Die Nordsee und das Wattenmeer – nicht unbedingt ein klassisches Wanderziel. Dabei kann man hier wunderbar wandern. Eine der schönsten Wanderungen führt vom malerischen Greetsiel zum Leuchtturm in Pilsum. Der Wanderer kommt nicht nur durch die unvergleichliche Natur der ostfriesischen Küste, er sieht auch viele Orte, die einst im beliebten Film “Otto – Der Außerfriesische” vorkamen.

Die Wanderung beginnt in Greetsiel

Start der rund 11 Kilometer langen Wanderung ist am Ortstrand von Greetsiel. Unmittelbar an einem großen Parkplatz liegen die ersten Sehenswürdigkeiten dieser Wanderung. Die beiden Zwillingsmühlen sind das Wahrzeichen von Greetsiel, das ein Ortsteil der Gemeinde Krummhörn ist, und stammen bereits aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Holländermühlen sind auch im Film “Otto – Der Außerfriesische” mehrfach zu sehen. Wer will, kann unterhalb der Mühlen Rundfahrten mit einem historischen Torfkahn unternehmen.

Durch den Ortskern zum Hafen

Doch wir wandern weiter und erreichen nach wenigen Minuten das historische Zentrum von Greetsiel. Auch hier wirkt vieles wie eine Filmkulisse. Der Ort hat sich herausgeputzt. Wunderschön renovierte Häuser in Backsteinoptik machen das typische Flair von Greetsiel aus. Im romantischen Hafen schaukeln sanft die Krabbenkutter im Einklang mit den Wellen des Wattenmeeres. Mit einem davon, der dort auch heute noch zu sehen ist, fuhr vor über 30 Jahren Otto im Film von Miami in seine Heimat.

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Wandern durch eine typisch ostfriesische Landschaft

Vorbei am sehenswerten Glockenturm verlassen wir Greetsiel und nehmen Kurs auf die aus nur wenigen Häusern bestehende Siedlung Hauen. Eingerahmt wird die Szenerie mit der typisch ostfriesischen Landschaft. Auf den saftig grünen Wiesen weiden Kühe und am Horizont ist am Deich bereits der unverkennbare Pilsumer Leuchtturm zu erkennen.

Wandern auf flachen Wegen

Die gesamte Wanderung ist, wie alles in Ostfriesland und an der Nordsee, topfeben. Keine Steigungen sind zu bewältigen, keine Berge zu erklimmen. Entsprechend geht es auch durch die sogenannten Hauener Pütten einem Gebiet, in dem sehr viele Vögel brüten und in dem auch Beobachtungshütten stehen, sehr Flach in Richtung Deich. An einem kleinen Parkplatz steht eine kleine Fischbude, an der sich der Wanderer stärken kann, bevor er die letzten Meter über den Deich zum markenten Leuchtturm in Rot und Gelb läuft.

Der Otto-Leuchtturm in Pilsum

Vom Parkplatz aus sind es nur noch 400 Meter bis zum Leuchtturm. Im Film von 1989 war er die unverwechselbare Behausung von Otto Waalkes. Seitdem erfreut er sich immer größerer Beliebtheit. In seinen leuchtenden Farben gibt der Pilsumer Leuchtturm ein malerisches Motiv ab. Besonders von der nur wenige Schritte entfernten Deichkrone hebt er sich wunderschön von der Landschaft ab. Es fehlt nur noch, dass sich die Tür öffnet, Otto heraustritt und Souvenirs verkauft – ganz so, wie er es einst im Film tat.

Rückweg der Wanderung über den Deich

Der Rückweg nach Greetsiel ist der wahrscheinlich schönste Teil der Wanderung. Er führt immer auf dem Deich entlang und bietet dabei eine faszinierende Weitsicht. Ganz im Westen sind die Industrieanlagen von Eemshaven an der Nordseeküste zu erkennen. Die Stadt liegt in Holland und befindet sich am westlichen Ufer der Emsmündung in die Nordsee. Vom Deich ist ebenfalls das Wattenmeer zu sehen und bei klarem Wetter sind auch die Ostfriesischen Inseln Borkum und Juist zu erkennen. Der Deich führt entlang des Leyhörner Sieltiefs direkt zurück nach Greetsiel und bietet zwischendurch immer wieder die Möglichkeit unzählige Vögel zu beobachten.

Ostfriesentee oder Grünkohl zum Abschluss der Wanderung

Durch den Ortskern von Greetsiel führt die Wanderung schließlich zurück zum Ausgangspunkt, wo sie nach 11 Kilometern endet. Ich empfehle jedoch, noch eine kleine Pause in Greetsiel einzulegen. Es gibt hier sehr gemütliche Teestuben, in denen original Ostfriesentee serviert wird, und urige Restaurants. Mein Tipp ist das Gezeiten Café und Restaurant. Der dortige Grünkohl ist nicht nur typisch norddeutsch, sondern zudem auch noch richtig lecker.

Wandern an der Nordsee – Die Route zum Nachwandern

Wer auch an der Nordsee wandern möchte und der hier vorgestellten Route folgen möchte, findet auf der nachfolgenden Karte alle Infos. Ich habe die Tour mit Komoot zum Nachwandern aufgezeichnet.

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Mal ein Wochenende raus aus dem Alltag – entspannen und zugleich etwas erleben. Wer kennt diesen Wunsch nicht? Doch welches Ziel lohnt sich? Wo gibt es schöne Unterkünfte, in welchem Restaurant schmeckt das Essen besonders gut und was sollte man vor Ort unbedingt getan haben? Diesen Fragen gehe ich in der neuen Serie “Ein Wochenende in …” nach. Heute geht es um die Ostfriesische Insel Borkum, die ich im vergangenen Winter gleich zwei Mal für ein (verlängertes) Wochenende besucht habe. Dort bin ich der Frage nachgegangen: “Lohnt sich Borkum im Winter?”

Die Ruhe von Borkum im Winter genießen

Seitdem ich als kleines Kind meine Sommerferien einmal auf Borkum verbracht habe, wollte ich immer wieder zurück auf die größte Ostfriesische Insel. Gedauert hat es allerdings 31 Jahre. Dafür hat mir der neuerliche Besuch so gut gefallen, dass ich direkt ein weiteres Wochenende hingefahren bin. Beide Besuche erfolgten kurz hintereinander, jeweils im Winter. Wir konnten so perfekt die Ruhe der Insel in der Nebensaison genießen.

Anreise mit der Fähre nach Borkum

Allein die Anreise ist ein kleines Highlight, das perfekt auf den Kurzurlaub einstimmt. Wir haben von Emden aus nach Borkum übergesetzt und sind dabei einmal mit dem Katamaran und einmal mit einer größeren Fähre auf die Insel gefahren. Beides hat seine Vorteile. Während man mit dem Katamaran nur eine Stunde für die Überfahrt benötigt, braucht die Fähre mehr als doppelt so lang. Dafür ist auf ihr mehr Platz und man kann auf den Außendecks, die man zu dieser Jahreszeit fast für sich allein hat, wunderbar erstmals das Nordseeklima genießen und den Blick über das Wattenmeer schweifen lassen.

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Mit der Borkumer Kleinbahn ins Zentrum

Auch bei der Ankunft auf Borkum zahlt es sich aus im Winter unterwegs zu sein. Direkt gegenüber des Anlegers der Schiffe kommt die niedliche Kleinbahn an, die Besucher über eine Strecke von sieben Kilometern direkt ins Zentrum des Inselortes bringt. Ich kann mich noch daran erinnern, welches Gedränge in der Bahn herrschte, als ich im Sommer damit gefahren bin. Im Winter ist aber auch hier erfreulich wenig los und man kann sich einen Platz im Inneren aussuchen oder sogar draußen auf der Plattform zwischen den Wagen stehen, was ich unbedingt empfehlen kann.

Welche Unterkünfte gibt es auf Borkum?

Im Inselort angekommen, ist es in der Regel nicht weit bis zur Unterkunft. Auf Borkum gibt es tatsächlich eigentlich für jeden Geschmack und Geldbeutel die passenden Hotels und Ferienhäuser. Viele davon sind im Winter deutlich günstiger als in der Hochsaison und man kann echte Schnäppchen machen. Verschweigen möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht, dass viele der sehr günstigen Ferienwohnungen auf den Fotos im Internet ziemlich altbacken aussehen und deshalb wahrscheinlich nur für extrem Preisbewusste zu empfehlen sind. Es gibt aber auch recht luxuriös ausgestattete Hotels, die entsprechend auch ihren Preis haben. Wir wollten weder das eine noch das andere Extrem und haben nach einer Unterkunft gesucht, die weder zu teuer ist, aber dennoch gemütlich sein sollte.

Meine Empfehlung zum Übernachten auf Borkum im Winter

Mit dem Logierhaus K15 haben wir eine solche gefunden. Als wir das frisch renovierte Haus aus dem Jahre 1910 erstmals betreten haben, war uns sofort klar, dass wir bei der Buchung alles richtig gemacht haben. Die Einrichtung ist wirklich geschmackvoll. Sie ist modern, passt zugleich aber auch wunderbar zu diesem alten Gebäude, das im vergangenen Jahr kernsaniert wurde. Auch bei unserem zweiten Besuch auf Borkum haben wir wieder im Logierhaus K15 gewohnt. Von den zwölf Appartements, die dort buchbar sind, haben wir somit schon zwei (Appartement 1 und Appartement 9 Plus) kennenlernen können. Beide verfügten über einen separaten Wohn- und Schlafbereich sowie eine kleine Küchenzeile mit Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank und Geschirr. Für uns waren beide Appartements absolut ideal, um unsere Wochenenden auf Borkum zu verbringen.

Darüber hinaus gibt es im Logierhaus auch noch zwei Gemeinschaftsräume, die ebenso stilvoll wie die einzelnen Ferienwohnungen eingerichtet sind. Zum einen handelt es sich dabei um eine komplett ausgestattete Küche sowie ein Kaminzimmer mit gemütlichen Sitzgelegenheiten. Das Logierhaus entsprach ziemlich genau unseren Vorstellungen von einer gemütlichen Unterkunft für ein Wochenende auf der Insel. Nachdem wir bei unseren ersten Besuch ein Appartement im Erdgeschoss gebucht hatten, bekamen wir beim zweiten Besuch ein Appartement unter dem Dach. Dieses war etwas kleiner und auch ganz schön, verfügte jedoch gegenüber dem etwas größeren Appartement über einige Nachteile.  Zum einen war der Tisch dort so klein, dass man nicht bequem zu zweit daran essen konnte und das Bad verfügte über ein Milchglasfenster zu Schlafzimmer. Wenn nachts wer im Bad Licht machte, wurde es auch im Schlafzimmer unangenehm hell. Außerdem hatte nur das größere Appartement ein gemütliches Sofa. Ich würde deshalb auf jeden Fall dazu raten, ein paar Euro mehr auszugeben und das Appartement Nr. 1 im Erdgeschoss buchen. Mehr Infos finden sich auf der Seite www.k15-borkum.de.

Die Natur am rauen Nordseestrand spüren

Auch wenn wir es uns in der Unterkunft gut und gerne die ganze Zeit hätten gemütlich machen können, wollten wir doch auch etwas von der Insel sehen. Trotz Sturm zog es mich zum Strand. Ich liebe dieses raue Klima, wie man es eigentlich hauptsächlich in den Herbst- und Wintermonaten an der Nordsee erleben kann. Der Wind peitschte die Gischt des Meeres in unsere Richtung. Der Sand fegte die Promenade, an der kaum Menschen unterwegs waren, entlang. Wir spazierten ein ganzes Stück am Nordstrand entlang und kehrten durch die Dünen ins Zentrum zurück. Auch wenn uns zwischenzeitlich ein Regenschauer überraschte, habe ich es wirklich genossen. Für mich sieht so echte Entspannung aus. Gibt es etwas Schöneres, als die Elemente der Natur zu spüren, den gewaltigen Wellen und schnell ziehenden Wolken zuschauen zu können und sich dann anschließend durchgefroren auf eine Tasse Tee freuen zu können?

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Eine ostfriesische Teezeremonie

Was für mich, mittlerweile zur Nordsee gehört, wie der Sand und das Meer, ist eine ostfriesische Teezeremonie. Auch auf Borkum gibt es für diese Kulturgut, das übrigens sogar von der UNSECO in den Stand eines immateriellen Weltkulturerbes erhoben wurde, ausgezeichnete Möglichkeiten. Gerade im Winter, wenn man durchgefroren vom Strandspaziergang kommt, weckt ein Kännchen Tee mit einer Ostfriesentorte wieder sämtliche Lebensgeister. Ein uriges Ambiente bietet z.B. Omas Teestübchen (www.omas-teestuebchen.de) an, an das auch direkt ein kleiner Laden mit einem großen Teesortiment angeschlossen ist. Wir waren zweimal dort, sind aber mit der Einrichtung nicht wirklich warm geworden. Das Personal wirkte jedes Mal überfordert und insgesamt war es viel zu voll. Stattdessen kann ich vor allem zwei Einrichtungen empfehlen, die wirklich gemütlich sind: Das Café Lokomotive und das Strandhotel Vier Jahreszeiten – beide liegen direkt am Bahnhof. In beiden lässt sich die Teezeremonie wunderbar genießen.

Tipps von Otto Waalkes zur Teezeremonie

Doch Vorsicht, es gibt für die traditionelle Teezeremonie ein fast schon festes Protokoll. Der Vorzeigeostfriese Otto Waalkes beschreibt es in seiner Autobiografie “Kleinhirn an alle”* z.B. so: “Der trinkfertige Tee wird in kleine dünnwandige Porzellantassen auf ein Kluntje gegossen, das knacken muss, wenn es mit dem Heißgetränk in Berührung kommt.” Anschließend kommt etwas Sahne, gegen den Uhrzeigersinn am Tassenrand hinein gegossen, in die Tasse. Damit soll die Zeit angehalten werden. Eigentlich darf man auch nicht umrühren, doch ob man sich an das Protokoll hält oder nicht – die Borkumer sind sehr tolerant und erklären bei Bedarf auch gerne mehr zur Zeremonie.

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Wo man auf Borkum lecker essen kann

Borkum ist eine Urlaubsinsel. Entsprechend groß ist auch das Gastronomieangebot. Im Winter muss man aber damit rechnen, dass viele Restaurants nur eingeschränkt geöffnet haben oder für einige Tage gar nicht öffnen. Dennoch haben wir genug leckere Essensmöglichkeiten gefunden, von denen ich zwei ganz besonders hervorheben möchte: Zum einen den Imbiss Knurrhahn (Franz-Habich-Straße 16), der für mich kulinarisch all das vereint, was ich mit der Nordsee verbinde. Hier gibt es bodenständige Fischgerichte zu moderaten Preisen, die zudem auch richtig lecker schmecken. Selbst wer keinen Fisch mag, kann sich über Pommes, Schnitzel oder Pastagerichte freuen. Die andere absolute Empfehlung habe ich für das italienische Restaurant Relitto (Westerstraße 20). Nicht nur wegen der liebevollen Einrichtung habe ich mich dort sofort richtig wohl gefühlt, vor allem hat mir auch sehr die angenehm freundliche Art des Besitzers und seiner Frau gefallen. Wer das Restaurant besucht oder die Doku auf Kabel 1 über das Restaurant schaut, wird sofort wissen, was ich damit meine. Ebenfalls sind das Restaurant Haus am Meer, das neben regionalen Gerichten auch eine thailändische Küche bietet, sowie das Restaurant Alt Borkum sehr zu empfehlen. In beiden haben wir sehr gut gegessen und wurden freundlich bedient.

Von Gans bis Seehund – Die Tiere auf Borkum

Borkum bietet zu jeder Jahreszeit ganz besondere Naturerlebnisse. In der Nebensaison lohnt sich eine Reise auf die Insel vor allem auch wegen der vielen Gänse, die dort den Winter verbringen. Simon Potthast, der Ranger im Nationalpark Wattenmeer ist, fährt zu dieser Zeit einmal wöchentlich mit dem Fahrrad über Borkum und zählt die Gänse. Auf einer seiner Touren durfte ich den 31-jährigen begleiten und ihm beim Zählen der arktischen Wintergäste über die Schulter schauen. Insgesamt knapp 8000 Gänse hat er an diesem Tag zählen können. So viele Gänse auf einem Fleck zu sehen, ist ein ganz besonderes Schauspiel, das jeder Borkum-Besucher im Winter erleben kann. Man trifft fast überall auf den Wiesen der Insel auf Gänse.

Darüber hinaus sind es natürlich zahlreiche andere Vögel, die hier zu beobachten sind. Bei unserem zweiten Besuch, der Anfang März erfolgte, hatten wir Glück und konnten die imposanten Löffler beobachten. Diese Tiere, die ihren Namen durch den charakteristisch geformten Schnabel bekamen, brüten auch auf der Insel. Neben den Vögeln sind es vor allem die vielen wilden Kaninchen, die auffallen, dazu Rehe und ein ganz besonderes Highlight: Kegelrobben und Seehunde. Letztere sind direkt von der Strandpromenade des Ortskerns zu sehen. Direkt davor liegt eine Seehundbank, auf der oft Tiere liegen.

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Schlendern durch den Ortskern der Insel

Bei aller Liebe zur Natur sollte man auf jeden Fall auch etwas durch die Gassen des Ortes schlendern. Ob die vielen kleinen Souvenirshops (Achtung: im Winter haben einige gar nicht oder nur eingeschränkt geöffnet!) mit ihren liebevoll dekorierten Schaufenstern oder der maritime Charme, der von den kleinen Häuschen ausgeht – alles ist typisch Borkum und in jedem Fall sehenswert.

Mir haben besonders die Leuchttürme gefallen, von denen es auf Borkum gleich drei gibt. Der alte Leuchtturm mit einem alten Piratenfriedhof an seinem Fuße, der rot-weiß gestreifte kleine Leuchtturm, der nachts angestrahlt wird oder der imposante neue Leuchtturm, der noch in Betrieb ist und für mich zu den schönsten Leuchttürmen an der deutschen Nordsee gehört. Der 60 Meter hohe Turm kann über 308 Stufen auch bestiegen werden. Von oben ist die gesamte Insel zu überblicken. In der Nebensaison von November bis Ende März hat der Leuchtturm mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 15.30 Uhr.

Mit dem Fahrrad über die Insel

Borkum verfügt über 160 Kilometer Fahrradwege. Wir sind mit einem Drahtesel über einige davon gefahren und haben dabei radelnd erlebt, wie abwechslungsreich die Insel ist. Ob am Strand entlang, durch die Dünen und kleine Wälder, ob vorbei an landwirtschaftlichen Flächen oder Salzwiesen – wir waren über das sich ständig wandelnde Bild sehr angenehm überrascht. Vor allem hatten wir, dadurch dass wir abseits der Saison unterwegs waren, oft weite Strecken komplett für uns allein.

Was man sonst noch auf Borkum im Winter machen kann

Borkum gehört zwar zu den Orten mit den meisten Sonnenstunden im Jahr, dennoch kann man mit dem Wetter auch einmal Pech haben. Bei unseren Besuchen gab es immer wieder Schauer. Uns hat das nicht sonderlich gestört, denn Borkum hat auch bei Regen und schlechtem Wetter einige Dinge, die einen Besuch wert sind. Wir haben z.B. das Heimatmuseum und das Nordsee-Aquarium  besucht. Dabei hat uns vor allem das Heimatmuseum begeistert. Wir hatten eigentlich ein kleines Mini-Museum erwartet und waren dann doch über die Vielzahl der ausgestellten Stücke überrascht. Vom Walfang und die damalige Lebensweise bis zur heutigen Zeit sind unglaublich viele Dinge zu sehen, die zudem ausgesprochen liebevoll arrangiert wurden. Genau umgekehrt erging es uns im Nordsee-Aquarium. Dieses ist wirklich überraschend klein und verfügt nur über einen einzigen Raum mit einigen wenigen kleinen Becken. Zwar sind einige davon ganz interessant, insgesamt kann das Nordsee-Aquarium auf Borkum aber nicht im Ansatz mit einigen anderen Aquarien, wie man sie rund um die Nordsee an vielen Orten findet, mithalten.

Entspannung und Wellness im Gezeitenland

Gerade in der Nebensaison, bei schlechtem Wetter oder bei Regen auf Borkum könnte sich eine Einrichtung wahrscheinlich besonders lohnen: Das Gezeitenland. Man kann darin, nach Angaben des Betreibers, im Meerwasser schwimmen, die Sauna besuchen oder ein breites Wellnessangebot nutzen. Deshalb hätte ich wirklich sehr gerne über das Gezeitenland berichtet und es für diesen Artikel mit der Kamera besucht. Leider hat das nicht geklappt. Da das Gezeitenland aber sicher ein ideales Winterziel ist, möchte ich es hier nicht unerwähnt lassen. Vielleicht war ja mal ein Leser dort. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann unter diesem Artikel in einem Kommentar über eure Erfahrung berichtet.

Lohnt sich Borkum im Winter?

Borkum im Winter zu besuchen ist in jedem Fall eine sehr gute Idee. Wie überall auf den Ostfriesischen Inseln ist es im Sommer auch auf Borkum oft unangenehm voll. Davon ist im Winter nichts zu spüren. Auf der Insel sind abseits der Saison so wenige Besucher, dass man die Ruhe richtig genießen kann. Hätte ich die Wahl zwischen einem ganzen Urlaub im Sommer oder im Winter, ich würde mich auf jeden Fall für den Winter entscheiden.

Klar muss einem nur sein, dass Öffnungszeiten im Winter oft sehr unglücklich liegen und manche Restaurants komplett geschlossen haben. Wer damit leben kann, dem dürfte es im Winter auf Borkum aber in jedem Fall sehr gut gefallen. Ein kleiner Tipp noch für alle, die wie ich eigentlich versuchen komplett auf Bargeld zu verzichten: Ihr solltet auf Borkum immer genügend Bargeld dabei haben. Was Kartenzahlung anbelangt, ist die Insel noch sehr rückständig. Oft wird diese gar nicht oder nur bei höheren Beträgen angeboten.

Noch ein Lesetipp für den Borkum-Besuch

Winterzeit ist bekanntlich Lesezeit. Da Ostfriesland-Krimis überaus beliebt sind und ich immer mal einen lesen wollte, kamen unsere Besuche auf Borkum dafür gerade recht. Passenderweise ist mit Friesenwürger gerade jetzt ein Krimi erschienen, der auch auf Borkum spielt. Beim Lesen habe ich viele Orte wiedererkannt und beim Schlendern über die Insel habe ich immer wieder an die Szenen aus dem Krimi denken müssen.

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Transparenzhinweis: Auf einer der beiden Reisen nach Borkum wurden wir zum Teil durch die Nordseeheilbad Borkum GmbH und durch die AG Ems unterstützt. Übernommen wurden bei dieser zweiten Reise die Kosten für die Übernachtung, die Überfahrt sowie die Leihfahrräder und den Eintritt ins Aquarium. Für alle anderen Kosten sind wir selbst aufgekommen.

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Ich bin ein absoluter Nordsee-Fan. Klar, dass Dänemark deshalb zu meinen liebsten Reiseländern gehört. Immerhin ist in dem skandinavischen Land die Nordseeküste rund 400 Kilometer lang. An vielen Stellen ist die Natur hier noch wilder als in Deutschland und die Strände sind oft menschenleer. Hinzu kommen einige Sehenswürdigkeiten, die man einfach gesehen haben muss. Beeindruckend und weit über die Landesgrenzen Dänemarks hinaus bekannt sind u.a. der Leuchtturm, der von der Wanderdüne Rubjerg Knude verschluckt wurde oder auch die überall am Strand zu findenden Bunker des Atlantikwalls aus dem 2. Weltkrieg. Da es schwer fällt zu sagen, wo es an Dänemarks Nordseeküste am schönsten ist, empfehle ich einen Roadtrip. Dabei lassen sich alle Sehenswürdigkeiten der einzigartigen Küste miteinander verbinden. Besonders schön ist dabei vor allem der Nordsee-Abschnitt in Mittel- und Nordjütland, weswegen wir unseren Roadtrip am rund 200 Kilometer von der deutschen Grenze entfernten Leuchtturm Lyngvig Fyr beginnen und von diesem Ort immer weiter entlang der Küste nach Norden fahren.

Alles auf einer Karte – Welche Sehenswürdigkeiten liegen am Weg?

Alle Orte, die wir auf unserem Roadtrip entlang der dänischen Nordseeküste ansteuern und die nachfolgend beschrieben werden, habe ich auch in dieser Karte markiert.

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Der Leuchtturm Lyngvig und die Nehrung Holmsland Klit

Der Leuchtturm Lyngvig gehört für mich mit zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. Er liegt sehr idyllisch auf einer Nehrung in den Dünen. Klettert man auf die Erhebungen aus Sand, sieht man auf der einen Seite des Leuchtturms die Nordsee und auf der anderen Seite einen Fjord. Die Szenerie wirkt wie von einer idealisierten Postkarte. Dabei ist es nicht nur der wunderschön weiß leuchtende Leuchtturm, der hier überzeugt – auch der Strand ist wunderschön und relativ breit.

Die Mønsted-Kalkgruben

Der einzige Ort, der auf diesem Roadtrip nicht unmittelbar an der Küste liegt ist Mønsted. Hier, etwas über eine Stunde Fahrt entfernt vom Küstenort Vejlby Klit, befinden sich die größten von Menschen angelegten Kalkhöhlen der Welt. Ein Besuch ist ein echtes Highlight und unbedingt empfehlenswert. Es kann wunderschön nachvollzogen werden, wie der Kalk hier einst abgebaut wurde. Mit einem kleinen Zug können Besucher über das Gelände und in die unterirdischen Gänge fahren. Diese erstrecken sich über eine Länge von insgesamt 60 Kilometern und können zum Teil frei erkundet werden. Ganzjährig herrschen in den Höhlen übrigens konstant 8 Grad. Dieser Umstand wird auch zur Käseherstellung genutzt. In einigen der Höhlen reift der bekannte Höhlenkäse vor sich hin, der auch in Deutschland gekauft werden kann.

Vejlby Klit und der Leuchtturm Bovbjerg Fyr

Die Ferienhaussiedlung Vejlby Klit ist ideal gelegen, um damit den hier vorgestellten Abschnitt der dänischen Nordseeküste zu erkunden. Auch ich habe dort eine Woche in einem Ferienhaus verbracht. Die Kalkgruben von Mønsted sind von hier ebenso schnell zu erreichen, wie auch der Nationalpark Thy, der nur einen Katzensprung entfernt ist. Unbedingt lohnenswert ist vor allem der Leuchtturm Bovbjerg Fyr und die darunter befindliche Steilküste. Steht man unten am Strand und schaut die schroffen Abhänge hinauf, wirkt die Szenerie wie aus einer anderen Zeit. Mich haben die Steilen Abbrüche eher an Hawaii als an die Nordsee erinnert. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass man hier den Film Jurassic Park hätte drehen können. Besonders empfehlenswert ist es an einem der malerisch gelegenen Bänke, die sich an der langen Treppe hinab zum Strand befinden, ein Picknick zu machen oder im schattigen Garten des Leuchtturms einen Kuchen bzw. ein Eis zu schlemmen.

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Der Nationalpark Thy

Der Nationalpark Thy ist Dänemarks erster und zugleich größter Nationalpark. Auf einer Fläche von 244 Quadratkilometern erstreckt er sich entlang der Küste. Charakteristisch sind die großen Dünenlandschaften und einige Wälder, wie um den Leuchtturm Lodbjerg Fyr, den man übrigens auch besteigen kann und von dem man eine tolle Aussicht über den südlichen Teil des Nationalparks genießt. Der Park ist auch für seinen großen Tierbestand bekannt. Überall kann man hier auf Hirsch, Seeadler oder Kreuzottern treffen. Auch Otter sind hier heimisch und sogar der Wolf wurde im Nationalpark Thy bereits gesichtet. Doch es sind vor allem die vielen Vögel, die im Nationalpark auffallen. Neben den Adlern sind Kraniche und Gänse die imposantesten Vertreter. Auch viele kleine Vertreter, wie die in vielen Gebieten selten gewordene Feldlerche können hier gut beobachtet werden. Es empfiehlt sich, einmal durch den kompletten Park zu fahren. Dabei ist die Aussicht von der Straße oft schon spektakulär. Man sollte jedoch unbedingt zwischendurch Stopps einlegen und rechts und links mal in einen Wanderweg einbiegen. An einigen Stellen gibt es Aussichtsplattformen. So auch auf dem Dach des Nationalpark-Besucherzentrums am südlichen Ende des Nationalparks. Von hier aus lassen sich fast immer Seehunde beobachten, die auf einer vorgelagerten Sandbank liegen.

Die Festungsanlage Hanstholm

Die Festungsanlage Hanstholm gehörte zu den ersten Anlagen des Atlantikwalls, die die deutschen Besatzer in Dänemark bauten. Zwar ist die eigentliche Festung heute zerstört, zahlreiche Bunker sind aber erhalten und restauriert worden. Besucher bekommen vor allem im Kernstück, der sogenannten II. Batterie, die aus vier gewaltigen Geschützen, wie sie auch auf dem Schlachtschiff Bismarck verwendet wurden bestand, einen guten Eindruck davon, wie es im 2. Weltkrieg hier zugegangen sein muss. Wohnräumen, Sanitäranlagen und Depots sowie Munitionsbunker und Maschinenräume können besichtigt werden. Mit einem kleinen Zug, der damals zum Munitionstransport eingesetzt wurde, können heute die Besucher über die Anlage fahren.

Hjortdal Dyrefarm

Eine Mischung aus Tierpark und Farm ist die Hjortdal Dyrefarm, der man unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Hier geht es ganz entspannt zu. Besucher laufen auf dem großzügig angelegten Areal an vielen interessanten Tieren vorbei und dürfen den größten Teil davon auch füttern. Einige Tiere laufen übrigens auch frei umher. So kann es jederzeit passieren, dass plötzlich ein Lama oder eine Ziege neben einem steht. Für Kinder stehen sehr viele Spielgeräte bereit und die Erwachsenen erfreuen sich zusätzlich an der tollen Aussicht in Richtung Küste.

Die Jammerbucht von Thorup Strand bis Løkken

Die sogenannte Jammerbucht an der Nordwestküste Jütlands gehört für mich zu den schönsten Abschnitten an der Nordsee in Dänemark. Bis zum 20. Jahrhundert gab es hier keine Häfen. Die Boote der Fischer landeten auf dem Strand an. Im kleinen Örtchen Thorup Strand ist das noch heute so – die romantischen kleinen Fischkutter werden dort Tag für Tag an den Strand gezogen und geben hier ein malerisches Bild ab. Die Strände der Jammerbucht sind zudem abschnittsweise besonders breit. An diesen Stellen ist es erlaubt mit dem Auto direkt bis ans Wasser zu fahren. So befinden sich in manchen Orten, wie z.B. in Blokhus oder Løkken, bei schönem Wetter wahre Autokolonnen am Strand. Doch es gibt an der Jammerbucht auch das genaue Gegenteil  – fast menschenleere Strände. Mein Geheimtipp ist der Strand östlich der Boote, die im Thorup Strand auf ihren Einsatz warten. Wer hier ein paar Meter in Richtung Osten läuft, hat schnell seine Ruhe. Noch besser wird es, wenn man mit dem Auto von Thorup Strand kommend dem Havvejen parallel zu Küste folgt, am Campingplatz Klim Strand vorbei fährt und dann bei nächster Gelegenheit links in Richtung Dünen abbiegt. Nach wenigen Metern befindet sich dort ein kleiner Parkplatz an einem kleinen See. Wer hier parkt und von dort durch die Dünen zu Strand geht, hat diesen oft ganz für sich alleine oder muss sich diesen schlimmstenfalls nur mit ganz wenigen Menschen teilen.

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Der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr und die Steilküste

Für viele ist er eines der Symole für Dänemark überhaupt – der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Er liegt auf einer Wanderdüne, die zu den größten in Europa zählt und die mit einigen Superlativen aufwarten kann. Sie hat eine Höhe von rund 70 Metern und durch darauf angetürmten Flugsand ist sie zwischenzeitlich bis auf ca. 100 Meter Höhe gewachsen. Ständig verändert sich ihr Aussehen. Was immer bleibt, ist aber der spektakuläre steile Abfall zum Meer hin. Als der Leuchtturm im Jahre 1900 gebaut wurde, war die Düne nur knappe drei Meter hoch. In den letzten 30 Jahren wuchs sie ihm nicht nur sprichwörtlich über den Kopf. Um die Jahrtausendwende verschwanden die Nebengebäude des Leuchtturms vollständig unter dem Sand und stürzten schließlich ein. Auch der Leuchtturm drohte Opfer der wandernden Düne zu werden und ins Meer zu stürzen. Er wurde im vergangenen Jahr auf einer Schienenkonstruktion deshalb etwas weiter von der Küste weg gezogen.

Insgesamt vier Mal war ich am Leuchtturm Rubjerg Knude. Das erste Mal vor 27 Jahren. In dieser Zeit hat er sein Aussehen durch die wandernde Düne stark verändert.  Standen bei meinem ersten Besuch im Jahre 1993 noch die umliegenden Häuser, waren diese bei meinem nächsten Besuch im Jahre 2004 fast vollständig unter der Wanderdüne begraben. Als ich 2018 wieder dort war, waren die Häuser komplett eingestürzt. Mein bisher letzter Besuch erfolgte im Sommer 2020. Bei diesem war zu sehen, dass der Leuchtturm im vergangenen Jahr vom immer näher rückenden Abhang weggezogen und so vor einem Sturz ins Meer gerettet wurde.

Der Leuchtturm von Hirtshals und die umliegenden Bunker

Der Leuchtturm von Hirtshals gehört für mich ganz klar zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. In seinem strahlenden Weiß gibt er einen wunderschönen Kontrast zum Blau des Meeres und zum Grün der umliegenden Dünen ab. In diesen befinden sich rund um den Leuchtturm insgesamt 69 Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese sind mit einem 3,5 Kilometer langen Wanderweg verbunden und mit Infotafeln zur Geschichte versehen. Auch in den Häusern neben dem Leuchtturm befindet sich eine Art Mini-Museum. Hier wird die Geschichte des Leuchtturms aufbereitet.

Das Nordsee Oceanarium in Hirtshals

Schaut man sich bei Tripadvisor die Bewertungen der Besucher zum Nordsee Oceanarium in Hirtshals an, fällt auf dass diese besonders positiv sind. Wer einmal dort war, wird die dort vielfach geäußerte Begeisterung sicher sehr gut nachvollziehen können. Das Oceanarium überzeugt mit unzähligen Aquarien, die insgesamt 6 Millionen Liter Wasser haben sollen. Damit gehört es zu den größten Aquarien in Nordeuropa. In teils gigantisch großen Becken wird ein Bild vom Leben in der Nordsee vermitteln. Zu sehen ist dort auch einer der seltenen und bis zu 2,3 Tonnen schweren Mondfische, die nur in wenigen Aquarien überhaupt gehalten werden können. Vor allem auch Kinder sind vom Oceanarium begeistert. Schließlich lassen sich dort auch Seesterne und Rochen streicheln oder auf den Spielplätzen echte Schiffe erkunden.

An der Nordspitze Dänemarks

Wer noch weiter in den Norden fährt, kommt bald an die äußerste Spitze Dänemarks. In Skagen geht es nicht mehr weiter. Hier treffen sich Nord- und Ostsee. Hier steht auch eine bei Touristen sehr beliebte Kirche, von der nur noch der Turm aus dem Boden schaut. Sie ist im 18. Jahrhundert versandet und musste damals aufgegeben werden. Auch Hans Christian Andersen besuchte die Kirche einst. Er verdichtete seine Eindrücke zur Erzählung „Eine Geschichte aus den Sanddünen“. Leider liegt mein letzter und bisher auch einziger Besuch in Skagen inzwischen einige Jahre zurück. Ich war zuletzt 1993 dort. Damals war ich erst 12 Jahre alt.

Tierbeobachtungen an der dänischen Nordseeküste

Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten, sind es an der dänischen Nordseeküste vor allem die vielen Tiere, die man dort beobachten kann, die mich besonders faszinieren. Nicht nur im Nationalpark Thy ist das Wildvorkommen besonders groß. Egal ob Fische im Wasser, Seehunde, Kegelrobben oder Rehe und Hirsche an Land, wer genau hinschaut, bekommt viel zu sehen. Besonders Vogelliebhaber dürften auf ihre Kosten kommen, denn vom Spatz über Adler bis hin zu Kranichen gibt es hier unzählige Vogelarten in allen Größen. Wer ganz viel Glück hat, bekommt sogar Biber, Otter oder Kreuzottern zu sehen. Letztere Tiere habe ich leider bisher in Dänemark nicht gesehen, dafür wurde ich mit vielen anderen Tiersichtungen belohnt.

Aktuelle Infos zum Thema Corona in Dänemark

Mehrere Male war ich inzwischen in Dänemark. Zuletzt im Juni 2020. Bei dieser Reise hatte Dänemark gerade die Grenzen wieder für Touristen aus dem Ausland geöffnet. Wenngleich ich ein etwas mulmiges Gefühl hatte, habe ich mich trotzdem relativ sicher gefühlt. Allgemein war überall so wenig los, dass Mindestabstände einzuhalten relativ einfach war. Da es in Dänemark zu diesem Zeitpunkt auch keine Maskenpflicht gab, kam es mir dort fast so vor, als wäre Corona für eine Zeit kein Thema. Aktuelle Informationen zu Corona in Dänemark sollten trotzdem vor jeder Reise eingeholt werden. Eine gute Quelle dafür ist z.B. das Auswärtige Amt oder die dänische Polizei. Für Fragen zur Einreise nach Dänemark hat die dänische Polizei unter der Telefonnummer +45 7020 6044 auch eine Hotline eingerichtet.

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Früher habe ich es geliebt im Zelt zu schlafen. Die letzten Jahre hat Camping trotzdem kaum noch eine Rolle gespielt – bis neulich. Da habe ich meine Liebe zum Zelten wiederentdeckt und wir sind spontan zum Camping an die Nordsee gefahren. Obwohl ich früher nie auf einen Campingplatz wollte und meine Erfahrungen nicht die besten waren, hat es mir auf dem Campingplatz an der Nordsee sogar ausgesprochen gut gefallen.

Wir fahren zum Camping an die Nordsee

Doch immer schön der Reihe nach! Wie sind wir eigentlich auf die Idee zum Camping an der Nordsee gekommen? Wir wollten einfach ein entspanntes Wochenende draußen in der Natur verbringen. Was liegt da also näher, als sich ein Zelt zu schnappen und sich einen schönen Campingplatz am Meer zu suchen?

Wo gibt es einen schönen Campingplatz an der Nordsee?

Campingplätze an der Nordsee gibt es viele. Gerne hätte ich einen gefunden, auf dem man mit dem Zelt direkt am Strand stehen kann, aber so etwas gibt es leider an der deutschen Nordsee nicht. Schließlich fiel unsere Wahl auf den Campingplatz in Schillig.

Warum haben wir uns für den Campingplatz Schillig entschieden?

Den Campingplatz in Schillig kannten wir bereits vom Sehen. Zudem kann man auf diesem Campingplatz bereits bei der Online Buchung auswählen, auf welchem Stellplatz man stehen möchte. Während man bei vielen anderen Campingplätzen mit dem Zelt oft in die hinterletzte Ecke gepfercht wurde, konnten wir uns hier einen Platz ziemlich nah am Wasser aussuchen.

Wie hat es uns auf dem Campingplatz in Schillig gefallen?

Sieht man einmal von einer lautstarken Party ab, die in einem Wohnwagen gefeiert wurde, waren unsere Erfahrungen sehr positiv. Der Platz war sauber, preislich völlig im Rahmen und vor allem konnten wir von unserem Zelt aus sogar die Nordsee sehen. Morgens aus dem Zelt zu kriechen, sich im Freien einen Kaffee zu kochen und gleich mitten in der Natur zu sein, ist einfach großartig.

Was braucht man zum Zelten an der Nordsee?

Das Schöne am Zelten ist, dass man dafür nicht viel braucht. Natürlich ein Zelt, eine Isomatte und einen Schlafsack – das reicht schon. Diese Dinge müssen auch nicht teuer sein. Für den Anfang sind billige Produkte vom Discounter völlig ausreichend. Wer etwas mehr Qualität will, für den habe ich all jene Produkte am Ende dieses Artikels aufgelistet, die ich genutzt habe und mit denen ich sehr zufrieden bin. Ein Highlight ist natürlich, wenn man einen Gaskocher mitnimmt oder eine elektrische Kühlbox im Gepäck hat. Strom gibt es eigentlich auf allen Campingplätzen. Man muss jedoch beachten, dass man zum Anschließen unbedingt ein CEE-Adapterkabel benötigt.

Lohnt sich ein solches Campingwochenende an der Nordsee?

Unbedingt! Schillig ist ein sehr entspannter Ort. Es ist richtig erholsam dort einfach nur einen Tag am Strand zu verbringen, sich einen Strandkorb zu mieten und die vorbeifahrenden Schiffe zu beobachten oder in der Nordsee zu baden. Selbst wenn es einem am Strand irgendwann langweilig wird, kann man in der Umgebung reichlich Ausflüge unternehmen. Die ostfriesischen Inseln sind nicht weit. Wir haben z.B. einen Ausflug nach Wangerooge unternommen. Auch Seehundbänke sind ganz in der Nähe. Vom benachbarten Hooksiel kann man sogar nach Helgoland fahren. Mein Tipp ist jedoch, sich in Schillig ein Fahrrad zu leihen und entlang der Deiche zu radeln.

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Meine Packliste fürs Camping an der Nordsee

Wie schon erwähnt, kommt man beim Camping an der Nordsee mit relativ wenig und vor allem auch günstigen Dingen aus. Ich war früher schon öfters mit dem Zelt unterwegs und habe daher viele Ausrüstungsgegenstände testen können. Nachfolgend finden sich jene Produkte, die ich auch an der Nordsee dabei hatte und die ich uneingeschränkt empfehlen kann.

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Ob sich ein Tagesausflug nach Wangerooge lohnt, wurde ich gefragt. Die Antwort kann ich relativ schnell geben: Ja, ja und nochmals ja! Warum das so ist, was man auf Wangerooge machen kann, welche Sehenswürdigkeiten man nicht verpassen darf und wie ein typischer Tag auf der Insel aussehen könnte, ist im folgenden Artikel zu lesen.

Mit der Fähre nach Wangerooge

Jeder Ausflug nach Wangerooge startet – vorausgesetzt man nimmt nicht das Flugzeug – im Hafen von Harlesiel. Schon hier kommt Urlaubsfeeling auf. Kreischende Möwen ziehen ihre Bahnen und der typische Meeresgeruch liegt in der Luft. Vor allem im Sommer empfehle ich unbedingt, mindestens eine Stunde vor Abfahrt der Fähre am Anleger zu sein. Die Schiffe sind bei schönem Wetter sehr voll und die Plätze an Deck begrenzt. Theoretisch könnte man sich auch unter Deck ins Schiff setzen, dann würde man aber einige Highlights der Überfahrt nach Wangerooge nicht so gut sehen. Tatsächlich gibt es auf der rund einstündigen Fahrt davon reichlich. Schon beim Auslaufen in Harlesiel macht es Spaß die immer kleiner werdenden Menschen an der Mole zu beobachten, den Blick über den benachbarten Campingplatz schweifen zu lassen und Ausschau nach anderen Schiffen zu halten, die in den Hafen einfahren. Bei der anschließenden Fahrt durch das Wattenmeer begleiten die Fähren immer wieder viele Möwen.

Mein Tipp: Unbedingt links auf dem Schiff sitzen!

Wer genau hinschaut, sieht auch im Watt viele andere – zum Teil seltene – Meeresvögel. Mit etwas Glück taucht neben dem Schiff auch mal ein Seehund auf. Mit ziemlicher Sicherheit kann man diese faszinierenden Tiere auf der Fahrt nach Wangerooge zumindest in der Ferne sehen. Kurz vor der Ankunft auf der Insel befinden sich auf der linken Seite Seehundsbänke. Auf diesen dösen die Tiere gerne vor sich hin. Wer die Tiere sehen will, sollte daran denken, auf der linken Seite des Schiffes zu sitzen. Diese Seite bietet während der Überfahrt auch eine schöne Sicht auf Wangerooges Nachbarinsel Spiekeroog sowie, kurz vor dem Einlaufen, auf Wangerooges neuen Leuchtturm sowie den markanten Westturm, in dem sich eine Jugendherberge* befindet.

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Mit Wangerooges Inselbahn zum Inseldorf

Mit dem Anlegen der Fähre im Hafen von Wangerooge ist die spannende Anreise noch nicht vorbei. Wangerooge ist autofrei und die schnellste und zugleich auch schönste Möglichkeit zum Inseldorf zu kommen ist die Inselbahn. Es handelt sich dabei um die einzige Schmalspurbahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird. Mit 20 km/h zuckelt der niedliche Zug durch die Salzwiesen der Insel. Unzählige Vögel brüten hier. Viele haben sich vor allem am Rande der kleinen Seen niedergelassen, die es hier überall gibt. Diese kreisrunden nur wenige Meter großen Gewässer sind ein Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges. Als am 25. April 1945 Wangerooge bombardiert wurde, entstanden durch die Explosionen der Bomben diese kleinen Krater.

Mein Tipp: Während der Zugfahrt draußen stehen!

Besonders schön kann man die Landschaft und die Vögel beobachten, wenn man sich nicht in den Zug setzt, sondern auf einer der offenen Plattformen zwischen den Wagen stehen bleibt. Nach Insgesamt rund 15 Minuten wird der Bahnhof Wangerooge erreicht.

Ein kurzer Rundgang durch das Inseldorf auf Wangerooge

Wer für einen Tagesausflug nach Wangerooge kommt, hat in der Regel rund fünf Stunden Zeit, um die östlichste und neben Baltrum kleinste der Ostfriesischen Inseln zu erkunden. Empfehlenswert ist es, sich nach der Ankunft mit der Inselbahn, zunächst etwas durch das Inseldorf treiben zu lassen. Hier gibt es einige kleine Läden, Restaurants, Cafés und die ein oder andere Sehenswürdigkeit, die man nicht verpassen sollte. Dazu gehört vor allem das Nationalpark-Haus, in dem es viele interaktive Infos rund um das Wattenmeer gibt und vor dessem Eingang eine Besonderheit steht.

Das Skelett eines 2016 auf Wangerooge gestrandeten Pottwals ist hier zu sehen

Es handelt sich dabei um das Skelett eines Pottwals, der im Januar 2016 auf Wangerooge gestrandet war. Direkt nebenan lockt ein Park, in dem im Sommer zahlreiche Rosen einen süßlichen Duft verströmen. Die Entfernungen sind auf Wangerooge im Allgemeinen recht kurz, so ist auch der Hauptstrand, an dem man sich einen Strandkorb mieten oder das historische Café Pudding besuchen kann, nur einen Katzensprung entfernt. Keinesfalls verpassen sollte man einen Besuch am alten Leuchtturm, der sich direkt gegenüber vom Bahnhof befindet und an dessem Fuß eine alte Dampflok steht, die bis 1957 auf der Inselbahn im Einsatz war. Insgesamt sollte man für das Inseldorf bei einem Tagesausflug eine bis zwei Stunden einplanen.

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Mit dem Fahrrad über die autofreie Insel

Hat man das Inseldorf Wangerooges mit seinen Sehenswürdigkeiten erkundet, bleibt auch bei einem Tagesausflug noch genügend Zeit für eine Fahrradtour über die autofreie Insel. Mieten kann man Drahtesel auf Wangerooge fast überall. Ich empfehle jedoch “Edens Fahrradinsel” direkt gegenüber vom alten Leuchtturm. Dort gibt es nicht nur eine große Auswahl von Rädern, hier ist der Besitzer zudem besonders nett und verrät den ein oder anderen Geheimtipp zu Wangerooge.

Einsame Strände und traumhafte Natur am Ostende Wangerooges

Besonders lohnenswert ist ein Ausflug mit dem Drahtesel in Richtung Ostende Wangerooges. Führt der Weg zunächst vorbei an den Ausläufern des Inseldorfes und des Flugplatzes von Wangerooge, ist man mit dem Fahrrad schon bald mitten in der Natur. Auf einer Schotterstraße, die sich relativ gut fahren lässt bieten sich immer wieder tolle Ansichten. Während links des Weges die Dünen der offenen Nordseeküste zu sehen sind, schweift der Blick rechts über weite Wiesen und das Wattenmeer.

Mein Tipp: Von der Jever-Aussichtsplattform an den Strand!

Immer wieder zeigen unterwegs Wegweiser kleine Pfade über die Dünen zum Strand an. Ich empfehle allen Tagesausflüglern diese zu ignorieren und fast bis ans Inselende zu fahren. Dort stehen Wegweiser zu Jever-Aussichtsplattform. Man kann die Fahrräder am Wegweiser stehen lassen und über einen kurzen Wanderweg von vielleicht 100 Metern zur Plattform auf dem Dünenkamm laufen. Von hier bietet sich eine fantastische Aussicht über die Nordsee, die Dünen und den Ostteil Wangerooges. Wer den Weg von der Aussichtsplattform noch etwas weiter läuft, kommt am Strand heraus. Dieser ist hier fast menschenleer und ungeheuer breit. Tagesausflügler, die das zuvor beschriebene Programm hinter sich haben, dürften hier noch rund eine Stunde Zeit haben, um zu relaxen oder im Meer baden zu gehen.

Beste Sicht zum Leuchtturm Roter Sand

Wer nur für einen Tagesausflug auf Wangerooge ist, sollte dann allerdings langsam den Rückweg antreten. Von der Jever-Aussichtsplattform bis zum Bahnhof benötigt man mit dem Fahrrad eine gute halbe Stunde. Doch man sollte nicht aufbrechen, bevor man einen Blick auf etwas ganz Besonderes geworfen hat. Vom Ostende der Insel ist der Leuchtturm Roter Sand in der Deutschen Bucht schöner als irgendwo anders auf der Insel zu sehen. Der Leuchtturm ist quasi der Inbegriff eines Leuchtturmes und war das erste Gebäude, das in Deutschland auf dem Meeresgrund errichtet wurde. Im damaligen Kaiserreich war diese Pioniertat ein Zeichen des technischen Fortschrittes. Für heutige Wangerooge-Besucher ist der rund 11 Kilometer entfernte Leuchtturm ein schöner Schlusspunkt eines entspannten Tagesausfluges.

Tipps für einen Tagesausflug nach Wangerooge

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Alle ostfriesischen Inseln haben ihren ganz eigenen Charme. Auf Spiekeroog ist es vor allem die Ruhe, die sich dort finden lässt. Auf diesem einzigartigen Fleckchen Erde im Nationalpark Wattenmeer gibt es vor allem viel Natur. Wer im Hafen der autofreien Insel von der Fähre steigt, wird schnell spüren, wie sich Erholung einstellt – ganz egal ob man nur für einen Tagesausflug kommt oder einen ganzen Urlaub hier verbringen möchte.

Vom Nichts gibt es auf Spiekeroog reichlich

Spiekeroog steht für Ruhe und Natur, wie kaum eine andere Ostfriesische Insel. Viel gibt es hier nicht – dafür reichlich davon. Wer den beschaulichen Ort verlässt und im Norden an den Strand geht, wird sofort von der sich bietenden Weite gefesselt sein. Führt der Weg zunächst durch ursprüngliche Sanddünen, pustet einem am breiten Naturstrand der Wind entgegen. Spätestens hier weiß man, dass sich der Ausflug gelohnt hat. Wer an der Nordseeküste der Insel weiter wandert, wird immer weniger Menschen treffen und immer mehr seinen Urlaub in der Natur genießen können. Der Trubel, der noch auf der Fähre herrschte, ist hier schnell vergessen. Endlos weit reicht der Blick. Ganz im Osten kann man sogar die Nachbarinsel Wangerooge mit ihrem markanten Westturm sehen.

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Seehunde von der Fähre nach Spiekeroog

Doch zunächst ein kleiner Rückblick: Wie einzigartig die Natur hier im Wattenmeer ist, zeigt sich schon bei der Anfahrt mit der Fähre nach Spiekeroog. Unmengen von Vögeln sind bei der Fahrt über das Watt zu sehen. Wer etwas Glück hat bekommt von der Fähre noch etwas ganz Besonderes zu sehen: Seehunde. Ich hatte Glück und habe bei meinem Ausflug auf die Insel für einen kurzen Moment zwei von ihnen gesehen, wie sie ihren Kopf aus dem Wasser hielten.

Ein Ausflug in den Inselort Spiekeroog

Doch es ist nicht nur die Natur, die Spiekeroog zu einem perfekten Ort für einen entspannten Urlaub macht. Im kleinen Ort stehen niedliche Häuser, die sich perfekt in die Umgebung einpassen. In den Vorgärten blühen Rhododendren und Hortensien. Hier ist es ebenso ruhig, wie am Strand. Große Geschäfte, wie z.B. auf Norderney gibt es hier nicht. Wer Spiekeroog fürs Shopping besuchen will, wird bitter enttäuscht sein. Hier sind es eher die kleinen Dinge, wie ein niedliches Muschelmuseum, die den Reiz der Insel ausmachen.

Lohnt sich ein Tagesausflug mit der Fähre nach Spiekeroog?

Doch wie fällt jetzt mein Fazit zu Spiekeroog aus? Lohnt sich ein Tagesausflug mit der Fähre auf die Insel? Ich kann dies eindeutig mit einem “Ja” beantworten. Zugleich muss ich aber auch zugeben, dass mir das Abschalten gar nicht so leicht gefallen ist. Auf der Fähre ist es, vor allem am Wochenende, im Sommer sehr voll. Entsprechend wuselig und laut geht es auch noch am Anleger auf der Insel zu. Doch die Ausflügler und Urlauber verstreuen sich schnell. Dann herrscht wirklich Ruhe und Erholung stellt sich ein – wenn man denn so schnell den Schalter umlegen kann.

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Literaturtipp zu Spiekeroog:

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Was kostet eine Übernachtung auf Spiekeroog?

Ich habe nur einen Tagesausflug nach Spiekeroog unternommen. Es gibt dort aber auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Was eine Nacht auf Spiekeroog kostet, zeigt die folgende Karte:

Booking.com

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Wie lange benötigt man eigentlich für eine Weltreise? Im Klimahaus Bremerhaven gelingt dies an nur einem Tag. Besucher können in wenigen Minuten zwischen allen Klimazonen der Erde wechseln. Die Reise führt immer entlang des 8. Längengrades Ost. Ein Längengrad, auf dem keine spektakulären Metropolen liegen, der aber Regionen mit Hitze, Eiseskälte und drückender Luftfeuchtigkeit durchläuft. Ich war bereits zwei Mal im Klimahaus Bremerhaven und berichte hier von meinen Erfahrungen und gebe Tipps für einen Besuch im Klimahaus Bremerhaven.

Schwitzen im Klimahaus Bremerhaven

Während bei meinem letzten Besuch draußen kaltes graues Herbstwetter herrschte, konnte man im Klimahaus Bremerhaven noch ordentlich schwitzen. In einem 200 Quadratmeter großen Raum, mit einer afrikanischen Wüste herrschte staubtrockene Hitze mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. Der nur wenige Meter vom Haus entfernte Weserdeich mit den kalten Wind von der Nordsee, lag da gefühlt tausende Kilometer entfernt.

Im Klimahaus Bremerhaven beginnt die Reise in den Alpen

Ich konnte die staubtrockene Hitze im Themenbereich “Niger” fühlen, der einer der vielen Stationen der Reise um die Welt ist, die man im Klimahaus erleben kann. Auf Schienen führt der Weg zunächst in die Schweizer Alpen. Kühe können hier gemolken, Gipfel erklommen und eisige Gletscher besucht werden.

Insektenperspektive und Urwald im Klimahaus

Über Sardinien in der Insektenperspektive führt der Weg schließlich in die Hitze Afrikas und weiter in den tropischen Urwald Kameruns. Während kurz zuvor die Luft noch staubtrocken war, herrscht jetzt 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Bei einer Wanderung durch den nächtlichen Dschungel gilt es nicht nur das einzigartige Klima wirken zu lassen, sondern auch den Tierstimmen in der Dunkelheit zu lauschen.

Erfahrungen mit echtem Eis in der Antarktis machen

Dann erlebt der Besucher einen drastischen Temperatursturz und wandert durch die eisige Antarktis. Im beheizten Forschungslabor kann er sich aufwärmen und die Erfahrung machen, unter welchen Bedingungen Wissenschaftler auf der südlichen Polkappe leben.

Das Klimhaus Bremerhaven bietet auch ein tropisches Paradies

Wen es dennoch fröstelt, der dürfte an der nächsten Station des Klimhauses Bremerhaven wohlig warme Urlaubsstimmung verspüren. Samoa wirkt wie ein tropisches Paradies mit langen Sandstränden, Korallenriffen und bunten Fischen, die der Besucher auf Augenhöhe beobachten kann.

Über Alaska auf eine deutsche Hallig

Nach einem Abstecher in die Tundra Alaskas führt der Weg zurück in heimische Gefilde. Auf einer Nachbildung der Hallig Langeneß erfährt der Besucher vieles über steigende Meeresspiegel und muss beim Ausbrechen der Sturmflut darauf achten, keine nassen Füße zu bekommen.

Obwohl ich jetzt zum zweiten Mal im Klimahaus war, fällt mir eine Einordnung immer noch schwer. Es ist für mich weder Museum noch Freizeitpark. Wenn man es irgendwo dazwischen ansiedelt, dürfte man wahrscheinlich richtig liegen. Zum einen gibt es viel zu sehen, zum anderen lässt sich auch viel lernen. An jeder Station gibt es sogenannte Vertiefungsräume, in denen mehr über die Orte zu erfahren ist. Wie bauen Beduinen in der Wüste einen Brunnen oder wie entsteht eigentlich ein Steinschlag in den Alpen? Doch egal als was man das Klimahaus einordnet, es ist in seiner Art auf jeden Fall eine einzigartige Einrichtung.

Was andere Reiseblogger über das Klimahaus Bremerhaven geschrieben haben

• Fernweh und so – An einem Tag durch acht Länder und Klimazonen wandern
• Fernwesen – Entdeckt unsere Klimazonen
• taklyontour – Zu Besuch im Klimahaus Bremerhaven
• Travelisto – Eine einmalige Reise um die Welt

Infos zum Besuch im Klimahaus Bremerhaven

Wie sind die Öffnungszeiten im Klimahaus Bremerhaven?

Das Klimahaus Bremerhaven hat von April bis August täglich zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Montags bis freitags öffnet das Klimahaus bereits eine Stunde früher – um 9 Uhr. Von September bis März sind die Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr – ohne Ausnahme an Werktagen. Am 24. und 25.12. sowie am 31.12. und 1.1. hat das Klimahaus Bremerhaven geschlossen.

Wie hoch sind die Preise im Klimahaus Bremerhaven?

Erwachsene zahlen im Klimahaus Bremerhaven 17 Euro Eintritt. Ermäßigte Karten sind für 12 Euro zu haben. Kinder bis 4 Jahre haben im Klimahaus Bremerhaven freien Eintritt. Es gibt verschiedene Kombitickets, wie z.B. eine Familienkarte für zwei Erwachsene und eigene Kinder oder Enkel unter 18 Jahren. Diese ist für 49 Euro zu bekommen. Mehr zu den verschiedenen Tickets findet sich unter https://www.klimahaus-bremerhaven.de/infos-aktuelles/allgemeine-infos/oeffnungszeiten-preise.html.

Welche Kleidung sollte man im Klimahaus Bremerhaven anziehen?

Zwar herrschen in den einzelnen Themenbereichen unterschiedliche klimatische Bedingungen, jedoch werden diese durch Übergangszonen abgefedert. der Körper kann sich so gut an die neuen Bedingungen gewöhnen. Spezielle Kleidung braucht nicht mitgebracht werden. Ich hatte Jeans und Hemd an und habe mich darin überall wohl gefühlt.

Wie viel Zeit sollte man für einen Besuch im Klimahaus Bremerhaven einplanen?

Im Klimahaus Bremerhaven gibt es viel zu entdecken. Entsprechen vergeht die Zeit wie im Fluge. Wer sich entspannt alles anschauen möchte, sollte sich einen ganzen Tag Zeit nehmen.

Was gibt es im Klimahaus Bremerhaven zu essen?

Im Klimahaus Bremerhaven befinden sich das Restaurant “Längengrad” das “Cafe südwärts”. Dort gibt es von warmen Speisen über kleine Snacks bis zu Eis eigentlich für jeden Geschmack etwas. Mit im Klimahaus befindet sich auch die Frosta Kochschule. Ich durfte hier Heuschrecken als alternatives Nahrungsmittel probieren und war positiv überrascht.

Bewegte Bilder vom Klimahaus Bremerhaven

Von meinem Besuch in Bremerhaven habe ich ein kleines Video produziert. Darin zu sehen sind auch Szenen aus dem Klimahaus:

httpv://www.youtube.com/watch?v=CUi_-awbXsM

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Zugegeben, ich habe schon Stunden an Flughäfen verbracht, um Flugzeuge zu fotografieren oder einfach nur um die Flieger zu beobachten. Für Schiffe habe ich diese Leidenschaft bisher nicht so wirklich entwickeln können. Doch warum eigentlich? In letzter Zeit faszinieren mich Schiffe immer mehr. Ob große Pötte oder kleine Barkassen, ob historisches Segelschiff oder moderner Frachter – wie bei Flugzeugen gibt es auch bei Schiffen unzählig viele Formen, Farben und Funktionen, die mich zunehmend begeistern. Wer ebenfalls ein Herz für Schiffe hat, der dürfte in Bremerhaven – wo diese zu den größten Sehenswürdigkeiten zählen – voll und ganz auf seine Kosten kommen. Noch mehr rund um das Thema Schiff gibt es wahrscheinlich in keiner anderen deutschen Stadt zu entdecken. Doch wo muss man in Bremerhaven unbedingt hin und wo gibt es welche Schiffe zu sehen?

Bremerhaven bietet große Schiffe an der längsten Kaje der Welt

Wer sich für Schiffe interessiert, für den ist Container-Terminal die Sehenswürdigkeit überhaupt. Hierher kommen die ganz großen Pötte. Schiffe so hoch wie Hochhäuser! Es lohnt sich ungemein das bunte Treiben in jenem Containerhafen zu beobachten, der zu den 25 größten der Welt zählt. Leider ist das Betreten für Privatpersonen verboten. Es gibt jedoch zwei sehr gute Möglichkeiten trotzdem ganz nah dran zu sein. Zum einen bietet der sogenannte Hafenbus Rundfahrten über das Gelände an. Ich habe an einer solchen teilgenommen und war begeistert. Allein das viele Ladegut, das dort auf gigantischen Abstellplätzen auf die Verschiffung wartet, ist beeindruckend. Unvorstellbare Mengen an Fahrzeugen, Trucks, US-Wohnwagen, ja sogar Panzer und andere Militärfahrzeuge habe ich in Massen gesehen. Dazu Container bis zum Abwinken. Kühlhäuser für Bananen und vieles vieles mehr. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Während der Tour herrscht Foto-Verbot. Deshalb gibt es hier auch keine Fotos von mir davon.  Wer gerne Fotos macht, sollte vielleicht eine andere Möglichkeit in Betracht ziehen: Bei einer Hafenrundfahrt vom Wasser aus, sieht man ebenfalls sehr viel und kann nach Herzenslust fotografieren. Man hat dabei nicht nur einen Logenplatz, um sein Objektiv auf die großen Schiffe zu richten, sondern kann zugleich noch einen architektonischen Weltrekord sehen. Die Kaje des Container-Terminals in Bremerhaven wurde mit einer Länge von 4930 Metern und 14 Liegeplätze 2010 als das größte zusammenhängende Container-Terminal der Welt ins Guinness-Buch eingetragen. Egal für welche Möglichkeit man sich entscheidet, anschließend ist ein Besuch in der “Letzten Kneipe vor New York”, die ganz sicher auch zu den großen Sehenswürdigkeiten in Bremerhaven zählt, schon fast ein Muss. Das Essen dort ist ausgezeichnet und ich habe selten ein Restaurant gesehen, das so stilvoll eingerichtet ist. Vor der Tür ergibt sich zudem ein traumhafter Panoramablick in Richtung Container-Terminal.

Schiffe, frischer Fisch und Fischereihafen-Flair

Lohnenswert ist vor allem auch ein Besuch im historischen Fischereihafen, der von Bremerhaven Mitte nur einen Katzensprung entfernt ist. Hier sind oft interessante Schiffe zu sehen. Ein ganz besonderes ist sogar ständig zu Gast – die FMS „Gera“. Es handelt sich dabei um den letzten deutsche Seitentrawler, der jetzt ein Museumsschiff ist. An Bord informiert eine Ausstellung über die harte Arbeit der Hochseefischerei. Wer danach selbst Appetit auf frischen Fisch bekommen hat, bekommt in zahlreichen umliegenden Restaurants ein breites Angebot. An kleinen Buden werden fangfrische Krabben angeboten und im Seefisch Kochstudio kann man sogar lernen, wie man verschiedene Meerestiere einfach aber lecker zubereitet. Bei der Zubereitung helfen und anschließend alles probieren inklusive. Ein ganz besonderer Tipp für alle Hobby-Matrosen ist die urige Hafenkneipe Krohns-Eck. Hier herrscht auch spät abends noch authentisches Hafen-Flair – leider nicht rauchfrei, dafür aber mit schönem Biergarten und Hafenblick.

Bremerhaven – Wo Elvis einst nach Deutschland kam

Jeder der sich irgendwie für Schiffe interessiert, hat den Namen bestimmt schon einmal gehört – Columbuskaje. Was sich dahinter verbirgt, ist vor allem viel Tradition. Elvis Presley betrat hier 1958 deutschen Boden. Vor allem aber steht die Columbuskaje für die Geschichte der Auswanderer. Ein großer Teil des deutschen und europäischen Auswandererstromes in die USA aber auch in andere Länder nahm hier seinen Anfang. Millionen Menschen brachen von hier mit so prominenten Schiffen wie der namensgebenden Columbus, der Bremen und der Europa in ein neues Leben auf. Wer sich dafür interessiert, sollte unbedingt einen Abstecher ins Deutsche Auswandererhaus unternehmen, das zu den top Sehenswürdigkeiten in Bremerhaven zählt. In diesem einzigartigen Museum sind Teile dieser Schiffe nachgebaut. Eine ganz besondere Lieferung traf übrigens im Frühjahr 1948 an der Columbuskaje ein. Unter dem Decknamen Bird Dong wurden 23000 Holzkisten mit einem Gewicht von 500 Tonnen angeliefert. In den Kisten waren allerdings, nicht wie darauf vermerkt, Türknäufe aus Barcelona, sondern ziemlich viel Geld. 5,7 Milliarden DM, die in den USA gedruckt wurden und 1948 in der Bundesrepublik für die Währungsreform benötigt wurden. Heute wirkt die Columbuskaje eher etwas trist und strahlt nicht mehr den anmutigen Glanz vergangener Tage aus. Vor allem in den Sommermonaten nutzen aber Kreuzfahrtschiffe die Kaje und das dortige Columbus Cruise Center zum Anlegen.

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Bremerhavener Sehenswürdigkeiten an der Weser und im Zentrum

Wohl jeder, der sich für Schiffe interessiert und nach Bremerhaven kommt, besucht auch den Stadtteil Mitte. Hier, wo Sehenswürdigkeiten wie der Zoo am Meer, das Auswandererhaus, der älteste noch in Betrieb befindliche Festland-Leuchtturm an der Nordseeküste oder das Klimahaus zu finden sind, bekommen Besucher alle möglichen Schiffe zu sehen. Lohnenswert ist vor allem ein Spaziergang entlang des Deiches an der Wesermündung. Von dort können viele fahrende Schiffe beobachtet werden. Wer in Bremerhaven übernachtet, dem kann ich übrigens ein perfektes Hotel empfehlen, um aus dem Zimmer die Wesermündung zu beobachten. Das Hotel “Im Jaich” liegt direkt hinter dem Weserdeich und hat sogar Ferngläser zur Schiffsbeobachtung auf den Zimmern. Jedoch sollte man bei der Buchung nach einem Zimmer in den höheren Stockwerken fragen, sonst schaut man nicht komplett über den Deich. Absolutes Highlight im Stadtteil Mitte ist aber wohl der historische Hafen mit zahlreichen Museumsschiffen. Darunter Schlepper, Dampfschiffe, große Segelschiffe, wie der weltweit letzten hölzernen Handels-Großsegler „Seute Deern” oder gar ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg.

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Ein außergewöhnliche Sehenswürdigkeit: Das Schifffahrtsmuseum

Der Museumshafen grenzt an ein absolutes Highlight in Bremerhaven: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum. Ich hätte mich dort Tage aufhalten können. Schließlich gibt es auf über 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche reichlich zu sehen. Von einer alten Hansekokke aus dem Jahre 1380 über Exponate aus der jüngeren Vergangenheit bis hin zur modernen Schifffahrt wird hier alles Mögliche gezeigt. Besonders beeindruckt haben mich die zahlreichen Modelle und Dioramen. Am besten, ich lasse einige Fotos für sich sprechen:

Auf Kontrollfahrt mit einem Seenotrettungskreuzer

Ein weiteres Highlight für Schiff-Fans bietet Bremerhaven im Bereich der Geeste-Mündung. Dort liegt, sofern kein Einsatz und keine Kontrollfahrt anstehen, der schmucke Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer. Wer etwas Glück hat, kann diesen gelegentlich vom Weserdeich aus auch in Fahrt sehen. Wer noch mehr Glück hat, darf sogar an Bord. Obwohl letzteres eigentlich fast ausgeschlossen ist, hatte ich dieses Glück. Damit ich hier davon berichten kann, wurde eine der seltenen Ausnahmen gemacht und ich durfte sogar auf einer Kontrollfahrt mitfahren. Ein absolut großartiges Erlebnis! Vor allem auch, weil die Crew außerordentlich nett war und über alles Mögliche mit mir geplaudert hat. Gut zu wissen, dass solche Jungs im Notfall für uns da sind.

Video der interessantesten Sehenswürdigkeiten in Bremerhaven

Ich habe während meines Ausfluges nach Bremerhaven auch ein kurzes Video über die Highlights und Sehenswürdigkeiten gedreht, das nachfolgend zu sehen ist:

httpv://www.youtube.com/watch?v=CUi_-awbXsM

Literaturtipp zu Bremerhaven

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Offenlegung: Zu einem Teil der hier vorgestellten Dinge wurde ich von der Erlebnis Bremerhaven GmbH und den beteiligten Partnern eingeladen.

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In letzter Zeit habe ich viele Zoos besucht. Dabei bin ich in einigen gewesen, die ich noch nicht kannte, wie z.B. im Duisburger Zoo, der mir richtig gut gefallen hat oder im Dortmunder Zoo, der mich eher abgeschreckt hat. Richtig begeistert hat mich aber vor allem einer – der Zoo am Meer in Bremerhaven. Seine liebevolle Gestaltung und die wohl einzigartige Lage ergeben zusammen ein äußerst stimmiges Bild.

Deutschlands kleinster Zoo – Der Zoo am Meer in Bremerhaven

Der Zoo am Meer ist der kleinste öffentliche Zoo in Deutschland. Nur 47 verschiedene Tierarten sind hier zu sehen. Hauptsächlich im und am Wasser lebende nordische Tierarten wie Eisbären, Robben oder Pinguine. Die Gehege machen auf mich einen großzügigen Eindruck und wirken insgesamt ebenso stimmig wie gepflegt. Zwar kostet der Zoo am Meer mit 8,50 Euro sogar 50 Cent mehr Eintritt als z. B. der Zoo in Dortmund, wo mehr als die vierfache Anzahl an Tierarten lebt, doch ist es mir kleiner und dafür gepflegter immer lieber, als eine große “Tiersammlung”.

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Der Zoo am Meer hat auch Exoten

Neben den nordischen Tierarten sind in Bremerhaven auch wenige Ausnahmen aus anderen Regionen zu sehen. Pumas, Schimpansen oder eine Königspython gliedern sich trotz fehlendem Meeres-Bezug hervorragend in den Zoo ein.

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Gang durch eine Felslandschaft

Durch den Zoo führt ein Rundweg. Größtenteils schlängelt sich dieser durch eine künstliche Felslandschaft, in der sich immer wieder neue Blicke auf die Gehege ergeben. Auf Gitter wurde fast vollständig verzichtet. Entweder lassen sich die Tiere von erhöhten Positionen oder durch große Scheiben beobachten. Letztere kommen vor allem auch unter Wasser oft zum Einsatz. Die Pinguine, Eisbären und Robben im nassen Element zu beobachten, macht so gleich doppelt Spaß.

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Große Landschaft für Eisbären im Zoo am Meer

Spätestens seitdem ich vor einigen Jahren Eisbären in freier Wildbahn beobachten durfte, bin ich absoluter Fan dieser faszinierenden Tiere. Immer wenn ich danach Bären in Zoos gesehen habe, war ich eigentlich immer etwas traurig darüber, die Kolosse so eingesperrt sehen zu müssen. Im Zoo am Meer empfand ich es etwas anders. Zwar sind mir frei lebende Tiere immer noch am liebsten, dennoch fand ich es super, dass ausgerechnet das Gehege der Eisbären in Bremerhaven fast ein Viertel der gesamten Zoofläche einnimmt. Die Größe des Geheges sowie seine Gestaltung erinnerten mich doch etwas an die Szenerie, wie ich sie einst in der Arktis erlebt habe.

Wie ist Deine Meinung?

Bist Du schon im Zoo am Meer gewesen? Wie hat er Dir gefallen? Welche anderen Zoos kannst Du sonst empfehlen? Schreib doch unten einen kleinen Kommentar.

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Geschichte begeistert mich. Egal ob die alten Römer, ob Ägypter oder gar Neandertaler – ich finde es enorm spannend auf den Spuren von damals zu wandeln. Wie mag es gewesen sein, als in den Arenen des Römischen Reiches die Gladiatoren gegeneinander antraten oder als mitten in der Wüste die Pyramiden entstanden? Stundenlang könnte ich mich mit diesen und weiteren Fragen aus längst vergangenen Tagen beschäftigen. Entsprechend gut gefüllt ist mein Bücherregal. Mit einer Ausnahme – die neuere Deutsche Geschichte. Als eher langweilig und uninteressant habe ich bisher vor allem die Geschichte der Auswanderer ausgeklammert. Warum das so ist, frage ich mich besonders, nachdem ich in Bremerhaven im Deutschen Auswandererhaus gewesen bin. Selten bin ich mit so wenig Erwartungen in ein Museum gegangen und selten habe ich mit so viel Begeisterung für die dort dargestellten Themen anschließend ein Museum verlassen.

Die Dramen der Auswanderer – Parallelen zur Titanic

Doch der Reihe nach. Das Museum ist das einzige in Deutschland, das sich vollständig dem Thema Migration widmet. Ein Schwerpunkt ist die Auswanderung Deutscher in die USA. Das wird direkt beim Betreten des Museums spürbar. Der Besucher steht plötzlich in einem nachgebauten Hafen vor der riesigen Wand eines Ozeandampfers. Lebensecht wirkende Wachsfiguren stehen davor. Der Blick in ihre Gesichter stimmt nachdenklich. Unweigerlich fühlt man sich, als wäre man vor knapp 100 Jahren dabei gewesen, als Millionen Menschen Deutschland in Bremerhaven via Schiff verließen. Die in ein dämmriges Licht getauchte Szenerie tut ihr Übriges. Man kann zwischen den Figuren umherlaufen. Museumsbesucher und Kulisse verschwimmen zu einer Einheit. Ich hatte ein staubtrockenes Thema erwartet und stehe plötzlich staunend und mit offenem Mund mitten im Raum. Während mein Blick entlang des Schiffsrumpfes wandert und immer wieder bei den Figuren in ihren historischen Kostümen hängenbleibt, erinnert mich die Szenerie für einen kurzen Augenblick an die Titanic. Die Epoche ist die gleiche, doch ist die Geschichte letztendlich eine ganz andere, wenngleich sich auch unter den Auswanderern viele Dramen abgespielt haben mögen.

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Auswanderung in der “Galerie der sieben Millionen”

Dieser eine Raum hat gereicht, um mich schlagartig für das Thema zu begeistern. Mit seiner Lebendigkeit und den ausdrucksstarken Figuren hat er mich derart mitgenommen, dass ich unbedingt mehr über das Thema Auswanderung erfahren möchte. Erwartungsvoll setze ich meinen Rundgang durch das Museum fort und lande in der “Galerie der sieben Millionen”. Der Raum ist eine Hommage an jeden Einzelnen, der über sieben Millionen Auswanderer, die über Bremerhaven in ein neues Leben aufbrachen. Eine unfassbare Menge an Schubladen befindet sich hier. Jede steht für einen Auswanderer. Viele lassen sich öffnen. Zum Vorschein kommen interessante Fakten über die jeweiligen Personen, über ihre Beweggründe für die Auswanderung und vieles mehr. Stundenlang könnte ich hier stöbern und nach interessanten Geschichten suchen.

Unterwegs in den Räumen der “Columbus”

Doch ich will mehr vom Museum sehen. Der Weg führt abermals zur Kaimauer und dann an einer Rampe hinauf zum Schiff. Es fühlt sich an, als würde man tatsächlich den gleichen Gang gehen, den damals die Millionen gegangen sind. Dass das Schiff kein echtes ist und nur einige Räume der “Columbus” nachgebaut wurden, ist kaum spürbar. Vor den Bullaugen schwappen die Wellen sanft hin und her und einige Besucher fragen sich gegenseitig ob sie auch spüren, dass sich hier der Boden bewegt. Ich habe erneut mein kleines Titanic-Déjà-vu. Natürlich bin ich damit hier wieder völlig fehl am Platze, dennoch schreite ich begeistert durch die liebevoll nachgebildeten Räume der Columbus. Ich schaue mir u.a. den Schlafsaal der Dritten Klasse an, wandel durch den Speisesaal der ersten Klasse und besuche auch noch die nachgebildeten Räume eines Seglers aus dem Jahre 1850. Während Auswanderung heute größtenteils per Flugzeug läuft, ist es eigentlich kaum noch vorstellbar, dass man damals tagelang unter Deck eines Segelschiffes hausen musste, bis man den Atlantik überquert hatte.

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Einreisetest bestanden?

Apropos Atlantik – Wie es mit den Auswanderern auf der anderen Seite des “großen Teiches” weiterging, erzählt das Auswandererhaus ebenso anschaulich wie beeindruckend. Zunächst wird der Besucher in eine Nachbildung der Einwanderungsstation Ellis Island vor New York geführt. Zwischen 1892 und 1954 wanderten hier mehr als 16 Millionen Menschen in die USA ein. Dass dieser Schritt nicht immer einfach war, davon zeugen im Museum viele Dokumente und ein Einreisetest, in dem Besucher sich ins Jahr 1907 zurückversetzen können und schauen, ob sie damals ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten hätten einreisen dürfen. Wer ins Land durfte, fand sich wenig später häufig – so wie auch der Museumsbesucher – in New York wieder. Das Einwandererhaus hat in Bremerhaven einen Teil der Grand Central Station nachgebaut. An den Fahrkartenschaltern finden sich unendlich viele liebevoll arrangierte Erinnerungsstücke, die von Erfolgen und Misserfolgen deutscher Einwanderer erzählen.

Als die “Bild” noch 20 Pfennig kostete

Während ich zu diesem Zeitpunkt bereits Feuer und Flamme für die Auswanderungsthematik bin, werde ich anschließend ein weiteres Mal positiv überrascht. Das Museum stellt nämlich nicht nur die Auswanderung aus Deutschland, sondern auch die Einwanderung nach Deutschland perfekt dar. So finde ich mich plötzlich vor einem Zeitungskiosk aus dem Jahre 1973 wieder. Alles ist so dekoriert wie damals. Mein Blick fällt auf die Bildzeitung. 20 Pfennig kostete diese damals. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ein Kiosk von 1973 nachgebildet wurde, denn beim genaueren Blick in die “Bild” vom 24.11.73 lese ich die Schlagzeile: „Grenzen zu für Gastarbeiter“. Es ist der Tag nach dem Anwerbestopp ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland. Weitere Kulissen aus der gleichen Zeit begleiten mich auf dem weiteren Gang durch das Museum. Liebevoll wurden z. B. ein Friseursalon, ein Reisebüro, ein Fotoladen und ein Kaufhaus rekonstruiert. Überall lassen sich Spuren von Einwanderern entdecken.

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Familienrecherche und Ahnenforschung im Deutschen Auswandererhaus

Theoretisch hätte ich im Auswandererhaus Bremerhaven auch noch auf Spurensuche in der eigenen Vergangenheit gehen können. Das Museum hält einen Raum für Familienrecherche und Ahnenforschung bereit. Sollten die eigenen Vorfahren einst ausgewandert sein, ist es gut möglich, dass man hier mehr darüber erfährt. Leider hatte ich dafür nicht mehr genügend Zeit. Ich habe mich dann doch zu lange an all den ungewöhlich lebendigen Kulissen aufgehalten und mich von der Geschichte der Auswanderer fesseln lassen. Dass ich mich derartig dafür begeistern kann, hätte ich im Vorfeld des Besuches niemals für möglich gehalten. Ein Museum, das derart den Hebel umlegen kann, habe ich bisher eher selten gesehen. Dafür beide Daumen nach oben!

Offenlegung: Zum Museumsbesuch wurde ich von der Erlebnis Bremerhaven GmbH und vom Deutschen Auswandererhaus eingeladen.

Der Beitrag Lebendige Geschichte im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.