der ersten Siedler hier ausgesehen hat.

Auch Touristen können aus dem Jungbrunnen trinken

Unbedingt sehenswert ist auch der St. Augustine Lighthouse – ein Leuchtturm aus dem Jahre 1871 –, die Bridge of Lions, das Old Jail- und das Oldest Store Museum. Wer allerdings wieder auf einen inzwischen alten Bekannten treffen will, sollte auf jeden Fall dem “Fountain of Youth Archaeological Park” einen Besuch abstatten. Dieser wird nicht nur von wunderschönen mystischen Eichenalleen eingerahmt, es ist der Legende nach auch jener Ort, an dem einst Ponce de León auf den mythischen Jungbrunnen gestoßen sein soll. Jener Brunnen, der ewige Jugend verspricht und nachdem im Film “Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten” gesucht wird. Wer 18 Dollar für den Eintritt in den Park zahlt, kann noch heute aus dem Jungbrunnen trinken.

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Die New York Times beschreibt den 6. März 1885 als wichtigsten Tag in der Geschichte von Fort Myers. Bis dahin war es ein kleines verschlafenes Nest an der Golfküste Floridas. Doch an jenem Tag kam der 38-jährige Thomas Alva Edison in die subtropische Provinz. Schon damals war Edison u.a. wegen der Erfindung der Glühlampe und des Phonographen überall bekannt. Er kaufte ein Haus mit großem Grundstück am Caloosahatchee River und baute es nach und nach zu seinem Winter-Wohnsitz aus. Nicht nur der Tourismus folgte in seinem Schatten nach Fort Myers, auch prominente Zeitgenossen wie Henry Ford oder Harvey Firestone zog es anschließend in Edisons Nähe. Heute ist Fort Myers ein blühendes Paradies, in dem Besucher auf beeindruckende Art feststellen können, wie Edison und sein Nachbar Ford damals lebten. In den sogenannten “Edison & Ford Winter Estates” lässt sich in einer Art Freilichtmuseum auf ihren Spuren wandeln und ein Blick in ihr Wohnzimmer riskieren. 

Selbst Besucher, die mit der Wissenschaft Edisons gar nichts am Hut haben, werden nach einem Besuch begeistert sein. Schließlich wird auf dem Gelände des Winter-Wohnsitzes, auf dem Edison über 50 Jahre die kalte Jahreszeit verbrachte, sowohl die Arbeit als auch der Lebensstil des genialen Eigentümers erlebbar. Gut und gerne einen ganzen Tag kann man sich auf dem Gelände aufhalten und einen Blick in das Haus des Erfinders werfen, sein Labor besuchen, durch seinen botanischen Garten wandeln oder schauen, wie Henry Ford wohnte und welche Autos in seiner Garage standen. 

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Schon wer sein Auto auf dem benachbarten Parkplatz abstellt, trifft auf eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Der Parkplatz wird zum Teil überschattet von den Ästen und Luftwurzeln eines gigantischen Banyanbaumes, der auf den ersten Blick aussieht wie ein kleiner Wald. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um einen einzelnen Baum, den Edison 1925 pflanzte und der fast 100 Jahre später zu einer stattlichen Größe herangewachsen ist. Der Schössling war damals ein Geschenk des Reifenherstellers Harvey Firestone und macht heute die Besucher direkt auf einen wesentlichen Teil des Lebens von Thomas Edison aufmerksam. Er versuchte eine heimische Quelle für Naturkautschuk zu finden. Der Banyanbaum schien dafür ideal.

Doch nicht nur dieser Baum beeindruckt. Die ausgedehnte Gartenanlage am Flussufer lässt die Herzen von Gartenfreunden höher schlagen. Zahlreiche Botanische Besonderheiten sind dort zu finden. Vor allem viele Orchideen, für die Edisons zweite Ehefrau Mina Miller eine besondere Vorliebe zu haben schien, aber vor allem auch Pflanzen, die Edison wegen möglicher Verwendung in seinen Experimenten aus allen Teilen der Welt gesammelt hatte. Als Edison die Glühbirne erfand, verwendete er z.B. zunächst Bambusfasern als Glühdraht. 

Wer zwischen all den exotischen Pflanzen durch die gepflegte Gartenanlage wandelt, stößt auf kleine Häuser, die Edison zu unterschiedlichen Zwecken nutzte. Besonders beeindruckend ist das große Haupthaus, das Edison nach eigenen Plänen entwarf, im Bundesstaat Maine bauen und schließlich an Bord von Schiffen nach Florida transportieren ließ. Die elegante Residenz im New-England-Stil präsentiert sich heute noch genau so, wie Edison sie einst verließ. Die beiden, dicht miteinander verbundenen Gebäudeteile sind mit schattigen Veranden umgeben. Alle Fenster und Türen stehen offen. Besucher haben so die Möglichkeit in die zahlreichen Räume – angefangen vom stillen Örtchen, über die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer bis hin zu den Zimmern des Gästebereiches – einen Blick ins Innere zu werfen. Sämtliche Zimmer wurden liebevoll restauriert und präsentieren sich mit original viktorianischen Möbeln, Vorhängen und Teppichen sowie mit den von Edison im benachbarten Labor entworfenen Messingleuchtern ganz so, als würde der Erfinder hier gleich wieder auftauchen.

Ein ganz besonderes Gebäude, das Besucher auf keinen Fall verpassen sollten, ist das Labor Edisons. Im Schatten des Banyanbaumes am heutigen Besucherparkplatz gelegen, wurde es hauptsächlich für einen Zweck gebaut. Edison konzentrierte darin seine Anstrengungen ganz darauf heimischem Naturkautschuk herzustellen. Wie auch das Wohnhaus zeigt sich das Labor noch so, wie Edison es einst verlassen hat. Überall sind Reagenzgläser, Flaschen, Maschinen und Werkbänke zu sehen. Wer in dieses wohl sortierte Labor von der Größe eines ausgedehnten Gartenhauses tritt bekommt schnell eine Vorstellung vom genialen Einfallsreichtum Edisons und kann vielleicht nachvollziehen, was Edison damit meinte, als er einst den oft zitierten Ausspruch tat: “Ein Genie besteht zu 1 Prozent aus Inspiration und 99 Prozent aus Transpiration.”

Viele der weltberühmten Erfindungen Edisons, zu denen neben der Glühbirne vor allem auch der Phonograph – ein Gerät mit dem erstmals überhaupt Töne aufgezeichnet und wieder abgespielt werden konnten – gehört, sind in einem kleinen Museum auf dem Gelände der “Edison & Ford Winter Estates” zu sehen. Dort, wie auch in einer Garage vor dem Wohnhaus von Henry Ford, das ebenfalls durch geöffnete Türen und Fenster komplett einsehbar ist, stehen zudem einige der ersten Automodelle überhaupt. Darunter auch das Modell T von Ford, das bis zur Einführung des Käfers im Jahre 1972 das meistverkaufte Automobil der Welt war. Unzählige Glühbirnen, Phonograpen, Filmprojektoren, Telegrafenmaschinen und noch vieles mehr sind im Museum ausgestellt. Alle Exponate zeugen von den über 1000 Patenten, die Edison anmeldete. Viele davon prägen heute unser tägliches Leben. In Fort Myers wird dies, 135 Jahre nachdem Thomas Edison erstmals hierher kam, besonders deutlich.

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“Die Alligatoren können dort sogar auf die Startrampen kriechen”, verrät der letzte deutsche Space Shuttle Astronaut Hans Schlegel im Interview mit Breitengrad66 über das Kennedy Space Center in Florida. An jenem Ort, von dem der 68-jährige einst ins All startete und von dem aus auch die Apollo-Astronauten Kurs auf den Mond nahmen, sorgen nicht nur die Reptilien für Gänsehaut. Besucher können bei einer Tour über das Gelände jene Orte sehen, an denen Weltraumgeschichte geschrieben wurde und dabei viele weltbekannte Raumfahrt-Objekte mit eigenen Augen sehen.

Hier wurde Raumfahrtgeschichte geschrieben

Vom Kennedy Space Center, an der Ostküste Floridas, starteten die ersten Amerikaner ins All. Am 16. Juli 1969 hob von hier auch die gigantische Saturn V Rakete ab, die die Apollo 11 Crew um Neil Armstrong zum Mond bringen sollte. Zwischen 1981 und 2011 stand das Space Center ganz im Zeichen des Shuttles. Alle Missionen mit dem wiederverwendbaren Raumgleiter wurden in Florida gestartet.

Space Shuttle Astronaut Hans Schlegel im Interview mit Breitengrad66

Der Besuch im Kennedy Space Center hat mich stark beeindruckt. Immer wieder habe ich mich vor den Raketen und Raumschiffen gefragt, wie es sich wohl anfühlt, wenn man damit ins All fliegt. Einer, der es weiß ist der letzte deutsche Space Shuttle Astronaut Hans Schlegel. Mit ihm konnte ich ein ausführliches Telefonat an seinem heutigen Arbeitsort, dem Space Center in Houston, führen und ihm all meine Fragen stellen. Mein Interview mit ihm ist HIER zu lesen.

Ein Garten voller Raketen

Wer heute als Besucher ins Kennedy Space Center kommt, wird immer wieder an die historischen Missionen erinnert. Schon am Eingang kommt im sogenannten Raketengarten niemand um die ausgestellten Raketen herum. Ob an der Mercury-Redstone, der Mercury-Atlas oder der Saturn 1B – bei vielen Besuchern dürften neben den überdimensionalen Ausstellungsstücken Erinnerungen an die Anfänge der Raumfahrt wach werden. Doch selbst wer jünger ist und die Anfänge nicht erlebt hat, wird kaum ohne begeistertes Staunen an den Raketen vorbeigehen können.

Die Astronauten Hall of Fame der USA

Dafür, dass das Staunen noch größer wird, sorgen die Amerikaner mit ihrer Art der Präsentation. Direkt neben dem Raketengarten hat die NASA eine ganze Halle der Astronauten Hall of Fame gewidmet. Unter dem Titel “Heros & Legends” werden die Pioniere des amerikanischen Raumfahrtprogrammes gefeiert. Wer die Halle betritt erfährt zunächst die amerikanische Interpretation von Patriotismus. In einem 4D-Kino wird mit US-Raumfahrtlegende John Glenn Jagd auf feindliche Flugzeuge im Koreakrieg gemacht bevor in die Tiefen des All eingetaucht wird. Doch es sind nicht nur virtuelle Welten, die es in dieser Halle zu entdecken gibt. Das Kontrollzentrum der Mercury-Missionen ist hier ebenso zu sehen, wie eine Mercury- und eine Gemini-Raumkapsel oder persönliche Erinnerungsstücke der Astronauten.

Auf einer Bustour zu den Startrampen

Viele Besucher kommen vor allem aber wegen der Erinnerungsstücke an die beiden wohl bekanntesten Programme aus der bewegten Geschichte des Kennedy Space Centers – das Mondprogramm Apollo und das modernere Space-Shuttle-Programm. Auf einer Bustour über das Gelände, das insgesamt die unvorstellbare Fläche von fast 80.000 Fußballfeldern umfasst, kommen die Besucher an den historischen Startrampen der jeweiligen Missionen vorbei. Sie sehen das monströse Vehicle Assembly Building, das zu den größten Gebäuden der Welt zählt und in dem sowohl die Apollo-Raketen als auch das Shuttle montiert wurden. Ein bisschen können sie sich dabei fühlen, wie die Astronauten, die einst zum Start ihrer Raketen gefahren wurden. Auch sie wurden mit einem Bus über das tropisch sumpfige Gelände zu ihren Raketen gebracht. Astronaut Hans Schlegel verriet im Interview, dass ihn auf dem Weg schon mal Alligatoren anschauten. Wer Glück hat, kann auch heute neben den rund 5000 gepanzerten Echsen noch viele weitere Tiere auf dem unter Naturschutz stehendem Gelände entdecken. 330 Vogelarten, darunter der Weißkopfseeadler, 117 Fische, 65 Amphibien, 32 Säugetiere und ca. 1045 Pflanzen sind hier heimisch.

Das Space Shuttle Atlantis ist eines der Highlights im Kennedy Space Center

Schlegels letzter Space Shuttle Flug fand mit der Atlantis statt. Diese Raumfähre ist heute ebenfalls im Space Center zu sehen. Nicht einfach so – sondern wieder, typisch amerikanisch inszeniert. Eine ganze Halle, vor deren Eingang eine Nachbildung des äußeren Shuttle Tanks und der zwei Feststoffbooster für Eindruck sorgt, hat man dem Raumschiff gewidmet. Wer in die Halle will, muss sich einen Film über das Shuttle-Programm auf überdimensionaler Leinwand anschauen, die schließlich unter heroischen Klängen nach oben fährt und den Blick auf die scheinbar frei im Raum schwebende Atlantis freigibt. Wer nicht allein durch den Anblick dieses technischen Wunderwerkes ergriffen ist, dürfte es auf jeden Fall durch die Art der Präsentation sein, spätestens aber dann, wenn er einen kleinen Nebenraum betritt. In diesem wird an die Astronauten der Challenger und Columbia erinnert, die bei den beiden Space-Shuttle-Unglücken ihr Leben lassen mussten. Persönliche Erinnerungsstücke an die Astronauten und ausgestellte Trümmerteile sorgen für eine Atmosphäre, in der jeder Besucher plötzlich ganz still wird und in der man eine Stecknadel fallen hören könnte.

Alles rund um die Mondlandungen

Highlight für viele Besucher im Kennedy Space Center ist jedoch das Apollo/Saturn-V-Zentrum. Dieses steht heute unweit von der Stelle, wo einst die Reise zum Mond begann. Entsprechend erinnert alles in der Halle an die historischen Missionen. Größtes Ausstellungsstück ist eine originale Saturn V Rakete, die mit über 100 Metern Länge durch die komplette Halle reicht. Auch im Apollo/Saturn-V-Zentrum beginnt der Besuch wieder mit einer Filmvorführung. Dafür hat man hier einen Teil des “Firing Rooms” der Apollo Missionen nachgebaut. In der Ausstellung sind wertvolle Erinnerungsstücke, wie z.B. den von Apollo-14-Kommandant Alan Shepard getragenen Monanzug und seine Raumkapsel zu sehen. Darüber hinaus eine Sammlung von Ausrüstungsgegenständen, die auf der Mondoberfläche benutzt wurden sowie eine originale Mondlandefähre und ein Apollo-Raumschiff.

Raketenstarts im Kennedy Space Center verfolgen

Auch wenn der letzte Schritt auf den Mond bereits 47 Jahre zurückliegt, ist der Himmelskörper im Space Center momentan wieder überall präsent. Bereits 2024 soll von Florida aus eine bemannte Mondlandung stattfinden. Der erste Testflug der sogenannten Artemis-Mission könnte bereits im kommenden Jahr abheben. Die Starts dieser Raketen können die Besucher des Space Centers, ebenso wie alle anderen Raketenstarts, live auf Tribünen auf dem Gelände verfolgen.

Artikel auch in den Osnabrücker Nachrichten erschienen

Dieser Artikel über das Kennedy Space Center ist am 19. Januar 2020 auch in den Osnabrücker Nachrichten erschienen. Die Ausgabe kann unter http://e-pages.dk/nozwoncso/105/ heruntergeladen werden.

Der Beitrag Ein Besuch im Kennedy Space Center erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Kürzlich war ich im Kennedy Space Center in Florida, über das es demnächst auch einen Artikel hier im Blog geben wird. Ich habe die Orte gesehen, von denen die Apollo-Astronauten zum Mond aufbrachen und von denen die Astronauten mit den Space Shuttles in den Orbit starteten. Was ich dort gesehen habe, hat mich extrem begeistert. Als ich vor der riesigen Saturn-V-Mondrakete und vor der Raumfähre Atlantis stand, habe ich mich immer wieder gefragt, wie sich ein Mensch wohl gefühlt haben muss, wenn er von dort ins All aufgebrochen ist. Einer, der es wissen muss, ist der deutsche Astronaut Hans Schlegel. Er ist zwei Mal mit einem Space Shuttle vom Kennedy Space Center abgehoben. Der sympathische 68-jährige lebt und arbeitet heute in Houston. Dort konnte ich mit ihm ein ausführliches Telefonat führen und all meine Fragen loswerden. Seine Antworten finden sich im nachfolgenden Interview:

Ich bin ja ein Kind der Raumfahrt

Herr Schlegel, Sie waren der letzte deutsche Astronaut einer Space-Shuttle-Mission. Im Jahre 2008 hoben Sie mit dem Shuttle Atlantis, das heute im Kennedy Space Center in Florida besichtigt werden kann, zur Internationalen Raumstation ab. Wie kamen Sie eigentlich dazu?

Ich bin ja ein Kind der Raumfahrt. Als ich anfing die Welt zu entdecken, da flog Sputnik, da flog Juri Gagarin in den Weltraum. Damals, als 12- oder 13-Jähriger, habe ich über Raumfahrt alles Mögliche gelesen, was ich nur in die Finger kriegen konnte. Trotzdem war das damals für mich so irreal und unerreichbar wie nur irgendwas. Die Sojus-Raketen der Russen, die Versuche zum Mond zu kommen, die Mercury-, Gemini- dann die Apollo-Kapseln – das fand damals alles in so unglaublich kurzer Zeit statt. 1961 war der erste bemannte Raumflug, acht Jahre später dann schon die Mondlandung. Das war die Zeit, da war ich zwischen 10 und 18 Jahre alt. Mein 18. Lebensjahr habe ich dann in den USA als Austauschschüler verbracht und bin dort in eine andere Kultur eingetaucht. Zu dieser Zeit fand dann auch die erste Mondlandung statt. Selbst wenn ich in meinem späteren Leben nicht Astronaut geworden wäre, bin ich trotzdem ein Kind der Raumfahrt.

Und wie wurden Sie letztendlich Astronaut?

Als ich professionell als Physiker arbeitete, bekam ich eine Halbleiterprobe aus dem Weltraum auf den Labortisch um sie infrarotspektroskopisch zu analysieren. Mir wurde plötzlich klar, dass ich die Raumfahrt über meine neue Liebe Experimentalphysik, nach dem Studium etwas aus dem Blick verloren hatte. Zugleich waren es deutsche Astronauten, die diese Probe im Erdorbit gezogen hatten. Ich habe mir damals vorgenommen, wenn Deutschland nochmal Astronauten sucht,bewirbst du dich. Zufällig kam das dann tatsächlich so.

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Sie arbeiten heute im im Space Center in Houston, Texas. Neben dem Kennedy Space Center in Florida ist es eines der großen Raumfahrt Hotspots in den USA. Worin unterscheiden sich die beiden?

Houston ist die Heimat der bemannten Raumfahrt. Dort werden die Astronauten ausgewählt und ausgebildet. Dort werden sie für den Einsatz im All vorbereitet. Am Kennedy Space Center findet der Zusammenbau der Raketen mit der Nutzlast sowie der Start statt. Natürlich sind die Astronauten in der Ausbildungsphase immer wieder auch am Kennedy Space Center. Im Moment eines Raketenstartes, wird die Kontrolle vom Launch Control Center im Kennedy Space Center sofort nach Houston abgegeben. Von da an findet dann alles in Houston statt. Diese beiden Zentren sind ganz unterschiedlich, aber komplementär, sie arbeiten an den gleichen Raumflugprojekten.

Es ist einfach gigantisch

Lassen Sie uns etwas über das Kennedy Space Center sprechen. Was ist Ihnen von ihrem ersten Besuch dort besonders in Erinnerung geblieben?

Das ist natürlich sehr beeindruckend. Es fängt an mit den äußeren Umständen. Immer helles Licht, immer Sonnenschein, immer Wärme – dazu heftige Regenschauer. Das kennt man auch aus Deutschland, in Florida sind die Schauer aber warm. Insgesamt ist es einfach eine liebliche Atmosphäre. Hinzu kommt dieser amerikanische Way of Life. Wohin sie auch kommen, die Menschen sind freundlich. Dann natürlich die tolle Küste mit den Nehrungen, den vorgelagerten Inseln und Flüssen. Insgesamt eine unendliche Weite. Vor diesem Hintergrund ist man tief beeindruckt und dann sieht man das, was auch Besucher im Kennedy Space Center sehen können. Natürlich wurden wir zuerst auch in den Besucherbereich gebracht, von wo aus wir dann die verschiedenen Abteilungen angesteuert haben. Das Vehicle Assembly Building, in dem die über 100 Meter hohe Mondrakete zusammengebaut wurde. Das ist ein Gebäude mit einem hohen Tor, aus dem die stehende Rakete herausgefahren wurde. Es ist einfach gigantisch. Wir konnten auch die Startrampen besuchen. Mercury, Gemini und natürlich auch Apollo, mit denen die Mondlandungen stattfanden. Die Startrampe von Apollo 1 ist heute ein “National Monument“ und eine Gedenkstätte. Dort kamen bei einem Bodentest im Januar 1967 drei Astronauten ums Leben. Da denken die Besucher natürlich auch immer sofort an die möglichen Risiken und die Verluste, die man erleiden kann, wenn man an Dingen arbeitet, die auf der einen Seite eine Gefährdung mit sich bringen und auf der anderen Seite das Potential haben einen hohen Gewinn zu erzielen.

Sie haben ihr Herz mit bei der Arbeit

Ob beim Gedenken an das Apollo-1-Unglück oder in der Vorausschau auf kommende Weltraummissionen – die Amerikaner legen einen großen Patriotismus und Stolz auf ihre Raumfahrt an den Tag. Überhaupt fällt allgemein eine sehr positive Lebenseinstellung auf. Im Kennedy Space Center scheint jeder Mitarbeiter – vom Pförtner bis zum Astronauten – stolz auf seine Arbeit zu sein und an das große Ganze zu glauben. Ist Ihnen das auch aufgefallen?

Das ist tatsächlich so. Besonders fällt es auf, wenn man als 17-Jähriger Austauschschüler in die USA kommt und diesen Positivismus erlebt. Als Deutsche sind wir ja eher eine nüchtern sachliche Art gewöhnt, da ist diese überschäumende Freundlichkeit und das positive auf einen Zugehen um so schöner. Bei der NASA im Kennedy Space Center arbeiten Menschen, die ihre Arbeit als etwas ganz Besonderes empfinde. Sie haben ihr Herz mit bei der Arbeit. Übrigens ist das eine generelle amerikanische Eigenschaft, die Sie auch beim Taxifahrer in New York finden können. Mich hat das als junger Mensch sehr angenehm berührt.

Ich war sehr überrascht, wie positiv neugierig die Amerikaner sind

Ist man denn als Astronaut in den USA voll integriert oder bleibt man trotzdem irgendwie der Deutsche?

Ich bin sechs Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Diese Zeit war immer noch geprägt von den Einstellungen zum Militär und den Beziehungen zu den Siegermächten. Als siebzehnjähriger kam ich dann in die USA und war von meiner Art etwas skeptisch. Ich dachte mir, da wird sicher nicht alles positiv sein. Allerdings war ich dann sehr überrascht, wie positiv neugierig die Amerikaner sind. Der schreckliche Weltkrieg und der inhumane Umgang miteinander, spielt plötzlich nur 23 Jahre später keine Rolle mehr im persönlichen Verhältnis. Das ist alles weggewischt durch den Respekt vor objektiver Leistung. Ich habe nur ganz wenige Menschen kennengelernt, die durch die Tatsache dass ich Deutscher bin, nicht freundlich oder negativ mir gegenüber auftraten. Das hat mich sehr verwundert und mir eine ganz neue Sichtweise gegeben die meine Persönlichkeitsentwicklung und mein Selbstbewusstsein maßgebend beeinflusst haben.

Die wilden Tiere können sogar auf die Startrampen kriechen

Aber wenn man dann irgendwann im Space Shuttle sitzt, unter sich Tonnen von Treibstoff, und auf das Abheben wartet, was ist das für ein Gefühl? Ist das ein Zeitpunkt, an dem man plötzlich das Leben bewusster wahrnimmt? Rund um die Startrampen ist die Natur Floridas besonders üppig. Alligatoren sind zu sehen, Weißkopfseeadler brüten auf dem Gelände des Kennedy Space Centers und man selbst steht kurz davor ins leblose All zu fliegen. Hat man Angst, dass etwas passieren könnte und man diese wunderschöne Natur nie wieder sieht?

Die wilden Tiere können sogar auf die Startrampen kriechen. Überall, wo sie in Florida in der Nähe eines Gewässers sind, können sie auf einen Alligator oder auf nicht so harmlose Schlangen treffen. Waschbären – oder wenn sie weiter in der Natur sind – können Sie auf Schwarzbären treffen. Eine Trennung zwischen Wildlife und Zivilisation gibt es in den USA nicht so wie in Deutschland. Wenn Sie mit dem Bus zur Startrampe fahren, fällt das besonders auf. Sie fahren an einem Gewässer vorbei, und da schauen drei vier Alligatoren aus dem Wasser. Diese handfeste, berührbare Natur und dann der Raketenstart ins scheinbar leblose All ist jedoch überhaupt kein Gegensatz. Beides ist Natur. Das All ist überhaupt nicht leblos. Die Prozesse sind hier nur viel langsamer. Ganz viele Naturgesetze sind dort 1:1 ablesbar. Das ist wichtig, denn erst dadurch, dass wir diese verstanden haben, können wir uns die nähere kosmische Umgebung erklären und den riesigen Kosmos weiter erforschen.

Uns ist es wert, dieses Risiko einzugehen

Also keine Angst?

Sie dürfen nicht vergessen, dass wir als Team starten. Wir nehmen unser Leben mit. Ich bin verantwortlich für meines und bin auch verantwortlich für die anderen Crewmitglieder. Wir passen gegenseitig aufeinander auf. Der Shuttle, mit dem ich zwei Mal gestartet bin, wiegt ca 2000 Tonnen. Davon sind 95 oder vielleicht etwas mehr Prozent hochexplosiver Treibstoff. Das ist eine Gefährdung und der ist man sich bewusst. Und weil man sich dessen bewusst ist, tut man während der Startvorbereitung alles, um alle Parameter im grünen Bereich zu halten. Ich werde oft gefragt, ob man Angst hat. Das ist der falsche Ausdruck. Angst heißt ja immer auch ein bisschen Panik zu haben oder planlos zu sein. Ich sage es immer anders: Wir haben Respekt vor dieser Gefährdung und weil wir diesen Respekt haben beobachten wir genau und handeln nach Plan. Als ich mich als Astronaut beworben habe, da war gerade das Challenger-Unglück passiert. Bei meinem zweiten Start mit einem Shuttle, ist fünf Jahre zuvor die Raumfähre Columbia über Texas auseinander gebrochen. Diese Risiken sind uns eindeutig bewusst. Das kennt man auch als Autofahrer in Deutschland. Auch dort gibt es ein Risiko, dass man bewusst eingeht, weil die persönliche Mobilität alles überwiegt. Bei uns überwiegt das, was wir bei einem Shuttle- oder Raketenstart gewinnen können. Uns ist es wert, dieses Risiko einzugehen.

Die Astronauten, die bei Columbia ums Leben kamen, waren meine Freunde

Sie haben die tragischen Space-Shuttle-Missionen mit den Raumfähren Challenger und Columbia angesprochen. Das muss einem doch im Hinterkopf sitzen, wenn man ins All startet, oder?

Das geht einem natürlich sehr nahe. Die Astronauten der Challenger Katastrophe kannte ich nicht. Aber die Astronauten, die bei Columbia ums Leben kamen, waren meine Freunde. Den einen mochte ich besonders gerne, mit ihm bin ich sehr gerne T-38 geflogen. Nicht nur weil er ein toller Testpilot war, vor allem auch, weil er die Fähigkeit hatte einen mittelalten Wissenschaftler wie mich an diese etwas andere Arbeitsweise eines Piloten heranzuführen. Diese ganz und gar nicht arrogante sondern heranführende Art von Michael Anderson hat mich fasziniert. Wenn man für das Weltraumprogramm der NASA arbeitet, baut man untereinander sehr enge Beziehungen auf. Das Unglück war für mich so, als ob ein Teil meiner Familie gestorben sei. So etwas berührt einen sehr tief. Die Entscheidung, selbst das Risiko eines Raumfluges einzugehen, macht man aber mit sich vorher ab. Noch bevor man sich bewirbt, bevor man ein Training startet und bevor man für eine Mission ausgewählt wird. Wenn man dann schließlich soweit ist, ist man auch für die anderen Astronauten da und das Gefühl der Verantwortung für den Erfolg der Mission überwiegt.

Wie haben Sie die Stunden vor einem Start erlebt?

Sechs Stunden vor dem Start werden Sie geweckt. Nach dem Medizincheck folgt dann das Frühstück. Das wird gefilmt und wird schließlich zu einem Dokument für die Familie und Freunde am Boden, falls etwas schief läuft. Das ist etwas, was dann von ihnen übrig bleibt. Natürlich ist das ein bisschen eine besondere Situation. Dass das eine gewisse Anspannung erzeugt, kann niemand verleugnen. Wer als Astronaut aber keinen Respekt vor einer gefährlichen Situation hat oder sagt, dass ein Astronaut nicht Angst haben darf, der ist an der falschen Stelle. Dieses Lebenserhaltungsgefühl Angst oder Respekt vor einer gefährlichen Situation – das muss man haben, damit man sich selbst und seinen Kollegen gegenüber verantwortungsvoll handeln kann. Nach dem Frühstück zieht man dann Schicht für Schicht seine Ausrüstung an, lässt sich in die dabei auf dem Rücken liegenden Sitze schnallen und schon 2,5 Stunden vor dem Start befinden wir uns alle im Shuttle und es läuft eine Sequenz ab in der alle Systeme überprüft werden. Darüber hinaus waren die Wissenschaftsastronauten von Kopf bis Fuß mit Experimenten bedeckt, die auch sehr persönlich werden können. Ich startete z.B. mit einem zentralen Venen-Katheter, der in meine linke Ellenbogenbeuge und dann durch die Halsvene abwärts ging – bis ca 2,5 cm vor das Herz. Damit wurde der venöse Blutdruck während der Startphase und vor allem beim Eintritt in die Schwerelosigkeit gemessen, um zu verstehen wie sich der Blutkreislauf an die Schwerelosigkeit anpasst; wie der Mensch so gut in der Schwerelosigkeit funktionieren kann.

Wenn ich zu einer Reise aufbreche, frage ich mich im Vorfeld immer, wie wird wohl am Abend das Bett im Hotel sein. Wie ist das bei einer Reise ins All? Fragt man sich davor auch, wie man auf der ISS schlafen wird?

(lacht) Ja, das geistert einem im Kopf rum. Im Training soll eigentlich der Eintritt in ungewohnte Umstände vorweg genommen werden, aber tatsächlich blieb das für mich wirklich eine Frage. Mir wurde zuvor gar nicht gesagt, wie genau man da schläft, wie man sich wäscht und wo all das genau dort geht. Wir haben zwar im Vorfeld die einzelnen Möglichkeiten kurz behandelt, aber wie das alles räumlich angeordnet ist, wurde improvisiert. Das trägt schon etwas dazu bei, dass man ein bisschen angespannt und aufgeregt ist.

Mal ein ganz anderes Thema: Im Rahmen der Artemis-Missionen, die 2021 erstmals starten sollen, wollen die Amerikaner drei Jahre später wieder auf den Mond. Schon jetzt wurde verkündet, dass dabei auch erstmals eine Frau den Mond betreten soll. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Frauen möglicherweise die besseren Astronauten sind. Ist das so?

(lacht) Ich weiß nicht, ob sie meine persönliche Geschichte kennen, ich bin mit einer Astronautin verheiratet.

Wenn wir unsere Frauen nicht in alle Gebiete einbeziehen, verzichten wir jeweils mindestens auf die Hälfte der Intelligenz

Also dürfen Sie nur mit “Ja” antworten, oder?

Es ist doch völlig klar. Das amerikanische Astronautencorps besteht zu ungefähr einem Drittel aus Frauen. Aktuell sind zwei Frauen mit vier Männern auf der ISS. Wir haben auch eine geflogene Frau in unserem europäischen Astronautenkorps, die Italienerin Samantha Cristoforetti. Mit Renate Brümmer und der jetzigen Heike Schlegel-Walpot waren zwei Astronautinnen in dem 5er Kreis, in dem ich als Deutscher Astronaut ausgewählt worden war. Es mag sich wie eine Phrase anhören, aber es ist für einen Wissenschaftler einfach eine Tatsache, dass wenn wir unsere Frauen nicht in alle Gebiete einbeziehen, wir jeweils mindestens auf die Hälfte der Intelligenz verzichten.

Zuerst müssen wir auf dem Mond unsere Technik ausprobieren

Warum müssen wir eigentlich wieder zum Mond?

Die Rückkehr zum Mond ist der erste Schritt bevor wir zum Mars oder zu einem noch unwirtlicherem anderen Himmelskörper fliegen können. Zuerst müssen wir dort, so nah wie möglich an der Erde, unsere Technik ausprobieren und Erfahrungen sammeln um immer robustere Lösungen zu finden. Gerade das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik war federführend, als es darum ging Daten über den Mond zu sammeln und Ideen zu entwickeln, was man dort machen kann. Ob auf der dunklen Seite des Mondes, wo die Sonne nie scheint ein Teleskop aufzubauen, das viel größer und leistungsfähiger ist, als das Hubble-Weltraumteleskop oder Technik im Mondstaub zu erproben um das Überleben im Vakuum, oder in der lebensfeindlichen Atmosphäre zu sichern. Stellen Sie sich einmal vor, sie gehen irgendwo am Strand zelten. Aggressiver feinkörniger Sand sitzt dann anschließend überall am Material und am Menschen. Mondstaub verhält sich ähnlich. Wie wir in dieser technisch anspruchsvollen Welt leben können, müssen wir dort, in der Nähe der Erde ausprobieren und lernen, wenn wir auf dem Mars erfolgreich sein wollen.

Das Schicksal der Erde auf dem Mars verstehen lernen

Und warum müssen wir auf den Mars?

Der Mars ist der erdähnlichste Planet, den wir in unserem Sonnensystem haben. Früher hatte er Wasser und eine dichtere Atmosphäre. Wir müssen verstehen, was da passiert ist, dass das heute nicht mehr so ist. Warum gibt es dort heute keine Atmosphäre mehr und nur noch wenig Wasser im gefrorenen Zustand? Wenn wir wissen wollen, was das Schicksal unserer Erde sein wird, müssen wir die Ereignisse auf dem Mars verstehen lernen. Das alles ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Was wollen wir verstehen und wofür wollen wir unsere Ressourcen einsetzen?

Sind Sie persönlich auch in die Vorbereitung dieser Missionen eingebunden?

Nein, ich arbeite daran das Programm der ISS umzusetzen. Wir sind gerade im Umbruch. In letzter Zeit hat ausschließlich das russische Raumfahrzeuge Sojus Menschen von Kasachstan aus zur ISS gebracht. Die amerikanischen Firmen Space X und Boeing entwickeln seit mehreren Jahren unter der Hilfe der NASA kommerzielle Raumschiffe, die das künftig auch leisten sollen. Noch Anfang 2020 sollen die neuen Raumschiffe Dragon und CST 100 Menschen zur ISS bringen. Diese werden dann auch wieder von Cape Kennedy starten. Neben der Umsetzung dieses Programms arbeite ich aber vor allem auch in der Unterstützung der Ausbildung der europäischen Astronauten, wenn sie in den USA sind. Ich bin sozusagen der Stadthalter, der hier alles parat hält, sich hier auskennt, den Astronauten hilft und sie unterstützt, wo es nötig ist.

Alexander Gerst findet sehr schnell Zugang zu anderen

Im Zuge dessen haben Sie oft auch mit Alexander Gerst zusammengearbeitet, der vor allem durch seine beeindruckenden Fotos aus dem All in den sozialen Netzwerken für eine völlig neue Weltraumbegeisterung gesorgt hat. Wird so etwas künftig zunehmen? Erleben wir die nächste Mondlandung noch unmittelbarer?

Ich denke, dass das in der Tat so passieren wird, weil auch immer mehr erkannt wird, dass es ja Menschen mit Gefühl sind die die Raumfahrt vorantreiben. Heute können wir durch die sozialen Medien an den Erfahrungen anderer teilhaben und intensiver mitfühlen. Wenn wir dann Menschen die Missionen durchführen lassen, die außerdem noch diese sozialen Fähigkeiten haben, die insbesondere auch Alexander Gerst hat, ist das sicherlich sehr positiv. Er ist ein Mensch, der durch sein Auftreten und seine Persönlichkeit sehr leicht und sehr schnell Zugang zu anderen findet.

Was können wir denn auf der Erde für Raumfahrt-Highlights erleben? Was Besucher im Kennedy Space Center sehen können, habe Sie bereits verraten. Was erwartet denn Besucher bei Ihnen in Houston?

Im Besucherbereich des Space Centers Houston gibt es viele Highlights. Es gibt u.a. einen Museumsteil, in dem auch eine tatsächlich zum Mond geflogene Apollo-Kapsel zu sehen ist, dazu eine Mondlandschaft und Mondgestein. Dann befindet sich hier auch ein begehbares Space Shuttle, auf seinem Trägerflugzeug. Sie können mit einer Tram über das JSC-Gelände fahren und auch den größten Indoor-Pool sehen, in dem Weltraumspaziergänge trainiert werden, kommen am Gebäude 9 vorbei, in dem ein 1:1 Modell der ISS steht und können einen ausführlichen Blick ins Kontrollzentrum werfen, wo die Flight Controller aktuell die ISS kontrollieren. Für jemanden, der raumfahrtbegeistert ist, ist das hier fantastisch hautnah zu erleben und für Andere erschließt sich hier die Komplexität der Raumfahrt Forschung.

Der Beitrag Astronaut Hans Schlegel im Interview erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Mit verschlafenen Augen starrt die Touristengruppe auf eine kleine Leinwand eines Hinterzimmers im ebenso verschlafenen Ort Crystal River. Niemand spricht, Anspannung ist zu spüren. Was die Gruppe wohl gleich erwarten wird? Bekommen die Touristen im Anschluss das zu sehen, was gerade über die Leinwand flimmert? Alle schauen einen Film, der versucht zu erklären, wie man sich bei einer Begegnung mit Seekühen richtig verhält. Den Wunsch welche zu sehen, haben alle, die in diesem Raum sitzen. Schließlich haben sie extra eine Schnorcheltour am frühen Morgen gebucht – da sollen die Chancen am größten sein auf die friedlichen Meeressäuger zu treffen.

Zu Beginn des Winters kommen die Seekühe

“Wenn ihr im Wasser auf welche trefft, verhaltet euch selbst auch wie eine Seekuh”, rät Brandie Wooten den Anwesenden. Sie ist die Chefin von River Ventures, eines kleinen Betriebes, der Touristen die faszinierende Unterwasserwelt im Nordwesten Floridas näher bringt – inklusive Seekühen. Diese schwimmen Jahr für Jahr zu Beginn des Winters aus dem Golf von Mexiko in die wärmeren Flüsse rund um Crystal River und verbringen dann dort zu Hunderten die kalte Jahreszeit. Doch jetzt, Mitte November, hat sich der Golf noch nicht so sehr abgekühlt wie in den Jahren zuvor. Die Wanderung der Manatees, wie sie im Englischen heißen, hat noch nicht eingesetzt. Deutlich sind die Fragezeichen in den Augen der dank frischem Kaffee langsam erwachenden Touristen zu verspüren. “Hoffentlich sehen wir trotzdem welche”, scheint sich jeder zu denken. Wooten beruhigt: “Die Seekühe mögen unsere warmen Quellen. Einige leben das ganze Jahr hier.”

Klischeehaftes Sinnbild amerikanischer Freiheit

Während die Morgendämmerung langsam über Crystal River hereinbricht, verlassen die Touristen erwartungsfroh den Videoraum von River Ventures. Komplett ausgestattet mit Neoprenanzügen und einem Schnorchelset werden sie von Tourguide Megan zu einem kleinen Boot gebracht. Die Erwartungen sind hoch. Von der Müdigkeit ist keine Spur mehr, als das Boot ablegt und die Flussmündung hinauf fährt. Aus einem kleinen Radio an Bord dröhnt “Have you ever seen the rain” von Creedence Clearwater Revival. Der Kapitän singt inbrünstig mit. Fast schon klischeehaft stellt man sich so amerikanische Freiheit vor. Über dem spiegelglatten Wasser liegt leichter Morgennebel. Millimeter für Millimeter sucht Megan die Umgebung des Schiffes nach Seekühen ab. Gebannt versuchen ihre Gäste ebenfalls eine Entdeckung zu machen. Und tatsächlich – plötzlich taucht am Horizont etwas auf. Eine Flosse durchbricht das glatte Wasser, zieht parallel zum Ufer ihre Bahn um dann zügig in Richtung Meer zu verschwinden. Keine Seekuh, sondern ein Delfin. Alle Personen auf dem Boot sind trotzdem begeistert.

Friedfertige Pflanzenfresser sind mit Elefanten verwandt

Sollte sich keine Seekuh zeigen, hätten sie anschließend trotzdem von einer spannenden Begegnung zu erzählen. Eine gewisse Glückseligkeit macht sich breit, die plötzlich durchbrochen wird. Nur wenige Minuten nach der Delfinsichtung taucht das auf, weswegen alle gekommen sind: eine Seekuh. Das Boot ankert, Guide Megan gibt das Signal, ins Wasser zu steigen. Fast lautlos paddelt die gesamte Gruppe kurz darauf in jene Richtung, wo Megan etwas gesehen haben will. Obwohl niemand spricht und auch die Gesichtszüge hinter den Schnorchelmasken verborgen bleiben, ist deutlich spürbar, wie sich gerade jeder fühlt. Zum absoluten Glücksgefühl paart sich eine Portion Nervosität. Zwar sind Seekühe friedfertige Pflanzenfresser, doch mit ihrem Gewicht von bis zu über einer Tonne, wirken die Verwandten der Elefanten auch respekteinflössend.

Plötzlich ist die Seekuh direkt vor der Gruppe

Knappe 30 Meter ist die Gruppe vom Boot geschwommen, da ist die Seekuh plötzlich direkt vor ihr. Deutlich ist der halslose kleine Knautschkopf mit den niedlichen Knopfaugen und den borstigen Tasthaaren zu sehen. “Ein junges Tier von vielleicht 6 bis 7 Jahren”, klärt Megan auf. Alle erinnern sich an die Worte im Anschluss an die Filmvorführung: “Verhaltet euch selbst wie eine Seekuh!” Entsprechend wird versucht hektische Bewegungen im Wasser zu vermeiden. Die Schnorchler bewegen sich nur noch ganz langsam. Sie treiben im Wasser und paddeln dabei mit eng angelegten Armen, die nicht weiter vom Körper abstehen als die stummeligen Bauchflossen der Seekühe. Auch ihr Objekt der Begierde bewegt sich wie im Zeitlupentempo. Mit der knuffigen Schnauze durchwühlt die Seekuh den Grund des Flusses und knabbert am frischen Seegras. Wer mit den Ohren unter Wasser ist, hört dabei das schnaufende Geräusch der Seekuh, das irgendwie an einen kaputten Staubsauger erinnert. Alle paar Minuten schwebt sie an die Wasseroberfläche um zu atmen, um dann kurz darauf ihre Mahlzeit fortzusetzen. Von den Schnorchlern lässt sie sich dabei nicht aus der Ruhe bringen. Gelegentlich dreht sie ihren Kopf, schaut in die Gesichter der Menschen und tut dann wieder das, was sie fast den ganzen Tag macht: fressen. Die anfängliche Nervosität ihrer Beobachter ist komplett verflogen. Alle genießen es, nur wenige Zentimeter entfernt von der Seekuh im Wasser sein zu können.

httpv://youtu.be/JVKAlXU4uGw

Das Wasser ist im Winter immer 22 Grad warm

Seekühe sind wenig scheu und wirken fast naiv zutraulich. Entsprechend lang hätten die Gruppe die Seekuh beobachten können, doch Guide Megan ruft zum Rückzug. Sie will ihren Gästen noch mehr von der atemberaubenden Natur der Umgebung zeigen. Das Boot schippert weiter zu den nahe gelegenen Quellen. Die Three Sister Springs sorgen dafür, dass das Wasser im Winter durchgängig 22 Grad warm ist und dass die Seekühe deshalb immer wieder hierher zurückkehren. Doch das Wasser ist nicht nur warm, es ist auch – wie der Ortsname vermuten lässt – kristallklar. Den Schnorchlern präsentiert sich eine faszinierende Unterwasserwelt mit einer uneingeschränkten Sicht, wie man sie nur ganz selten irgendwo findet. Riesige Meeräschen ziehen ihre Bahnen und putzige blaue Krabben tippeln scheinbar unbeholfen über die Felsbrocken am Grund der kleinen Bucht.

Extratipp für Crystal River: Die Three Sister Springs

Die Three Sister Springs bei Crystal River sind drei Quellen, die das ganze Jahr über für konstant warmes Wasser sorgen. Dieses ist hier kristallklar. Rund um die Quellen befinden sich Wanderwege, von denen aus man die Natur wunderschön beobachten kann. Wer will, kann aber auch Kanus mieten oder die Quellen schnorchelnd erkunden.

 

Die Augen strahlen wie bei verliebten Teenagern

Und dann, kaum hat die Gruppe die Quellen verlassen und ist wieder auf dem Boot, taucht schon die nächste Seekuh auf. Für alle Gäste ist es die zweite in ihrem Leben, aber wahrscheinlich nicht die letzte. “Viele werden eines Tages hierher zurückkehren”, verrät River Ventures Chefin Wooten. “Wer einmal mit einer Seekuh geschwommen ist, verliebt sich auch in diese wunderbaren Tiere”, so Wooten weiter. Und wie zum Beweis strahlen die Augen der Tourteilnehmer am Ende des Bootsausfluges wie bei verliebten Teenagern. Ohne Frage haben die Seekühe all ihre Herzen erobert.

Übernachtungs- und Restaurantipp für Crystal River

Wer mit den Seekühen in Crystal River schwimmen möchte, sollte dort auch übernachten. Ich habe in einer Unterkunft direkt am Wasser geschlafen und kann diese sehr empfehlen. Fußläufig davon entfernt befindet sich ein Restaurant, in dem vor allem Fischliebhaber sehr auf ihre Kosten kommen.

Kings Bay Lodge

Die Kings Bay Lodge liegt direkt an der namensgebenden Kings Bay. Von den Eingangstüren zu den Zimmern hat man direkten Blick aufs Wasser. Hier befindet sich auch ein wunderschöner Naturpool. Von der Lodge aus lässt sich eigentlich alles in Crystal River gut zu Fuß erreichen und die Zimmer sind sehr großzügig. Alles in allem eine absolute Empfehlung.

Mehr Infos zur Kings Bay Lodge gibt es unter https://www.kingsbaylodgefla.com/.

Charlie’s Fish House Restaurant

Den Fisch aus der angrenzenden Bucht gibt es in Charlie’s Fish House Restaurant direkt frisch auf den Teller. Besonders draußen zu sitzen lohnt sich hier sehr. Am Abend kann man so beim Essen den Sonnenuntergang über dem Wasser genießen.

Mehr Infos zu Charlie’s Fish House Restaurant gibt es unter https://www.charliesfishhouse.com/.

Was andere Blogger über Crystal River und Seekühe geschrieben haben

• Patotra: Auf Tuchfühlung mit Manatees
• Imprintmytravel: Schwimmen mit Manatees
• Before We Die: Das knuffigste Abenteuer in Florida
• Freude am Entdecken: Auf Tuchfühlung mit den Manatees
• Travelinspired: Wilde Seekühe in Florida beobachten
• One Million Places: Schwimmen mit Manatees in Crystal River
• Mrs Berry: Schwimmen mit Seekühen
• Rooksack: Seekühe in Florida
• Join the sunny side: Schwimmen mit Manatees in Crystal River
• Mighty Traveliers: Schwimmen mit Manatees in Crystal River
• Michaela Brennahl: Crystal River
• Travelita: Ein Nachmittag in Crystal River
• Lunch for one: Schwimmen mit Seekühen
• Tech & Travel: Florida Vlog

Der Beitrag Friedliche Meeressäuger hautnah erleben erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Gavin Cresswell versprüht ansteckend gute Laune. Er ist einer jener Menschen, die sich ihren Traum erfüllt und das Hobby zum Beruf gemacht haben. Der gebürtige Engländer betreibt in Fort Myers an der Golfküste Floridas eine kleine Firma, die Helikopterflüge anbietet. Wie sehr ihm dieser Job Freude bereitet, wird jedem sofort klar, der Cresswell am Flughafen Page Field am südlichen Rand der Stadt trifft. Mit einem Lächeln begrüßt er seine Gäste. Er scheint sichtlich stolz darauf zu sein, Touristen seine Wahlheimat aus der Luft zeigen zu können.

In der Luft fühlen sich alle wohl

Selbst jene, die eigentlich Flugangst haben, können die Flüge mit der spektakulären Aussicht auf die Region im Westen Floridas offenbar unbeschwert genießen. “Manche Gäste sind vor dem Flug nervös”, berichtet Cresswell. “In der Luft fühlen sich dann aber alle wohl. Das Fliegen im Hubschrauber ist sehr sicher und ruhiger als im Flugzeug”. Der Pilot bietet an, sofort umzukehren, wenn jemand sich nicht wohl fühlen sollte. Davon habe er aber in den letzten Jahren nur einmal Gebrauch machen müssen.

Mit dem Hubschrauber an Floridas Küste

Und tatsächlich, kaum haben die Passagiere im kleinen Hubschrauber Platz genommen und der Pilot per Funk die Starterlaubnis erhalten, da schwebt der graue Robinson R44 mit den schmalen blauen Streifen auch schon einige Meter über der Wiese. Er dreht sich 180 Grad um die eigene Achse und verlässt schnurstracks das Flughafengelände in Richtung Strand. Cresswell ist in seinem Element. Konzentriert aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen dirigiert er den Hubschrauber mit seinem Steuerknüppel. Wüsste man es nicht besser, man könnte sich den Engländer auch als gut gelaunten Surflehrer unter der Sonne Kaliforniens vorstellen.

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Pilotenausbildung und Yoga-Kurse

Doch wir sind in Florida und reiten nicht auf Wellen. Als Lehrer ist Cresswell dafür tatsächlich oft unterwegs. Neben Rundflügen für Touristen bietet er auch die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten an. “Das nutzen auch viele Menschen aus Europa”, verrät er. “Hier in den USA ist die Ausbildung wesentlich günstiger”. Darüber hinaus fliegt Cresswell auch für kommerzielle Projekte, wie etwa für Fotografen, die Floridas Schönheiten aus der Luft fotografieren wollen. Immer wieder ist auch seine Frau dabei. Sie bietet Yoga-Kurse an einsamen Stränden, zu denen mit dem Hubschrauber geflogen wird.

Ein Rundflug ist wie schwereloses Schweben

Für viele am schönsten ist jedoch das Gefühl des schwerelosen Schwebens. Bis zu drei Passagiere können in dem kleinen Helikopter mitfliegen und durch die großen Fenster einen ungetrübten Blick auf die atemberaubende Natur Floridas werfen. “Von oben sehen wir oft Krokodile, Haie oder Seekühe im Wasser”, berichtet Cresswell voller Stolz. Doch selbst wer kein Wildlife sieht, bekommt von oben reichlich geboten. Schon allein die fast schneeweißen Strände und die vorgelagerten Inseln, wie Sanibel Island mit seinem charakteristischen Leuchtturm, wirken aus der Luft wie aus einem Urlaubsprospekt für Traumreisen.

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Schlechteste Bewertung ist ein “Sehr gut”

Ein Blick auf Tripadvisor zeigt, wie magisch ein solcher Rundflug auf fast alle Gäste wirkt. Von aktuell 123 Bewertungen für die Rundflüge tragen die schlechtesten das Prädikat “Sehr gut”. Die restlichen 119 sind alle mit “Ausgezeichnet” verbucht. Da wundert es kaum, dass nach der Landung viele Passagiere am liebsten direkt wieder abheben würden. Doch das tut nur Cresswell. Nachdem er seine Gäste zurück zum kleinen Flughafengebäude gebracht hat, steigt er erneut in seinen kleinen Helikopter und entschwebt in den strahlend blauen Himmel Floridas.

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Der Beitrag Florida von oben – Ein Rundflug im Hubschrauber erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Ein Roadtrip in Kanada und Alaska. Quer durch die Wildnis des Yukon und der Northwest Territories – wie lange habe ich davon geträumt? Ich habe mir ausgemalt, wie faszinierend die Landschaft dort oben am Polarkreis wohl sein mag, welche Tiere es dort zu beobachten gibt und wie ich auf den Spuren des Goldrausches am Klondike wandeln kann. All das, was ich mir ausgemalt habe, war großartig. Doch der Roadtrip auf dem Dempster Highway zwischen Inuvik und dem geschichtsträchtigen Ort Dawson City war noch viel großartiger. Er hat all meine Erwartungen übertroffen. Es war eine der spektakulärsten Reisen, die ich je unternommen habe..

Was ist der Dempster Highway?

Doch immer schön der Reihe nach. Was ist eigentlich der Dempster Highway und warum lohnt sich ein Roadtrip hier ganz besonders? Allein schon die Tatsache, dass es sich beim Dempster Highway um Kanadas einzige ganzjährig befahrbare Straße, die den Polarkreis überquert handelt, macht den Highway zu etwas ganz Besonderem. Insgesamt ist er 736 Kilometer lang und führt von Dawson City im Yukon bis nach Inuvik in den Northwest Territories. Auf der gesamten Strecke gibt es keine einzige Ampel. Asphalt findet man auch keinen. Der Dempster Highway ist eine reine Schotterpiste. Anderen Autos begegnet man hier nur wenigen.

Wie ich den Dempster Highway gefahren bin

Wir waren mit einer Gruppe und mehreren Autos auf dem Dempster Highway unterwegs. Angereist sind wir über das beschauliche Whitehorse, das zwar Hauptstadt des Yukon ist, aber trotzdem wie ein Dorf wirkt. Kaum hat man den Flughafen verlassen, fühlt man sich hier wie in einer anderen Welt. Alles läuft hier ruhiger und gelassener als anderswo. Wir unternehmen einen kurzen Abstecher zu den Sehenswürdigkeiten, wie dem alten Schaufelraddampfer S.S. Klondike, der zur Zeit des großen Goldrausches die Goldsucher auf dem Yukon beförderte und besuchen auch die berüchtigten White Horse Rapids. An diesen tückischen Stromschnellen zerschellten damals viele Boote der Goldsucher.

Noch 200 Kilometer und dann kommt bis zum Nordpol nichts mehr

Man kann den Dempster Highway auch mit dem Auto von Whitehorse aus in Angriff nehmen. Doch wir fliegen von Whitehorse zunächst in den Norden, um dann von Inuvik aus südwärts unseren Roadtrip zu starten. Allein der Flug über die fast menschenleere Tundra fasziniert. Die uralte Maschine vom Typ Hawker Siddeley HS 748 der Air North lässt nostalgisches Flair aufkommen. Das Flugzeug ist abseits des Highways hier das einzige Fortbewegungsmittel. Bei unseren Zwischenstopps in Dawson City und Old Crow herrscht reges Treiben. Passagiere – hauptsächlich Indianer – steigen ein und aus, Fracht wird verladen. Als wir in Inuvik landen, fühle ich mich wie in einem Film. Zu unwirklich wirkt die Szenerie. In dieser mit 3243 Einwohnern größten kanadischen Stadt nördlich des Polarkreises wirkt alles ebenso einfach wie improvisiert. Ich bin jetzt bei den Inuit und es kommt mir vor, als hätte ich das Ende der Welt erreicht. Zugegeben, ein bisschen ist es das ja hier auch, denn bis zur Küste nach Tuktoyaktuk, wo das Polarmeer beginnt und dann nur noch der Nordpol kommt, sind es nur noch knappe 200 Kilometer. Im Winter, wenn der Mackenzie River gefroren ist, fahren LKW die Strecke nach Tuktoyaktuk auf dem gefrorenen Fluss – der sogenannten Iceroad.

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Menschen entlang des Highways – Ein ehemaliger Buschflieger aus Inuvik

Olav Falsnes kann viel erzählen. Der 67-jährige Norweger kam als Teenager nach Kanada und machte schnell Karriere als Buschpilot. In über 20000 Flugstunden hat er ziemlich jeden Winkel der kanadischen Arktis angesteuert. Er hat Geologen, Ölarbeiter, Touristen und diverse Staatspräsidenten geflogen. 4 Mal landete er sogar am Nordpol. Irgendwann hatte Olav keine Lust mehr auf die Fliegerei und baute weit oberhalb des nördlichen Polarkreises mit seiner amerikanischen Frau Ferienhäuser für Touristen auf. „Inuvik und die Umgebung sind faszinierend. Das Licht atemberaubend. Wenn wir uns draußen an einem Lagerfeuer wärmen, oben am Himmel die Nordlichter tanzen und von über 3000 Karibus umringt sind, denke ich mir immer: mehr geht nicht.“ Fast immer dabei sind seine schneeweißen Huskies. 26 Stück besitzt der Mann, der inzwischen sogar die Sprache seiner Inuit-Freunde gelernt hat. Mit den Hunden bricht er in jeder freien Minute in die ursprüngliche Natur auf, um dann festzustellen: „Meine Heimat Norwegen ist toll, aber hier ist die Freiheit wirklich grenzenlos.“

Plötzlich sind wir mitten in der Wildnis

In der Nähe der Kirche von Inuvik, die an die Tradition der Inuit erinnert und deshalb in Form eines Iglus gebaut ist, übernehmen wir unsere Autos für den Roadtrip auf dem Dempster Highway. Kurz stoppen wir noch an einem kuriosen Gewächshaus. Mitten in der Arktis bauen die Inuit darin Gemüse an und haben so auch im langen arktischen Winter frische Vitamine aus eigenem Anbau. Doch kaum haben wir Inuvik verlassen, sind wir mitten drin im Abenteuer Dempster Highway. Plötzlich gibt es außer der Straße keine Spuren von Menschen mehr. Wir sind mitten in der Wildnis. Noch etwas müde starte ich in den Tag. Die Nacht war kurz, denn so weit nördlich wird es im Sommer nicht dunkel.

Das Fahren auf dem Dempster Highway ist ungeheuer entspannend

Das Fahren auf der Schotterpiste des Dempster Highways ist ungeheuer entspannend. Ich hätte mir kaum träumen lassen, wie viel Spaß ein solcher Roadtrip machen kann. Gemächlich fahren wir durch die unendliche Weite der kanadischen Tundra. Zwischen niedrigen Nadelbäumen sind es immer wieder Sümpfe und Seen, die uns ins Staunen versetzen. Alle paar Meter halten wir mitten auf der Straße an – mit anderem Verkehr ist hier eh kaum zu rechnen -, steigen aus und fotografieren. Weit und breit kein Mensch. Nur Stille, unendliche Stille – durchbrochen lediglich von den „Sounds of Nature“: Dem Schrei eines Adlers oder dem Paddelschlag eines Bibers. Dem Rauschen und Gurgeln der Flüsse und Bäche. Lärm und Hektik sind hier ein absolutes Fremdwort. Bei dem kleinen Indianerdorf Tsiigehtchic endet der Dempster Highway an den Ufern des Mackenzie. Erstmals müssen wir hier mit dem Auto auf eine Fähre. Während der kurzen Überfahrt lasse ich mir berichten, welche Naturschauspiele sich in der Gegend abspielen sollen. Ein Indianer erzählt von der letzten Großherde der Porcupine Karibus, die aus der fast unvorstellbaren Zahl von 165.000 Tieren besteht. Sie soll jedes Frühjahr aus den Richardson und Ogilvie Mountains, wo sie überwintern, in Richtung Norden zu den Weidegründen der Küstenebenen führen.

Eine der faszinierendsten Landschaften der Welt

Wir fahren weiter durch eine der faszinierendsten Landschaften der Welt. Jeder Blick durch die Frontscheibe ist hier ganz großes Kino. Als ob ein Kassenschlager nach dem anderen abgespielt würde – vom Road Movie bis zum Spaghetti Western, vom Sielmann-Tierfilm bis zum Abenteuer-Thriller. Permanent halte ich Ausschau, ob ich vielleicht ein Karibu sehe, ein Wolf unseren Weg kreuzt oder ob wir gar einen Bären sichten können. Doch für den Moment sind es immer wieder die leuchtend bunten Farben der Tundra, die uns jetzt zur wohl besten Reisezeit im Spätsommer beeindrucken.

Bei Fort McPherson werde ich von einem Indianer eingeladen

Kilometer um Kilometer fahren wir durch die Landschaft ohne uns auch nur eine Sekunde zu langweilen. Kurz vor Fort McPherson, der ehemaligen Handelsniederlassung der Hudson’s Bay Company, in der es heute nicht viel mehr als eine Kirche und ein paar Häuser gibt, treffen wir einen alten Indianer am Straßenrand. Er ist gerade dabei ein Karibu zu zerlegen. Er lädt mich in seine kleine Hütte ein und ich darf beim Schlachten zuschauen. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob ich mich ekeln soll. Doch dann bin ich einfach nur fasziniert. Ich bin gerade Zeuge, wie ein Indianer das tut, was die Ureinwohner Nordamerikas seit Jahrhunderten getan haben und noch heute tun. Ewig könnte ich ihm bei der Arbeit zuschauen, doch der Dempster Highway wartet.

Menschen entlang des Highways – Gwichin-Indianer Abe Wilson

Kurz bevor der Dempster Highway den Mackenzie-River quert, liegt versteckt im Wald eine kleine Hütte. Davor, im hohen Gras, ein Mann mit wettergegerbten Gesicht und blutverschmierten Händen. Er ist beschäftigt, weidet ein Karibu aus. Früher sei er, wie es seine Vorfahren seit Jahrtausenden getan haben, selbst auf die Jagd gegangen. Heute bringen dem Gwitchin- Indianer jüngere Stammesangehörige die frisch erlegten Tiere. Gemeinsam mit seiner Frau verwertet Abe Wilson den leblosen Körper nach alter Tradition. Das Fleisch wird in kleine Streifen geschnitten und zum Trocknen auf die Leine gehängt, große Stücke kommen in einen selbstgebauten Räucherofen. Verloren geht dabei nichts. Fett und Fleisch dienen vollständig als Nahrung. Fell und Leder werden zu Kleidung und Schuhen verarbeitet. Knochen und Sehnen finden sich später in Gebrauchsgegenständen wieder. „Karibus sind ein wichtiger Teil unseres Lebens“, berichtet Wilson mit stark indianischem Akzent. Die Gwichin glauben, dass in jedem Karibu ein Teil vom Herzen eines Menschen schlägt und dass ein wenig Karibu in jedem Menschen ist.

Spannende Erfahrungen mit Bären und Beeren

Wenig später sind wir wieder “on the road” und kommen bald erneut an eine Fähre. Sie führt uns über den Peel River, an dessen anderem Ufer wir gleich die nächste spannende Person treffen. Eine Frau ist damit beschäftigt Beeren zu sammeln. Ich halte an und erkundige mich, was man denn am Dempster Highway alles finden kann.Was sie zu berichten hat, erstaunt.

Menschen entlang des Highways – Beerensammlerin Martha Snowshoe

„Vor 2 Stunden hatte ich noch Gesellschaft“, berichtet Martha Snowshoe. Jedes Jahr, wenn sich der Sommer dem Ende neigt, fährt sie aus dem knapp 500 km entfernten Whitehorse weit den Dempster hoch. Dann wachsen hier Millionen von Preisel-, Blau- und unzähliger weiterer schmackhafter Beerensorten. Die Indianerin sammelt die Beeren in großen Mengen und legt sich damit einen Wintervorrat an. „Nicht nur mir schmecken die Beeren gut“, erzählt sie und deutet dabei auf die andere Straßenseite. „Genau dort hat eben noch ein großer Grizzly friedlich Geschmack an den Beeren gefunden und ebenfalls für den Winter vorgesorgt“. Der Bär hat sich nicht von der Indianerin stören lassen und sie nicht von ihm. „Man muss sich nur gegenseitig respektieren“, so ihr gut gemeinter Ratschlag.

Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben hier

Anschließend führt der Dempster Highway in die Richardson Mountains. Für mich einer der schönsten Abschnitte dieses Roadtrips in Kanada. Landschaften wie aus einer anderen Welt werden durchfahren. In diesen Bergen, in denen sich noch niemand die Zeit genommen hat, allen Gipfeln einen Namen zu geben, könnte jederzeit eine Fortsetzung von „Herr der Ringe“ gedreht werden. Ich suche jedoch nicht nach Hobbits, sondern halte permanent meine Augen nach Bären und anderen Tieren offen.  Eine Begegnung mit einem Grizzly wäre das i-Tüpfelchen meiner Reise durch die Tundra. Tatsächlich stehen die Chancen auf bärige Begegnungen kaum woanders auf der Welt besser als hier. Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben im Gebiet des Yukon und der Northwest Territories, durch die der Dempster führt. Doch nicht alles, was neben der Straße brummt, ist ein Bär. Die arktische Wildnis ist voller Leben, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat.

Ein Gänsehautmoment wie der erste Kuss oder die erste Liebe

Auf und ab führt die Straße und erinnert streckenweise an eine Achterbahn. Auf einer Anhöhe wird die Grenze zwischen den Northwest Territories und dem Yukon erreicht. Als es wieder ins Tal geht, ist es soweit – ein echter Gänsehautmoment. Am Horizont entdecke ich sie: Grizzlybären! In aller Ruhe trottet eine Mutter mit ihren beiden Jungtieren durch die Tundra. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem faszinierenden Schauspiel. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die erste Begegnung mit einem Grizzly kaum ein Mensch im Leben je vergisst und in die gleiche Kategorie einordnet, wie den ersten Kuss oder die erste Liebe. Ich kann das nur bestätigen. Immer wieder bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen ersten Grizzly-Moment denke und an diese eigenartige friedliche Ruhe, die sich beim Beobachten der Tiere einstellte.

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Der Dempster Highway kreuzt den Polarkreis

Doch was auf unserem weiteren Weg neben der Straße brummt, ist kein Bär. Es ist vielmehr auch ein schrilles aufgeregtes Pfeifen und zeigt, dass die arktische Wildnis voller Leben ist, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat. Es stammt von einem Erdhörnchen, welches uns exakt am Polarkreis begrüßt. Als hätte es jemand bestellt, posiert es direkt am Schild, das darauf hinweißt, dass man sich hier am nördlichen Polarkreis befindet. Abgesehen vom Getöse des kleinen Nagers und dem sanft rauschenden Wind herrscht absolute Stille. Eine Stille, die die Magie dieses Ortes noch mehr unterstreicht. Die Kreuzung des Dempster Highways mit dem Polarkreis ist ein echtes Highlight auf der Strecke.

Die einzige Tankstelle und das einzige Hotel

Vom Polarkreis ist es nicht mehr weit bis zum einzigen Hotel entlang der kompletten Strecke. Fast jeder, der den Dempster Highway befährt übernachtet im Eagle Plains Hotel. Zumindest aber tankt jeder sein im Einheitsgrau vom aufgewirbelten Staub und Matsch des Dempster Highways gesprenkeltes Auto, denn weit und breit gibt es sonst nirgendwo eine Tankstelle.

Kurs auf den Tombstone Territorial Park

Ausgeschlafen geht es am nächsten Morgen auf das zweite Teilstück in Richtung Dawson City. Erneut leuchtet die Tundra in wunderbaren Farben. Das Gelände wird hügeliger, wir nehmen Kurs auf den Tombstone Territorial Park. Während wir den schroffen Felswänden seiner Berge entgegen fahren, bekommen wir wieder vor Augen geführt, welche Tiere hier leben. Am Straßenrand liegt ein Schwarzbär. Leider ist er tot. Warum, das lässt sich nicht erkennen. Er sieht aus, als würde er schlafen. Als ich aussteige und neben ihm stehe, habe ich immer noch eine gehörige Portion Respekt. Am “Two Moose Lake” haben wir mehr Glück mit Tieren. Ganz dem Namen nach, stehen hier tatsächlich majestätisch zwei Elche im seichten Wasser und grasen, als würden sie sich durch nichts und niemanden stören lassen.

Ein Hubschrauberrundflug als besonderes Extra

Herb und von archaischer Schönheit präsentieren sich die leuchtend grünen Moosteppiche entlang der Ogilvie Bergkette im Tombstone Territorial Park, verziert von unzähligen bunten Flechten. Die tiefen Wälder und glasklaren Seen, scheinen Relikte aus der Urzeit zu sein. Die Gegend ist ein beliebtes Wanderrevier. Leider haben wir zu wenig Zeit und können keine Wanderung unternehmen. Dafür nutzen wir eine mindestens ebenso spannende Alternative: einen Hubschrauberrundflug über dem Tombstone Territorial Park. Von oben sieht gleich alles noch eindrucksvoller aus.

Menschen entlang des Highways – Parkrangerin Pamela Brown

„Welcome to my office“, begrüßt Pamela Brown ihre Gäste im Tombstone Territorial Park. Die Parkrangerin arbeitet erst seit einem Jahr in diesem 2200 qkm großen Schutzgebiet und kann sich schon jetzt keinen anderen Arbeitsplatz mehr vorstellen. „Grizzlys, Schwarzbären, Karibus, Elche oder die unzähligen Vogelarten, sind faszinierend“, berichtet die 34-jährige mit leuchtenden Augen. Erreichbar sind die schönsten Flecken im Park nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber. „Dafür genießt man dann die absolute Ruhe und kann ungestört die Tiere beobachten.“

In Dawson City endet die Fahrt auf dem Dempster Highway

Für kanadische Verhältnisse ist es vom Tombstone Territorial Park nur noch ein Katzensprung bis ins alte Goldgräberdorf Dawson City. Hier, wo alles so aussieht, als wäre die Szenerie einem Western entsprungen endet unser Roadtrip auf dem Dempster Highway. Der weitere Weg wird uns über den “Top of the World Highway” nach Alaska führen. Doch das ist eine andere Geschichte. Fast so, als wollte der Highway das beste bis zum Schluss für uns aufheben, läuft kurz vor Dawson noch ein junger Grizzly direkt vor unserem Auto über die Straße. Für uns ein weiterer magischer Moment auf dieser unvergesslichen Reise.

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Menschen entlang des Highways – Juwelierin Romy Jansen

„1980 bekam ich hier noch Goldnuggets als Trinkgeld“, berichtet Romy Jansen. Damals, vor fast 30 Jahren, paddelte die gebürtige Schweizerin mit ihrem Mann auf einem Floß den Yukon-River hoch und blieb in Dawson City – für immer. Das Leben in der Kleinstadt mit 1900 Einwohnern ist nicht einfach. Im Winter fällt das Thermometer nicht selten auf 50 Grad unter Null. Dennoch, Romy Jansen möchte die romantische Goldgräbersiedlung mit dem unverwechselbaren Westernflair, nicht mehr verlassen. Die heute 55-jährige jobbte zunächst als Kellnerin und betreibt heute ihr eigenes Geschäft. Hat sie einmal frei, zieht es sie hinaus in die Wildnis. „Diese Leere da draußen ist einfach unbeschreiblich“, berichtet sie mit leuchtenden Augen. „Ich kann 600 km fahren und dabei nur 2 Autos sehen. Dann denke ich mir schon, ist hier heute aber viel Verkehr“. Erst vor einem Monat habe sie auf einem ihrer Wildnistripps in einer Nacht 21 Elche gesehen und 1500 Fotos davon geschossen. Die stilbewusste modische Frau mit dem leuchtenden Lippenstift und der perfekt sitzenden Frisur schießt gelegentlich sogar scharf. Pro Jahr erlegt sie mindestens einen Elch oder 2 Karibus. Fleisch kaufen musste sie im hohen Norden Kanadas noch nie. „Die Natur gibt mir hier einfach alles. Selbst in den langen Wintern ist das Leben in Dawson ein Traum. Der Schnee blinzelt wie 1000 Diamanten und die Luft ist so klar, dass man die Schwingen der Vögel hören kann, die hoch oben in den Bergen ihre Bahnen ziehen.“

Wo kann man am Dempster Highway übernachten?

Wer nicht campen möchte, findet entlang des Dempster Highways nur ein Hotel. Es befindet sich in Eagle Plains – ungefähr auf halber Strecke und nur 35 Kilometer entfernt vom Polarkreis. Es eignet sich hervorragend, um die Fahrt auf dem Dempster Highway in zwei Etappen zu unterteilen. Am Startort in Inuvik habe ich im Arctic Chalet* und in Dawson City im Eldorado Hotel geschlafen. Beide Hotels kann ich uneingeschränkt empfehlen.

Wo kann man mehr über den Dempster Highway lesen?

Wer mehr über den Dempster Highway erfahren möchte, sollte unbedingt einmal bei “Wir sind dann mal weg” vorbeischauen. Vor allem die Fülle an großartige Fotos, die die beiden Blogger von ihrem Roadtrip auf dem Dempster zeigen ist spektakulär. Auch sehr sehenswert – wenngleich leider mit sehr kleinen Fotos – und informativ ist der Artikel von “Take an advanture” über den Dempster Highway Roadtrip.

Buchtipp zur Planung eines Roadtrips auf dem Dempster Highway

Wer im Yukon, den Northwest Territories oder Alaska unterwegs ist kommt um eine Veröffentlichung gar nicht herum. Es ist die Milepost*, die jährlich neu aufgelegt wird und Kultcharakter besitzt. Tatsächlich ist das Buch in Telefonbuchstärke wahnsinnig nützlich. Kilometer für Kilometer wird darin jede einzelne Straße im Norden beschrieben. Es werden Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels oder Campingplätze gebeben, beschrieben wo man gut essen kann oder was sonst so rund um den Polarkreis los ist.

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Zum Roadtrip auf dem Dempster Highway wurde ich von “Destination Canada” eingeladen.

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Schon lange hatte ich diesen Traum – einmal im Leben einen Bär in seinem natürlichen Lebensumfeld beobachten. Am einfachsten lässt sich dies wohl in Nordamerika bewerkstelligen. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Kanada geflogen bin, war ich deshalb nervös wie selten zuvor. Ob ich wohl eines der zotteligen Tiere sehen würde, fragte ich mich selbst.

Meine Reise führte mich damals von Whitehorse im Yukon über die Grenze nach Alaska und hoch bis in die Arktis nach Tuktoyaktuk. Es war Spätsommer, die Tundra leuchtete in den intensivsten Farben, die man sich vorstellen kann und in den Flüssen zogen die Lachse zu ihren Laichplätzen. Damit ich eine mögliche Bärensichtung auch auf einem Foto festhalten konnte, hatte ich meine Kamera immer schussbereit auf dem Rücksitz des Mietwagens liegen.

Über hunderte Kilometer sind wir durch die endlosen Weiten des Nordens gefahren und sind dabei oft über Stunden keinen anderen Autos begegnet. Ich wünschte mir so sehr einen Bär zu sehen, dass ich während der Fahrt unentwegt den Horizont nach Bewegung absuchte. Wenn wir abends unser Etappenziel erreicht hatten und im Hotel angekommen waren, schnappte ich mir immer wieder das Auto, um noch eine Extrarunde zu drehen. Ich wollte so sehr einen Bär sehen, dass ich nichts unversucht lassen wollte.

Einen Kojoten, ein Stachelschwein, Rentiere – ja sogar Elche habe ich gesehen. Die Begegnung mit diesen Tieren der nordamerikanischen Wildnis begeisterte mich. Dennoch fehlte mir einfach der Bär zu meinem Glück. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Naturdokus über Bären ich im Fernsehen bereits angeschaut habe. Wahrscheinlich gibt es keine, die ich nicht kenne. Doch “mein eigener Bär” schien mir irgendwie nicht vergönnt zu sein.

Doch dann war er da, dieser eine Moment, der noch heute für Gänsehaut bei mir sorgt. Es war auf dem Dempster Highway vor der Kulisse der kargen Richardson Mountains. In der Ferne erkannt ich drei dunkle Punkte, die sich langsam am Hang eines Berges parallel zu mir bewegten. Die Punkte waren Grizzlys. Eine Bärin mit ihren beiden Jungtieren. Sofort sprang ich aus dem Auto und schaute wie gebannt auf diese Szene.

Es war ein Moment, den ich in dieser Form so intensiv bisher kein zweites Mal erlebt habe. Für einige Minuten habe ich alles um mich herum vergessen. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl überkam mich. Einfach nur in der Wildnis zu sein. Tatsächlich Bären zu sehen. keinen Zaun dazwischen zu haben, die gleiche Luft zu atmen wie die Tiere, das gleiche zu sehen wie die Tiere – ich hätte vor Glück anfangen können zu weinen.

Woran ich mich bei dieser ersten Begegnung mit Bären am liebsten erinnere, ist die unvorstellbare Ruhe. Mitten in der Tundra war einfach kein Geräusch zu hören. Kein Verkehrslärm, kein Vogelgezwitscher, noch nicht einmal der Wind war zu hören. Man konnte einfach nur zuschauen, wie diese majestätischen Tiere durch die gewaltige Landschaft schritten. Diese Szene hatte so etwas ungeheuer Friedliches, dass es fast schon surreal erschien.

Als die Bären irgendwann hinter einer Kuppe verschwanden, stieg ich völlig begeistert wieder ins Auto. Kurze Zeit später kam es sogar noch besser. Wenige Kilometer vor Dawson City hatte ich eine weitere ganz besondere Begegnung. Mitten auf der Straße stand ein junger Grizzly. Er schaute mich direkt an und ich musste bremsen, um ihn nicht zu überfahren. Reflexartig griff ich gleichzeitig zu meiner Kamera, schoss ein Foto und genoss den Augenblick. Für drei, vielleicht vier Sekunden schauten wir uns an. Als er langsam in den Wald trottete, konnte ich einfach nicht anders, als vorsichtig hinterher zu gehen. Ich hörte ihn noch eine Weile im Gebüsch rascheln, bekam ihn aber nicht mehr zu sehen.

Als wir zwei Tage später die Grenze zu Alaska passierten, sah ich sogar noch einen Schwarzbären. Leider lag dieser tot am Straßenrand. Er war völlig unversehrt und sah aus, als würde er schlafen. Mein Herz pochte gewaltig, als ich aus dem Auto ausstieg, um ihn aus der Nähe zu betrachten. Ich hatte etwas Angst, dass er wohlmöglich doch nur schlafen könnte. Doch die traurige Befürchtung bestätigte sich. Leider war das majestätische Tier wirklich tot.

Einen lebenden Schwarzbären sah ich im kommenden Sommer im Wood-Buffalo-Nationalpark im Grenzbereich der Provinz Alberta und der Nordwest-Territorien. Nur wenige Minuten nachdem eine gewaltige Bisonherde am Straßenrand auftauchte, streifte der Bär vielleicht 20 Meter vom Auto entfernt durch das Unterholz. Ich sah ihn zwar nur wenige Sekunden, aber erneut kannte meine Freude keine Grenzen. Es ist unvorstellbar welche Glücksgefühle solche Begegnungen auslösen können.

Und dann war da noch dieser eine Moment, der mich völlig sprachlos machte. Schon als kleines Kind war es immer ein großer Traum von mir, einmal in der Arktis Eisbären zu sehen. An einem frühen Novembermorgen sollte sich diese Lebenstraum erfüllen. Wir fuhren mit einem dieser typischen nordamerikanischen Schulbusse in der Nähe von Churchill Manitoba an der Hudson Bay durch die verschneite Landschaft, als der König der Arktis auftauchte. Über einen zugefrorenen See kam er direkt auf uns zu. Ganz nah kam er heran. Ich konnte durch das geöffnete Fenster seinen Atem hören. Von einer solchen Begegnung hatte ich immer geträumt.

In den kommenden Tagen folgten viele weitere großartige Begegnungen mit Eisbären. Da war jener, der auf einer Eisscholle in der Sonne badete oder das Muttertier, das mit seinem zuckersüßen Jungen am Ufer der Hudson Bay entlangspazierte. Da war der neugierige jugendliche Bär, der unseren Bus mehrmals umrundete und dann leicht grunzend in der weißen Weite verschwand. All diese Begegnungen erlebte ich wahnsinnig intensiv. Ich konnte gar nicht genug davon bekommen. Ich wusste, dass dies hier und jetzt der Moment war, von dem ich immer geträumt hatte. Vielleicht die einzige Chance in meinem Leben, diese Tiere dort zu sehen, wo sie hingehören.

All diese Begegnungen mit den Bären in Nordamerika haben mich geprägt. Sie haben vielleicht sogar meine Art zu Reisen verändert. Mehr als vorher ist es seitdem für mich das Größte, wenn ich irgendwo unterwegs auf Wildlife stoße. Sei es ein Nashorn im Dschungel Nepals, ein Moschusochse in Norwegen oder auch nur eine kleine Echse am Mittelmeer. Für einen Moment vergesse ich dann alles um mich herum, konzentriere mich nur auf das Tier und mich und bin wahnsinnig glücklich. Später dann denke ich immer wieder daran, wie es damals war, als ich erstmals Bären begegnet bin.

Diese Faszination wird mich nie wieder loslassen. Ich habe mir einen großen Lebenstraum erfüllen können und zugleich neue Träume entwickelt. Die Bären Europas gehören dazu. Unbedingt will ich Eisbären auf Spitzbergen sehen oder in den finnischen Wäldern auf einen Braunbär stoßen. Diese Träume treiben mich an und verleihen mir Kraft.

Mich interessiert sehr, wie es bei euch ist. Welche Tierbegegnungen hattet ihr auf euren Reisen und was haben sie euch bedeutet? Konntet ihr auch schon Bären beobachten? Über einen Kommentar am Ende der Seite würde ich mich sehr freuen.

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Gestern bin ich von einer Kanutour auf dem Thelon River in den kanadischen Northwest Territories nach Deutschland zurückgekehrt. Fast zwei Wochen war ich draußen in der Wildnis und dabei hunderte Kilometer entfernt von jeglicher Zivilisation. Einen ausführlichen Bericht stelle ich an dieser Stelle noch nicht ein. Ich habe mir vorgenommen über diese Tour einmal anders als gewohnt zu berichten. Mehr dazu gibt es in den nächsten Wochen. Bis dahin zeige ich hier eine kleine Auswahl an Fotos der Reise und ein paar Zeilen, die ich in meiner letzten Nacht in der Wildnis in mein Notizbuch schrieb:

In meiner letzten Nacht in der Wildnis liege ich im Zelt und bin richtig glücklich. Es war ein entspannter Tag und erst heute begann ich zu realisieren, was ich hier draußen in den letzten 1,5 Wochen erleben durfte. Ich war manchmal der Verzweiflung nahe. Hätte es einen Weg gegeben der Wildnis zu entkommen, hätte ich die Tour wahrscheinlich am dritten Tag abgebrochen. Doch jetzt, da fast alles vorbei ist, überwiegt die Freude. Ich habe kennengelernt, was es bedeutet draußen in der Wildnis zu sein und wie wenig es doch zum glücklichen Leben braucht. Ich war komplett eins mit der Natur, hunderte Kilometer entfernt von der Zivilisation. Ich habe von großer Hitze bis zum heftigen Sturm mit eisiger Kälte und starkem Wind alles erlebt, was die Natur zu bieten hat. Jetzt kann ich halbwegs beurteilen, was es für all die Abenteurer, deren Bücher ich so gerne lese, bedeutet hier draußen zu sein. Wenn ich an die beiden Momente denke, in denen ich den Moschusochsen Auge in Auge gegenüberstand, bekomme ich Gänsehaut. Ich konnte die phantastischen Tiere spüren. Ich konnte ihr Grunzen hören und ihr tiefes Ein- und Ausatmen beobachten – all das ohne Zaun zwischen uns. Diese und all die unzähligen weiteren tollen Augenblicke der Tour werde ich niemals mehr vergessen. Dass ich keine Grizzlys oder Wölfe gesehen habe, ist zwar schade, aber sie waren in der Nähe. Deutlich habe ich ihre Spuren gesehen und ihr Geheule wahrgenommen. Allein das Gefühl, friedlich mit all diesen Tieren Seite an Seite gelebt zu haben, ist wunderbar. Inzwischen bin ich hin- und her gerissen zwischen der Freude morgen ein Flugzeug zu sehen, das mich zurück in die Zivilisation bringen wird und der Traurigkeit über den Verlust all der schönen Dinge, die ich wahrscheinlich so schnell nicht wieder erleben darf.

Kurzer Besuch im Wood Buffalo Nationalpark

Per Wasserflugzeug hinaus in die Wildnis

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Moschusochsen in der Tundra beobachten

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Nach fast zwei Wochen holten uns Flugzeuge ab

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Nach der Kanutour in der Wildnis zurück in Forth Smith

Rückflug nach Deutschland

Ein Video meiner Kanutour in Kanada

httpv://www.youtube.com/watch?v=Tncryr1lkmc

Mein Buch zur Tour in der Wildnis

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Zu dieser Kanutour wurde ich von “Canoe Arctic” und “Destination Canada” eingeladen

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