Ich bin ein absoluter Nordsee-Fan. Klar, dass Dänemark deshalb zu meinen liebsten Reiseländern gehört. Immerhin ist in dem skandinavischen Land die Nordseeküste rund 400 Kilometer lang. An vielen Stellen ist die Natur hier noch wilder als in Deutschland und die Strände sind oft menschenleer. Hinzu kommen einige Sehenswürdigkeiten, die man einfach gesehen haben muss. Beeindruckend und weit über die Landesgrenzen Dänemarks hinaus bekannt sind u.a. der Leuchtturm, der von der Wanderdüne Rubjerg Knude verschluckt wurde oder auch die überall am Strand zu findenden Bunker des Atlantikwalls aus dem 2. Weltkrieg. Da es schwer fällt zu sagen, wo es an Dänemarks Nordseeküste am schönsten ist, empfehle ich einen Roadtrip. Dabei lassen sich alle Sehenswürdigkeiten der einzigartigen Küste miteinander verbinden. Besonders schön ist dabei vor allem der Nordsee-Abschnitt in Mittel- und Nordjütland, weswegen wir unseren Roadtrip am rund 200 Kilometer von der deutschen Grenze entfernten Leuchtturm Lyngvig Fyr beginnen und von diesem Ort immer weiter entlang der Küste nach Norden fahren.

Alles auf einer Karte – Welche Sehenswürdigkeiten liegen am Weg?

Alle Orte, die wir auf unserem Roadtrip entlang der dänischen Nordseeküste ansteuern und die nachfolgend beschrieben werden, habe ich auch in dieser Karte markiert.

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Der Leuchtturm Lyngvig und die Nehrung Holmsland Klit

Der Leuchtturm Lyngvig gehört für mich mit zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. Er liegt sehr idyllisch auf einer Nehrung in den Dünen. Klettert man auf die Erhebungen aus Sand, sieht man auf der einen Seite des Leuchtturms die Nordsee und auf der anderen Seite einen Fjord. Die Szenerie wirkt wie von einer idealisierten Postkarte. Dabei ist es nicht nur der wunderschön weiß leuchtende Leuchtturm, der hier überzeugt – auch der Strand ist wunderschön und relativ breit.

Die Mønsted-Kalkgruben

Der einzige Ort, der auf diesem Roadtrip nicht unmittelbar an der Küste liegt ist Mønsted. Hier, etwas über eine Stunde Fahrt entfernt vom Küstenort Vejlby Klit, befinden sich die größten von Menschen angelegten Kalkhöhlen der Welt. Ein Besuch ist ein echtes Highlight und unbedingt empfehlenswert. Es kann wunderschön nachvollzogen werden, wie der Kalk hier einst abgebaut wurde. Mit einem kleinen Zug können Besucher über das Gelände und in die unterirdischen Gänge fahren. Diese erstrecken sich über eine Länge von insgesamt 60 Kilometern und können zum Teil frei erkundet werden. Ganzjährig herrschen in den Höhlen übrigens konstant 8 Grad. Dieser Umstand wird auch zur Käseherstellung genutzt. In einigen der Höhlen reift der bekannte Höhlenkäse vor sich hin, der auch in Deutschland gekauft werden kann.

Vejlby Klit und der Leuchtturm Bovbjerg Fyr

Die Ferienhaussiedlung Vejlby Klit ist ideal gelegen, um damit den hier vorgestellten Abschnitt der dänischen Nordseeküste zu erkunden. Auch ich habe dort eine Woche in einem Ferienhaus verbracht. Die Kalkgruben von Mønsted sind von hier ebenso schnell zu erreichen, wie auch der Nationalpark Thy, der nur einen Katzensprung entfernt ist. Unbedingt lohnenswert ist vor allem der Leuchtturm Bovbjerg Fyr und die darunter befindliche Steilküste. Steht man unten am Strand und schaut die schroffen Abhänge hinauf, wirkt die Szenerie wie aus einer anderen Zeit. Mich haben die Steilen Abbrüche eher an Hawaii als an die Nordsee erinnert. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass man hier den Film Jurassic Park hätte drehen können. Besonders empfehlenswert ist es an einem der malerisch gelegenen Bänke, die sich an der langen Treppe hinab zum Strand befinden, ein Picknick zu machen oder im schattigen Garten des Leuchtturms einen Kuchen bzw. ein Eis zu schlemmen.

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Der Nationalpark Thy

Der Nationalpark Thy ist Dänemarks erster und zugleich größter Nationalpark. Auf einer Fläche von 244 Quadratkilometern erstreckt er sich entlang der Küste. Charakteristisch sind die großen Dünenlandschaften und einige Wälder, wie um den Leuchtturm Lodbjerg Fyr, den man übrigens auch besteigen kann und von dem man eine tolle Aussicht über den südlichen Teil des Nationalparks genießt. Der Park ist auch für seinen großen Tierbestand bekannt. Überall kann man hier auf Hirsch, Seeadler oder Kreuzottern treffen. Auch Otter sind hier heimisch und sogar der Wolf wurde im Nationalpark Thy bereits gesichtet. Doch es sind vor allem die vielen Vögel, die im Nationalpark auffallen. Neben den Adlern sind Kraniche und Gänse die imposantesten Vertreter. Auch viele kleine Vertreter, wie die in vielen Gebieten selten gewordene Feldlerche können hier gut beobachtet werden. Es empfiehlt sich, einmal durch den kompletten Park zu fahren. Dabei ist die Aussicht von der Straße oft schon spektakulär. Man sollte jedoch unbedingt zwischendurch Stopps einlegen und rechts und links mal in einen Wanderweg einbiegen. An einigen Stellen gibt es Aussichtsplattformen. So auch auf dem Dach des Nationalpark-Besucherzentrums am südlichen Ende des Nationalparks. Von hier aus lassen sich fast immer Seehunde beobachten, die auf einer vorgelagerten Sandbank liegen.

Die Festungsanlage Hanstholm

Die Festungsanlage Hanstholm gehörte zu den ersten Anlagen des Atlantikwalls, die die deutschen Besatzer in Dänemark bauten. Zwar ist die eigentliche Festung heute zerstört, zahlreiche Bunker sind aber erhalten und restauriert worden. Besucher bekommen vor allem im Kernstück, der sogenannten II. Batterie, die aus vier gewaltigen Geschützen, wie sie auch auf dem Schlachtschiff Bismarck verwendet wurden bestand, einen guten Eindruck davon, wie es im 2. Weltkrieg hier zugegangen sein muss. Wohnräumen, Sanitäranlagen und Depots sowie Munitionsbunker und Maschinenräume können besichtigt werden. Mit einem kleinen Zug, der damals zum Munitionstransport eingesetzt wurde, können heute die Besucher über die Anlage fahren.

Hjortdal Dyrefarm

Eine Mischung aus Tierpark und Farm ist die Hjortdal Dyrefarm, der man unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Hier geht es ganz entspannt zu. Besucher laufen auf dem großzügig angelegten Areal an vielen interessanten Tieren vorbei und dürfen den größten Teil davon auch füttern. Einige Tiere laufen übrigens auch frei umher. So kann es jederzeit passieren, dass plötzlich ein Lama oder eine Ziege neben einem steht. Für Kinder stehen sehr viele Spielgeräte bereit und die Erwachsenen erfreuen sich zusätzlich an der tollen Aussicht in Richtung Küste.

Die Jammerbucht von Thorup Strand bis Løkken

Die sogenannte Jammerbucht an der Nordwestküste Jütlands gehört für mich zu den schönsten Abschnitten an der Nordsee in Dänemark. Bis zum 20. Jahrhundert gab es hier keine Häfen. Die Boote der Fischer landeten auf dem Strand an. Im kleinen Örtchen Thorup Strand ist das noch heute so – die romantischen kleinen Fischkutter werden dort Tag für Tag an den Strand gezogen und geben hier ein malerisches Bild ab. Die Strände der Jammerbucht sind zudem abschnittsweise besonders breit. An diesen Stellen ist es erlaubt mit dem Auto direkt bis ans Wasser zu fahren. So befinden sich in manchen Orten, wie z.B. in Blokhus oder Løkken, bei schönem Wetter wahre Autokolonnen am Strand. Doch es gibt an der Jammerbucht auch das genaue Gegenteil  – fast menschenleere Strände. Mein Geheimtipp ist der Strand östlich der Boote, die im Thorup Strand auf ihren Einsatz warten. Wer hier ein paar Meter in Richtung Osten läuft, hat schnell seine Ruhe. Noch besser wird es, wenn man mit dem Auto von Thorup Strand kommend dem Havvejen parallel zu Küste folgt, am Campingplatz Klim Strand vorbei fährt und dann bei nächster Gelegenheit links in Richtung Dünen abbiegt. Nach wenigen Metern befindet sich dort ein kleiner Parkplatz an einem kleinen See. Wer hier parkt und von dort durch die Dünen zu Strand geht, hat diesen oft ganz für sich alleine oder muss sich diesen schlimmstenfalls nur mit ganz wenigen Menschen teilen.

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Der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr und die Steilküste

Für viele ist er eines der Symole für Dänemark überhaupt – der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Er liegt auf einer Wanderdüne, die zu den größten in Europa zählt und die mit einigen Superlativen aufwarten kann. Sie hat eine Höhe von rund 70 Metern und durch darauf angetürmten Flugsand ist sie zwischenzeitlich bis auf ca. 100 Meter Höhe gewachsen. Ständig verändert sich ihr Aussehen. Was immer bleibt, ist aber der spektakuläre steile Abfall zum Meer hin. Als der Leuchtturm im Jahre 1900 gebaut wurde, war die Düne nur knappe drei Meter hoch. In den letzten 30 Jahren wuchs sie ihm nicht nur sprichwörtlich über den Kopf. Um die Jahrtausendwende verschwanden die Nebengebäude des Leuchtturms vollständig unter dem Sand und stürzten schließlich ein. Auch der Leuchtturm drohte Opfer der wandernden Düne zu werden und ins Meer zu stürzen. Er wurde im vergangenen Jahr auf einer Schienenkonstruktion deshalb etwas weiter von der Küste weg gezogen.

Insgesamt vier Mal war ich am Leuchtturm Rubjerg Knude. Das erste Mal vor 27 Jahren. In dieser Zeit hat er sein Aussehen durch die wandernde Düne stark verändert.  Standen bei meinem ersten Besuch im Jahre 1993 noch die umliegenden Häuser, waren diese bei meinem nächsten Besuch im Jahre 2004 fast vollständig unter der Wanderdüne begraben. Als ich 2018 wieder dort war, waren die Häuser komplett eingestürzt. Mein bisher letzter Besuch erfolgte im Sommer 2020. Bei diesem war zu sehen, dass der Leuchtturm im vergangenen Jahr vom immer näher rückenden Abhang weggezogen und so vor einem Sturz ins Meer gerettet wurde.

Der Leuchtturm von Hirtshals und die umliegenden Bunker

Der Leuchtturm von Hirtshals gehört für mich ganz klar zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. In seinem strahlenden Weiß gibt er einen wunderschönen Kontrast zum Blau des Meeres und zum Grün der umliegenden Dünen ab. In diesen befinden sich rund um den Leuchtturm insgesamt 69 Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese sind mit einem 3,5 Kilometer langen Wanderweg verbunden und mit Infotafeln zur Geschichte versehen. Auch in den Häusern neben dem Leuchtturm befindet sich eine Art Mini-Museum. Hier wird die Geschichte des Leuchtturms aufbereitet.

Das Nordsee Oceanarium in Hirtshals

Schaut man sich bei Tripadvisor die Bewertungen der Besucher zum Nordsee Oceanarium in Hirtshals an, fällt auf dass diese besonders positiv sind. Wer einmal dort war, wird die dort vielfach geäußerte Begeisterung sicher sehr gut nachvollziehen können. Das Oceanarium überzeugt mit unzähligen Aquarien, die insgesamt 6 Millionen Liter Wasser haben sollen. Damit gehört es zu den größten Aquarien in Nordeuropa. In teils gigantisch großen Becken wird ein Bild vom Leben in der Nordsee vermitteln. Zu sehen ist dort auch einer der seltenen und bis zu 2,3 Tonnen schweren Mondfische, die nur in wenigen Aquarien überhaupt gehalten werden können. Vor allem auch Kinder sind vom Oceanarium begeistert. Schließlich lassen sich dort auch Seesterne und Rochen streicheln oder auf den Spielplätzen echte Schiffe erkunden.

An der Nordspitze Dänemarks

Wer noch weiter in den Norden fährt, kommt bald an die äußerste Spitze Dänemarks. In Skagen geht es nicht mehr weiter. Hier treffen sich Nord- und Ostsee. Hier steht auch eine bei Touristen sehr beliebte Kirche, von der nur noch der Turm aus dem Boden schaut. Sie ist im 18. Jahrhundert versandet und musste damals aufgegeben werden. Auch Hans Christian Andersen besuchte die Kirche einst. Er verdichtete seine Eindrücke zur Erzählung „Eine Geschichte aus den Sanddünen“. Leider liegt mein letzter und bisher auch einziger Besuch in Skagen inzwischen einige Jahre zurück. Ich war zuletzt 1993 dort. Damals war ich erst 12 Jahre alt.

Tierbeobachtungen an der dänischen Nordseeküste

Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten, sind es an der dänischen Nordseeküste vor allem die vielen Tiere, die man dort beobachten kann, die mich besonders faszinieren. Nicht nur im Nationalpark Thy ist das Wildvorkommen besonders groß. Egal ob Fische im Wasser, Seehunde, Kegelrobben oder Rehe und Hirsche an Land, wer genau hinschaut, bekommt viel zu sehen. Besonders Vogelliebhaber dürften auf ihre Kosten kommen, denn vom Spatz über Adler bis hin zu Kranichen gibt es hier unzählige Vogelarten in allen Größen. Wer ganz viel Glück hat, bekommt sogar Biber, Otter oder Kreuzottern zu sehen. Letztere Tiere habe ich leider bisher in Dänemark nicht gesehen, dafür wurde ich mit vielen anderen Tiersichtungen belohnt.

Aktuelle Infos zum Thema Corona in Dänemark

Mehrere Male war ich inzwischen in Dänemark. Zuletzt im Juni 2020. Bei dieser Reise hatte Dänemark gerade die Grenzen wieder für Touristen aus dem Ausland geöffnet. Wenngleich ich ein etwas mulmiges Gefühl hatte, habe ich mich trotzdem relativ sicher gefühlt. Allgemein war überall so wenig los, dass Mindestabstände einzuhalten relativ einfach war. Da es in Dänemark zu diesem Zeitpunkt auch keine Maskenpflicht gab, kam es mir dort fast so vor, als wäre Corona für eine Zeit kein Thema. Aktuelle Informationen zu Corona in Dänemark sollten trotzdem vor jeder Reise eingeholt werden. Eine gute Quelle dafür ist z.B. das Auswärtige Amt oder die dänische Polizei. Für Fragen zur Einreise nach Dänemark hat die dänische Polizei unter der Telefonnummer +45 7020 6044 auch eine Hotline eingerichtet.

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Ein Roadtrip in Kanada und Alaska. Quer durch die Wildnis des Yukon und der Northwest Territories – wie lange habe ich davon geträumt? Ich habe mir ausgemalt, wie faszinierend die Landschaft dort oben am Polarkreis wohl sein mag, welche Tiere es dort zu beobachten gibt und wie ich auf den Spuren des Goldrausches am Klondike wandeln kann. All das, was ich mir ausgemalt habe, war großartig. Doch der Roadtrip auf dem Dempster Highway zwischen Inuvik und dem geschichtsträchtigen Ort Dawson City war noch viel großartiger. Er hat all meine Erwartungen übertroffen. Es war eine der spektakulärsten Reisen, die ich je unternommen habe..

Was ist der Dempster Highway?

Doch immer schön der Reihe nach. Was ist eigentlich der Dempster Highway und warum lohnt sich ein Roadtrip hier ganz besonders? Allein schon die Tatsache, dass es sich beim Dempster Highway um Kanadas einzige ganzjährig befahrbare Straße, die den Polarkreis überquert handelt, macht den Highway zu etwas ganz Besonderem. Insgesamt ist er 736 Kilometer lang und führt von Dawson City im Yukon bis nach Inuvik in den Northwest Territories. Auf der gesamten Strecke gibt es keine einzige Ampel. Asphalt findet man auch keinen. Der Dempster Highway ist eine reine Schotterpiste. Anderen Autos begegnet man hier nur wenigen.

Wie ich den Dempster Highway gefahren bin

Wir waren mit einer Gruppe und mehreren Autos auf dem Dempster Highway unterwegs. Angereist sind wir über das beschauliche Whitehorse, das zwar Hauptstadt des Yukon ist, aber trotzdem wie ein Dorf wirkt. Kaum hat man den Flughafen verlassen, fühlt man sich hier wie in einer anderen Welt. Alles läuft hier ruhiger und gelassener als anderswo. Wir unternehmen einen kurzen Abstecher zu den Sehenswürdigkeiten, wie dem alten Schaufelraddampfer S.S. Klondike, der zur Zeit des großen Goldrausches die Goldsucher auf dem Yukon beförderte und besuchen auch die berüchtigten White Horse Rapids. An diesen tückischen Stromschnellen zerschellten damals viele Boote der Goldsucher.

Noch 200 Kilometer und dann kommt bis zum Nordpol nichts mehr

Man kann den Dempster Highway auch mit dem Auto von Whitehorse aus in Angriff nehmen. Doch wir fliegen von Whitehorse zunächst in den Norden, um dann von Inuvik aus südwärts unseren Roadtrip zu starten. Allein der Flug über die fast menschenleere Tundra fasziniert. Die uralte Maschine vom Typ Hawker Siddeley HS 748 der Air North lässt nostalgisches Flair aufkommen. Das Flugzeug ist abseits des Highways hier das einzige Fortbewegungsmittel. Bei unseren Zwischenstopps in Dawson City und Old Crow herrscht reges Treiben. Passagiere – hauptsächlich Indianer – steigen ein und aus, Fracht wird verladen. Als wir in Inuvik landen, fühle ich mich wie in einem Film. Zu unwirklich wirkt die Szenerie. In dieser mit 3243 Einwohnern größten kanadischen Stadt nördlich des Polarkreises wirkt alles ebenso einfach wie improvisiert. Ich bin jetzt bei den Inuit und es kommt mir vor, als hätte ich das Ende der Welt erreicht. Zugegeben, ein bisschen ist es das ja hier auch, denn bis zur Küste nach Tuktoyaktuk, wo das Polarmeer beginnt und dann nur noch der Nordpol kommt, sind es nur noch knappe 200 Kilometer. Im Winter, wenn der Mackenzie River gefroren ist, fahren LKW die Strecke nach Tuktoyaktuk auf dem gefrorenen Fluss – der sogenannten Iceroad.

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Menschen entlang des Highways – Ein ehemaliger Buschflieger aus Inuvik

Olav Falsnes kann viel erzählen. Der 67-jährige Norweger kam als Teenager nach Kanada und machte schnell Karriere als Buschpilot. In über 20000 Flugstunden hat er ziemlich jeden Winkel der kanadischen Arktis angesteuert. Er hat Geologen, Ölarbeiter, Touristen und diverse Staatspräsidenten geflogen. 4 Mal landete er sogar am Nordpol. Irgendwann hatte Olav keine Lust mehr auf die Fliegerei und baute weit oberhalb des nördlichen Polarkreises mit seiner amerikanischen Frau Ferienhäuser für Touristen auf. „Inuvik und die Umgebung sind faszinierend. Das Licht atemberaubend. Wenn wir uns draußen an einem Lagerfeuer wärmen, oben am Himmel die Nordlichter tanzen und von über 3000 Karibus umringt sind, denke ich mir immer: mehr geht nicht.“ Fast immer dabei sind seine schneeweißen Huskies. 26 Stück besitzt der Mann, der inzwischen sogar die Sprache seiner Inuit-Freunde gelernt hat. Mit den Hunden bricht er in jeder freien Minute in die ursprüngliche Natur auf, um dann festzustellen: „Meine Heimat Norwegen ist toll, aber hier ist die Freiheit wirklich grenzenlos.“

Plötzlich sind wir mitten in der Wildnis

In der Nähe der Kirche von Inuvik, die an die Tradition der Inuit erinnert und deshalb in Form eines Iglus gebaut ist, übernehmen wir unsere Autos für den Roadtrip auf dem Dempster Highway. Kurz stoppen wir noch an einem kuriosen Gewächshaus. Mitten in der Arktis bauen die Inuit darin Gemüse an und haben so auch im langen arktischen Winter frische Vitamine aus eigenem Anbau. Doch kaum haben wir Inuvik verlassen, sind wir mitten drin im Abenteuer Dempster Highway. Plötzlich gibt es außer der Straße keine Spuren von Menschen mehr. Wir sind mitten in der Wildnis. Noch etwas müde starte ich in den Tag. Die Nacht war kurz, denn so weit nördlich wird es im Sommer nicht dunkel.

Das Fahren auf dem Dempster Highway ist ungeheuer entspannend

Das Fahren auf der Schotterpiste des Dempster Highways ist ungeheuer entspannend. Ich hätte mir kaum träumen lassen, wie viel Spaß ein solcher Roadtrip machen kann. Gemächlich fahren wir durch die unendliche Weite der kanadischen Tundra. Zwischen niedrigen Nadelbäumen sind es immer wieder Sümpfe und Seen, die uns ins Staunen versetzen. Alle paar Meter halten wir mitten auf der Straße an – mit anderem Verkehr ist hier eh kaum zu rechnen -, steigen aus und fotografieren. Weit und breit kein Mensch. Nur Stille, unendliche Stille – durchbrochen lediglich von den „Sounds of Nature“: Dem Schrei eines Adlers oder dem Paddelschlag eines Bibers. Dem Rauschen und Gurgeln der Flüsse und Bäche. Lärm und Hektik sind hier ein absolutes Fremdwort. Bei dem kleinen Indianerdorf Tsiigehtchic endet der Dempster Highway an den Ufern des Mackenzie. Erstmals müssen wir hier mit dem Auto auf eine Fähre. Während der kurzen Überfahrt lasse ich mir berichten, welche Naturschauspiele sich in der Gegend abspielen sollen. Ein Indianer erzählt von der letzten Großherde der Porcupine Karibus, die aus der fast unvorstellbaren Zahl von 165.000 Tieren besteht. Sie soll jedes Frühjahr aus den Richardson und Ogilvie Mountains, wo sie überwintern, in Richtung Norden zu den Weidegründen der Küstenebenen führen.

Eine der faszinierendsten Landschaften der Welt

Wir fahren weiter durch eine der faszinierendsten Landschaften der Welt. Jeder Blick durch die Frontscheibe ist hier ganz großes Kino. Als ob ein Kassenschlager nach dem anderen abgespielt würde – vom Road Movie bis zum Spaghetti Western, vom Sielmann-Tierfilm bis zum Abenteuer-Thriller. Permanent halte ich Ausschau, ob ich vielleicht ein Karibu sehe, ein Wolf unseren Weg kreuzt oder ob wir gar einen Bären sichten können. Doch für den Moment sind es immer wieder die leuchtend bunten Farben der Tundra, die uns jetzt zur wohl besten Reisezeit im Spätsommer beeindrucken.

Bei Fort McPherson werde ich von einem Indianer eingeladen

Kilometer um Kilometer fahren wir durch die Landschaft ohne uns auch nur eine Sekunde zu langweilen. Kurz vor Fort McPherson, der ehemaligen Handelsniederlassung der Hudson’s Bay Company, in der es heute nicht viel mehr als eine Kirche und ein paar Häuser gibt, treffen wir einen alten Indianer am Straßenrand. Er ist gerade dabei ein Karibu zu zerlegen. Er lädt mich in seine kleine Hütte ein und ich darf beim Schlachten zuschauen. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob ich mich ekeln soll. Doch dann bin ich einfach nur fasziniert. Ich bin gerade Zeuge, wie ein Indianer das tut, was die Ureinwohner Nordamerikas seit Jahrhunderten getan haben und noch heute tun. Ewig könnte ich ihm bei der Arbeit zuschauen, doch der Dempster Highway wartet.

Menschen entlang des Highways – Gwichin-Indianer Abe Wilson

Kurz bevor der Dempster Highway den Mackenzie-River quert, liegt versteckt im Wald eine kleine Hütte. Davor, im hohen Gras, ein Mann mit wettergegerbten Gesicht und blutverschmierten Händen. Er ist beschäftigt, weidet ein Karibu aus. Früher sei er, wie es seine Vorfahren seit Jahrtausenden getan haben, selbst auf die Jagd gegangen. Heute bringen dem Gwitchin- Indianer jüngere Stammesangehörige die frisch erlegten Tiere. Gemeinsam mit seiner Frau verwertet Abe Wilson den leblosen Körper nach alter Tradition. Das Fleisch wird in kleine Streifen geschnitten und zum Trocknen auf die Leine gehängt, große Stücke kommen in einen selbstgebauten Räucherofen. Verloren geht dabei nichts. Fett und Fleisch dienen vollständig als Nahrung. Fell und Leder werden zu Kleidung und Schuhen verarbeitet. Knochen und Sehnen finden sich später in Gebrauchsgegenständen wieder. „Karibus sind ein wichtiger Teil unseres Lebens“, berichtet Wilson mit stark indianischem Akzent. Die Gwichin glauben, dass in jedem Karibu ein Teil vom Herzen eines Menschen schlägt und dass ein wenig Karibu in jedem Menschen ist.

Spannende Erfahrungen mit Bären und Beeren

Wenig später sind wir wieder “on the road” und kommen bald erneut an eine Fähre. Sie führt uns über den Peel River, an dessen anderem Ufer wir gleich die nächste spannende Person treffen. Eine Frau ist damit beschäftigt Beeren zu sammeln. Ich halte an und erkundige mich, was man denn am Dempster Highway alles finden kann.Was sie zu berichten hat, erstaunt.

Menschen entlang des Highways – Beerensammlerin Martha Snowshoe

„Vor 2 Stunden hatte ich noch Gesellschaft“, berichtet Martha Snowshoe. Jedes Jahr, wenn sich der Sommer dem Ende neigt, fährt sie aus dem knapp 500 km entfernten Whitehorse weit den Dempster hoch. Dann wachsen hier Millionen von Preisel-, Blau- und unzähliger weiterer schmackhafter Beerensorten. Die Indianerin sammelt die Beeren in großen Mengen und legt sich damit einen Wintervorrat an. „Nicht nur mir schmecken die Beeren gut“, erzählt sie und deutet dabei auf die andere Straßenseite. „Genau dort hat eben noch ein großer Grizzly friedlich Geschmack an den Beeren gefunden und ebenfalls für den Winter vorgesorgt“. Der Bär hat sich nicht von der Indianerin stören lassen und sie nicht von ihm. „Man muss sich nur gegenseitig respektieren“, so ihr gut gemeinter Ratschlag.

Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben hier

Anschließend führt der Dempster Highway in die Richardson Mountains. Für mich einer der schönsten Abschnitte dieses Roadtrips in Kanada. Landschaften wie aus einer anderen Welt werden durchfahren. In diesen Bergen, in denen sich noch niemand die Zeit genommen hat, allen Gipfeln einen Namen zu geben, könnte jederzeit eine Fortsetzung von „Herr der Ringe“ gedreht werden. Ich suche jedoch nicht nach Hobbits, sondern halte permanent meine Augen nach Bären und anderen Tieren offen.  Eine Begegnung mit einem Grizzly wäre das i-Tüpfelchen meiner Reise durch die Tundra. Tatsächlich stehen die Chancen auf bärige Begegnungen kaum woanders auf der Welt besser als hier. Deutlich mehr Schwarz- und Grizzlybären als Menschen leben im Gebiet des Yukon und der Northwest Territories, durch die der Dempster führt. Doch nicht alles, was neben der Straße brummt, ist ein Bär. Die arktische Wildnis ist voller Leben, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat.

Ein Gänsehautmoment wie der erste Kuss oder die erste Liebe

Auf und ab führt die Straße und erinnert streckenweise an eine Achterbahn. Auf einer Anhöhe wird die Grenze zwischen den Northwest Territories und dem Yukon erreicht. Als es wieder ins Tal geht, ist es soweit – ein echter Gänsehautmoment. Am Horizont entdecke ich sie: Grizzlybären! In aller Ruhe trottet eine Mutter mit ihren beiden Jungtieren durch die Tundra. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem faszinierenden Schauspiel. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die erste Begegnung mit einem Grizzly kaum ein Mensch im Leben je vergisst und in die gleiche Kategorie einordnet, wie den ersten Kuss oder die erste Liebe. Ich kann das nur bestätigen. Immer wieder bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen ersten Grizzly-Moment denke und an diese eigenartige friedliche Ruhe, die sich beim Beobachten der Tiere einstellte.

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Der Dempster Highway kreuzt den Polarkreis

Doch was auf unserem weiteren Weg neben der Straße brummt, ist kein Bär. Es ist vielmehr auch ein schrilles aufgeregtes Pfeifen und zeigt, dass die arktische Wildnis voller Leben ist, das sich hier in friedlicher Eintracht mit den wenigen Menschen erhalten hat. Es stammt von einem Erdhörnchen, welches uns exakt am Polarkreis begrüßt. Als hätte es jemand bestellt, posiert es direkt am Schild, das darauf hinweißt, dass man sich hier am nördlichen Polarkreis befindet. Abgesehen vom Getöse des kleinen Nagers und dem sanft rauschenden Wind herrscht absolute Stille. Eine Stille, die die Magie dieses Ortes noch mehr unterstreicht. Die Kreuzung des Dempster Highways mit dem Polarkreis ist ein echtes Highlight auf der Strecke.

Die einzige Tankstelle und das einzige Hotel

Vom Polarkreis ist es nicht mehr weit bis zum einzigen Hotel entlang der kompletten Strecke. Fast jeder, der den Dempster Highway befährt übernachtet im Eagle Plains Hotel. Zumindest aber tankt jeder sein im Einheitsgrau vom aufgewirbelten Staub und Matsch des Dempster Highways gesprenkeltes Auto, denn weit und breit gibt es sonst nirgendwo eine Tankstelle.

Kurs auf den Tombstone Territorial Park

Ausgeschlafen geht es am nächsten Morgen auf das zweite Teilstück in Richtung Dawson City. Erneut leuchtet die Tundra in wunderbaren Farben. Das Gelände wird hügeliger, wir nehmen Kurs auf den Tombstone Territorial Park. Während wir den schroffen Felswänden seiner Berge entgegen fahren, bekommen wir wieder vor Augen geführt, welche Tiere hier leben. Am Straßenrand liegt ein Schwarzbär. Leider ist er tot. Warum, das lässt sich nicht erkennen. Er sieht aus, als würde er schlafen. Als ich aussteige und neben ihm stehe, habe ich immer noch eine gehörige Portion Respekt. Am “Two Moose Lake” haben wir mehr Glück mit Tieren. Ganz dem Namen nach, stehen hier tatsächlich majestätisch zwei Elche im seichten Wasser und grasen, als würden sie sich durch nichts und niemanden stören lassen.

Ein Hubschrauberrundflug als besonderes Extra

Herb und von archaischer Schönheit präsentieren sich die leuchtend grünen Moosteppiche entlang der Ogilvie Bergkette im Tombstone Territorial Park, verziert von unzähligen bunten Flechten. Die tiefen Wälder und glasklaren Seen, scheinen Relikte aus der Urzeit zu sein. Die Gegend ist ein beliebtes Wanderrevier. Leider haben wir zu wenig Zeit und können keine Wanderung unternehmen. Dafür nutzen wir eine mindestens ebenso spannende Alternative: einen Hubschrauberrundflug über dem Tombstone Territorial Park. Von oben sieht gleich alles noch eindrucksvoller aus.

Menschen entlang des Highways – Parkrangerin Pamela Brown

„Welcome to my office“, begrüßt Pamela Brown ihre Gäste im Tombstone Territorial Park. Die Parkrangerin arbeitet erst seit einem Jahr in diesem 2200 qkm großen Schutzgebiet und kann sich schon jetzt keinen anderen Arbeitsplatz mehr vorstellen. „Grizzlys, Schwarzbären, Karibus, Elche oder die unzähligen Vogelarten, sind faszinierend“, berichtet die 34-jährige mit leuchtenden Augen. Erreichbar sind die schönsten Flecken im Park nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber. „Dafür genießt man dann die absolute Ruhe und kann ungestört die Tiere beobachten.“

In Dawson City endet die Fahrt auf dem Dempster Highway

Für kanadische Verhältnisse ist es vom Tombstone Territorial Park nur noch ein Katzensprung bis ins alte Goldgräberdorf Dawson City. Hier, wo alles so aussieht, als wäre die Szenerie einem Western entsprungen endet unser Roadtrip auf dem Dempster Highway. Der weitere Weg wird uns über den “Top of the World Highway” nach Alaska führen. Doch das ist eine andere Geschichte. Fast so, als wollte der Highway das beste bis zum Schluss für uns aufheben, läuft kurz vor Dawson noch ein junger Grizzly direkt vor unserem Auto über die Straße. Für uns ein weiterer magischer Moment auf dieser unvergesslichen Reise.

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Menschen entlang des Highways – Juwelierin Romy Jansen

„1980 bekam ich hier noch Goldnuggets als Trinkgeld“, berichtet Romy Jansen. Damals, vor fast 30 Jahren, paddelte die gebürtige Schweizerin mit ihrem Mann auf einem Floß den Yukon-River hoch und blieb in Dawson City – für immer. Das Leben in der Kleinstadt mit 1900 Einwohnern ist nicht einfach. Im Winter fällt das Thermometer nicht selten auf 50 Grad unter Null. Dennoch, Romy Jansen möchte die romantische Goldgräbersiedlung mit dem unverwechselbaren Westernflair, nicht mehr verlassen. Die heute 55-jährige jobbte zunächst als Kellnerin und betreibt heute ihr eigenes Geschäft. Hat sie einmal frei, zieht es sie hinaus in die Wildnis. „Diese Leere da draußen ist einfach unbeschreiblich“, berichtet sie mit leuchtenden Augen. „Ich kann 600 km fahren und dabei nur 2 Autos sehen. Dann denke ich mir schon, ist hier heute aber viel Verkehr“. Erst vor einem Monat habe sie auf einem ihrer Wildnistripps in einer Nacht 21 Elche gesehen und 1500 Fotos davon geschossen. Die stilbewusste modische Frau mit dem leuchtenden Lippenstift und der perfekt sitzenden Frisur schießt gelegentlich sogar scharf. Pro Jahr erlegt sie mindestens einen Elch oder 2 Karibus. Fleisch kaufen musste sie im hohen Norden Kanadas noch nie. „Die Natur gibt mir hier einfach alles. Selbst in den langen Wintern ist das Leben in Dawson ein Traum. Der Schnee blinzelt wie 1000 Diamanten und die Luft ist so klar, dass man die Schwingen der Vögel hören kann, die hoch oben in den Bergen ihre Bahnen ziehen.“

Wo kann man am Dempster Highway übernachten?

Wer nicht campen möchte, findet entlang des Dempster Highways nur ein Hotel. Es befindet sich in Eagle Plains – ungefähr auf halber Strecke und nur 35 Kilometer entfernt vom Polarkreis. Es eignet sich hervorragend, um die Fahrt auf dem Dempster Highway in zwei Etappen zu unterteilen. Am Startort in Inuvik habe ich im Arctic Chalet* und in Dawson City im Eldorado Hotel geschlafen. Beide Hotels kann ich uneingeschränkt empfehlen.

Wo kann man mehr über den Dempster Highway lesen?

Wer mehr über den Dempster Highway erfahren möchte, sollte unbedingt einmal bei “Wir sind dann mal weg” vorbeischauen. Vor allem die Fülle an großartige Fotos, die die beiden Blogger von ihrem Roadtrip auf dem Dempster zeigen ist spektakulär. Auch sehr sehenswert – wenngleich leider mit sehr kleinen Fotos – und informativ ist der Artikel von “Take an advanture” über den Dempster Highway Roadtrip.

Buchtipp zur Planung eines Roadtrips auf dem Dempster Highway

Wer im Yukon, den Northwest Territories oder Alaska unterwegs ist kommt um eine Veröffentlichung gar nicht herum. Es ist die Milepost*, die jährlich neu aufgelegt wird und Kultcharakter besitzt. Tatsächlich ist das Buch in Telefonbuchstärke wahnsinnig nützlich. Kilometer für Kilometer wird darin jede einzelne Straße im Norden beschrieben. Es werden Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels oder Campingplätze gebeben, beschrieben wo man gut essen kann oder was sonst so rund um den Polarkreis los ist.

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Zum Roadtrip auf dem Dempster Highway wurde ich von “Destination Canada” eingeladen.

Der Beitrag Kanadas schönster Roadtrip? Eine Fahrt auf dem Dempster Highway erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Einmal quer durch Norwegen führt die E6. Wer will, kann auf ihr direkt bis zum Nordkap fahren. Doch das wäre schade. An der Ostseite des Trondheimfjords führt ein Abzweig zur Halbinsel Inderøya. “Der goldene Umweg” nennt sich diese knapp 25 Kilometer lange Strecke, die durch eine alte Kulturlandschaft führt und den Besucher unerwartete Einblicke in ein eher unbekanntes Norwegen bietet. Bereitwillig öffnen über 20 Betriebe – von alten Bauernhöfen über Schnapsbrennereien bis hin zu Käsereien oder urigen Gästehäusern ihre Tore für Besucher. Sie zeigen, was die Menschen aus der Landschaft gemacht haben und wie sie in und mit ihr leben.

Käse und Eis aus eigener Herstellung

Ein erster Stop bietet sich in der “Gangstad Gårdsysteri” an. Astrid Aasen betreibt seit 35 jenen Hof, den ihr Urgroßvater 1913 errichtete. Aus der Milch der 40 Kühe produziert der Hof Käse und Eis, das inzwischen nicht nur in der Umgebung zum echten Geheimtipp geworden ist. Wer will, kann im eigenen Hofladen einkaufen und alles probieren. Vieles sieht hier noch so aus, wie zu Großvaters Zeiten. Den ehemaligen Wohnbereich ihrer Eltern ließ Aasen unverändert. Besucher gestattet sie gern einen Blick hinein. Tatsächlich sieht es dort so aus, als wäre die Zeit vor langer Zeit stehen geblieben. Wie es damals war, davon berichtet die 59-jährige voller Freude. Von ihr kann man auch erfahren, warum ein Teil der Häuser auf dem Hof in Rot und der andere Teil in Weiß gestrichen ist. Damals soll die rote kupferhaltige Farbe sehr günstig gewesen sein und wurde deshalb traditionell an den Wirtschaftsgebäuden verwendet. Weiß hingegen war teuer und daher dem Wohngebäude der Familie vorbehalten.

Als käme Pippi Langstrumpf zu Besuch

Ganz ähnlich präsentiert sich das “Strømnes Oldefars gjestehus”. Die niedlichen Holzhäuser fügen sich perfekt in die sanft geschwungene Landschaft ein. Hinter dem Wohnhaus stehen alte Obstbäume. Wer ins Innere der 1905 erbauten Häuser tritt, fühlt sich wie in einem Museum. Doch hier ist nichts eingestaubt oder hinter Glas. Vier Zimmer in traumhaft historischer Einrichtung stehen den Gästen zur Verfügung – inklusive Nachttopf. Besitzerin Margarete Uddu, die ihre Gäste in Deutsch mit Schweizer Akzent empfängt, ist es gelungen ein Stück alte Zeit zu retten. Das in einem Regal stehende Astrid-Lindgren-Buch ist hier gewiss nicht das einzige, das an Pippi Langstrumpf erinnert. Auch die Kaffeetafel wirkt so, als kämen gleich Pippis Freundinnen zu Besuch. Dabei ist es Uddu, die hier für Leben sorgt. Sie serviert ihren Gästen in dieser einzigartigen Umgebung regionale Köstlichkeiten, die tatsächlich jeden Umweg wert sind.

Aquavit zum Probieren

Nur einen Steinwurf entfernt liegt “Berg Gård” – Eine Farm mit Blick über den Fjord. Hühner schlendern hier umher und über einem alten Wikingergrab erstreckt sich eine endlose Weide für Schafe. Neben einem alten Kramerladen und einem Restaurant mit hausgemachten Speisen gehört auch eine Schlachterei zur Farm. Wenn man Besitzer Svein Berfjord sieht, kann man sich sofort vorstellen, dass die Vorfahren wohl starke Wikinger gewesen sein mögen. Mit seinem bulligen Oberkörper und den breiten Schultern, könnte er in jeder Verfilmung über die Nordmänner mitspielen. Der sympatische Norweger strebt allerdings nicht zu einer Hollywood-Karriere, sondern versucht sich seit einiger Zeit in der Herstellung von Aquavit. Die Spirituose hat in der Region Trøndelag historische Wurzeln. 1821 wurde eine Destillerie in der Nähe von Trondheim gegründet. Später wurde der Aquavit von hier über den Äquator verschifft und hatte dabei reichlich Zeit sein volles Aroma zu entfalten. Was alles im Aquavit steckt und welche Unterschiede es gibt, darüber gibt Berfjord bereitwillig Auskunft. Gerne bietet er auch Verkostungen seines Aquavits im stilvollen Ambiente vor alten Eichenfässern an. Wer danach in unmittelbarer Nähe der Farm Elche sieht, hat nicht etwa zu viel Alkohol getrunken. Tatsächlich fühlen sich die majestätischen Tiere rund um den Fjord sehr wohl.

Kunst bestaunen oder selbst kreativ werden

Der Goldene Umweg bietet neben vielen kulinarischen Genüssen vor allem auch reichlich Kultur. Ein Beispiel ist die “Nils Aas Kunstverksted”. Hier sind Werke des bekannten norwegischen Künstlers Nils Aas zu sehen. Die 35-jährige Kunsthistorikerin Solveig Viken führt Besucher durch die Ausstellung und nimmt sie mit in den benachbarten Park, in dem ebenfalls Statuen von Aas zu finden sind. Wer will kann an Workshops teilnehmen und dabei selbst zum Künstler werden oder mit den Werken von Aas interagieren. Wo sonst kann man mit einem an einen Verstärker angeschlossenen Kaktus Musik machen oder in der Mitte eines Kunstwerkes Platz nehmen, um Wassertropfen fallen zu hören?

Aufwachen mit Blick auf den Fjord

Auch das Jægtvolden Fjordhotel gehört zum goldenen Umweg. Hier lässt sich die Natur Trøndelags schon beim Aufwachen genießen. Wer sein Zimmer auf der richtigen Seite hat, kann vom Bett aus direkt den Fjord sehen. Auf den Bänken am Ufer lässt es sich stundenlang aushalten. Einfach nur die Aussicht genießen oder den Rufen der unzähligen Vögel lauschen – Entspannung ist garantiert. Wer sich dann noch im Hotelrestaurant ein Abendessen gönnt, weiß, warum sich der Umweg so richtig gelohnt hat.

Roomtour im Jægtvolden Fjordhotel

httpv://www.youtube.com/watch?v=meksAMFTSzg

Ich wurde von Visit Norway und der Region Trøndelag eingeladen.

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Das Schlechte zuerst: Das Frühstück in Wales ist genausogewöhnungsbedürftig wie in England. Doch Baked Beans und Blutwurst direkt nach dem Aufstehen, sind schon die einzigen Nachteile, die ich an diesem Land im Südwesten Großbritanniens finden konnte. Bei einem Roadtrip durch Wales wurde mir schnell klar, dass es reichlich Gründe gibt, die ein schlechtes Frühstück vergessen lassen. Seien es die traumhaften Landschaften, die wilde Küste oder die Ruhe im Hinterland – wer eine Rundtour durch Mittel- und Nordwales macht, wird nicht zuletzt durch die abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten begeistert sein.

Highlights eines Roadtrips durch Wales

Vier Schafe pro Einwohner

Schafe faszinieren mich immer wieder. Wenn die wolligen Tierchen auf einer saftig grünen Wiese stehen, strahlt es eine friedliche Ruhe aus. In Wales gibt es davon reichlich. Insgesamt knapp 12 Millionen Schafe sollen hier leben. Menschliche Einwohner hingegen hat Wales nur 3 Millionen. Somit kommen auf jeden Einwohner theoretisch vier Schafe – und das auf einer gigantisch großen Fläche. Kleine Weiden habe ich nirgendwo gesehen. Die Schafe, die hier hauptsächlich wegen des Fleisches gezüchtet werden, bevölkern riesige Wiesen. Mir scheint es so, als hätten die Schafe hier zwar ein kurzes, aber glückliches Leben.

Lara Croft und James Bond waren in Snowdonia

Allein der Name klingt wie aus einem Märchen. “Snowdonia” – Was sich anhört, wie von einer anderen Welt, ist ein Paradies für Naturliebhaber. Einst machten sich hier Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay für die Besteigung des Mount Everest fit. Dabei ist der höchste Punkt, der Mount Snowdon, nur 1085 Meter hoch, doch das tut der Schönheit keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, wild und schroff präsentiert sich die Landschaft. Oft nutzen Filmemacher den Park als Kulisse. Guy Ritchie drehte hier „King Arthur“. Auch für die James-Bond-Streifen „Liebesgrüße aus Moskau“ und „Die Welt ist nicht genug“ wurden Szenen in Snowdonia gedreht. Ebenso für Tomb Raider. Angelina Jolie fährt als Lara Croft im Film scheinbar durch China. Entstanden sind diese Szenen allerdings hier in Wales. Leider war ich mit einem Guide unterwegs, der in dieser spektakulären Umgebung eindeutig zu wenig Zeit eingeplant hatte. So ist der Großteil meiner Fotos aus einem fahrenden Bus heraus entstanden. Wer in den Nationalpark kommt, sollte sich unbedingt Zeit nehmen. Sei es für genügend Fotostopps, zum Wandern oder zu einer Fahrt mit der Snowdon Mountain Railway zum höchsten Punkt Wales’.

1200 Kilometer abwechslungsreiche Küste

Egal wo man in Wales unterwegs ist – die Küste ist eigentlich nie weit weg. Ein Abstecher zu den malerischen Buchten und Stränden lohnt sich immer. Mal rau und wild, mal sanft und verträumt präsentiert sich die 1200 Kilometer lange Küste Wales’. Ob man einfach nur die ans Ufer schlagenden Wellen genießen möchte, ob man sich als Fotograf an den pastelligen Farben der vielen Küstenblumen erfreut oder an den ausgezeichneten Wanderwegen die Stiefel schnürt – für jeden ist hier etwas dabei. Mein Geheimtipp: Ich habe mir im mondänen Örtchen Aberystwyth eine Fahrt mit einer historischen Standseilbahn auf den Constitution Hill gegönnt. Von dort oben bietet sich ein traumhafter Blick entlang der Küste sowie auf das Meer in Richtung Irland.

Ein Land der Dichter und Denker

Wales ist auch das Land der Legenden. Um König Artus oder Geschichten von kämpfenden Drachen kommt hier niemand umhin. Doch immer wieder stößt man auch auf Spuren großer Dichter und Schriftsteller, die das Land hervorgebracht hat. Dylan Thomas etwa hat sich von Land, Leuten und der Natur inspirieren lassen. Sprache, Tradition und Landschaft scheinen in Wales eng miteinander verbunden zu sein. Das zeigt auch ein Besuch auf einer kleinen Farm im Nordwesten des Landes. Hier hat einst der Dichter Hedd Wyn gelebt. Während ihn in Wales jedermann kennt, bin ich zunächst nicht begeistert das Haus eines Mannes zu besichtigen, der auf walisisch gedichtet hat und mit dessen Werk ich folglich nichts anfangen kann. Doch die Skepsis trügt. Wer die Zeit hat, sollte sich genau solche Orte anschauen. Die Farm wurde gerade erst liebevoll restauriert und bietet jetzt als eine Art Freilichtmuseum ein Fenster ins walisische Leben vor rund 100 Jahren.

Ist das Essen in Wales wie in England?

Selten war ich vor einer Reise so gespannt auf das Essen, wie vor meinem Roadtrip durch Wales. Ob das Essen dort wie in England ist, ob es vielleicht nur Fish & Chips oder vielleicht doch kulinarische Hochgenüsse gibt? Vor meiner Abreise wurde mir versprochen, dass mich in Wales ein komplett anderes Essen als in England erwartet. Viel regionaler, viel frischer und viel leckererer sollte es sein. Das Frühstück konnte damit allerdings wohl nicht gemeint sein. Wie schon erwähnt, gab es keinen Unterschied zum nicht gerade leckeren englischen Start in den Tag. Schon deutlich besser gefiel mir das “Welsh rarebit”, eine Scheibe geröstetes Brot mit geschmolzenem Käse darüber. Geradezu himmlisch präsentiert sich das Gebäck zur klassischen Tea Time. Bara Brith, eine Art Christstollen oder Scones mit einer Butter-Sahne-Mischung – einfach himmlisch. Ebenso das Lamm-Rumpsteak, das ich an einem Abend auf dem Teller hatte. Nie zuvor habe ich ein solch hervorragendes Lamm gegessen. Ich habe mir eingebildet, die Weite der Weiden und das frische Grün Wales’ zu schmecken. Allein für ein solches Steak wäre es eine erneute Reise nach Wales wert. Übrigen, Fish & Chips bekommt man auch an jeder Ecke. Und wer Freund unvermuteter Kulinarik ist, sollte einen Abstecher zum Pant Du Vineyard machen. Vom angegliederten Café, in dem die Besitzer auch schon mal Lasagne servieren, bietet sich nicht nur ein traumhafter Blick auf die Berge Snowdonias und die Küste, hier kann man auch die eigentlichen Erzeugnisse des Weingutes verkosten. Wie wäre es mit einem walisischen Wein oder doch lieber ein Cider oder ein naturtrüber Apfelsaft?

Die weltweit größte Dichte an Burgen

In keinem anderen Land gibt es eine größere Dichte an Burgen. Mehr als 600 sollen es sein. Fast überall, wo wir auf unserem Roadtrip durch Wales entlang kamen, war auch eine Burg zu sehen. Mal klein, mal groß, aber immer irgendwie beeindruckend. Besonders die unter dem englischen König Edward I. errichteten Monumente in Conwy und in Caernarfon sind besonders imposant. Conwy Castle gehört mit der komplett erhaltenen Stadtmauer zu den beeindruckendsten Beispielen mittelalterlicher Militärarchitektur auf der Welt. Gut und gerne kann man sich hier mindestens einen Tag Zeit lassen, um alles zu erkunden. Ähnlich sieht es im Caernarfon Castle aus. Der Bau ist gewaltig und bietet zahlreiche Räume und Türme zu entdecken. Die Aussicht über die Stadt und hinüber zur Insel Anglesey ist spektakulär. Prince Charles wurden hier mit 20 Jahren von der Queen die Insignien des Prinzen von Wales verliehen. Er wurde damit offiziell zum Thronfolger. Doch nicht nur die hervorragend erhaltenen Burgen sind einen Besuch wert. Auch in Städten wie Aberystwyth, wo man durch mittelalterliche Ruinen flanieren kann, sollte man sich unbedingt eine Besichtigung gönnen. Mein ganz persönlicher Favorit ist jedoch Castell y Bere. Zwar sind von ihr auch nur noch Fragmente erhalten, jedoch ist sie wunderschön in einer typisch walisischen Landschaft am Fuße des Cader Iris gelegen.

Gärten, die verzaubern

Wie die englischen Gärten sind auch die walisischen Gärten fast jedem Gartenliebhaber ein Begriff. Während unserer Rundtour habe ich die Möglichkeit einem davon einen kurzen Besuch abzustatten. Es ist jener, von Powis Castle, der mich sofort in seinen Bann zieht. Neben den Mauern des Schlosses wachsen Bananen und zahlreiche andere teils exotische, teils heimische Pflanzen. Auf den Terrassen mit ihren Arkaden blüht es, Statuen und Nischen verströmen italienisches Flair. Hinter einer saftig grünen Rasenfläche erheben sich akkurat in Form geschnittene Hecken, die in einer Ansammlung von 300 Jahre alten Eiben münden. Ich bin völlig begeistert. Vier Gärtner sollen angeblich allein drei Monate damit beschäftigt sein, die Eiben zu stutzen. Wer mal dort ist, sollte unbedingt auch einen Blick ins Innere des Schlosses werfen. Die original erhaltenen Räume aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind absolut sehenswert. In einem davon hat einst sogar Prinz Charles genächtigt.

Wales ist ein Paradies für Eisenbahnfreunde

Wales ist ein Paradies für Eisenbahnfreunde. Zahlreiche Schmalspurbahnen mit alten Dampfloks sind im Land unterwegs. Von einem Turm des Caernarfon Castles sehe ich die “Ffestiniog and Welsh Highland Railways” in den Bahnhof eindampfen. In die Vale of Rheidol Railway darf ich selbst einsteigen und die komplette Strecke der Schmalspurbahn fahren. Für die 19 Kilometer bis Aberystwyth wird rund eine Stunde benötigt. Wer die Zeit hat, sollte auf jeden Fall das Auto abstellen und sich die Fahrt mit einer solchen Bahn gönnen.

Wales bietet Fotomotive im Überfluss

Überall im Land ist der rote Drache präsent. Er ist das Wappen Wales’ und er ziert neben Postkarten, Souvenirs und Fahnen auch Autos oder Hauswände. Der Drache ist ein beliebtes Fotomotiv – doch bei weitem nicht das einzige. Selten habe ich während eines Roadtrips so viele unterschiedliche Motive gesehen, wie in Wales. Hier bietet sich ständig ein kurzer Fotostopp an. Ob Drachen, Burgen, Landschaften oder andere Dinge – an Motiven mangelt es Wales wahrlich nicht.

Hotels in allen Kategorien

Wenngleich ich während meines Roadtrips durch Wales nur in zwei verschiedenen Hotels geschlafen habe, bin ich an vielen Übernachtungsmöglichkeiten ganz unterschiedlicher Art vorbeigekommen. Ich habe viele Campingplätze, einfache Pensionen, aber auch luxuriöse Hotels gesehen. Wer sich für die Hotels interessiert, in denen ich geschlafen habe, für den habe ich nachfolgende kurze Videos gedreht:

Roomtour im Chateau Rhianfa

 httpv://www.youtube.com/watch?v=l4kd9WvTwrI

Roomtour in der Nanteos Mansion

 httpv://www.youtube.com/watch?v=DUe25goJnFA

Was andere Blogger über Wales schreiben

Einen kurzen Roadtrip durch Wales haben auch Melanie und Thomas von reisen-fotografie.de gemacht. Den Artikel mit sehenswerten Fotos findet ihr unter https://www.reisen-fotografie.de/ein-mini-roadtrip-durch-das-noerdliche-wales/. Mariana hat einen Sommer im bezaubernden Küstenörtchen Aberystwyth verbracht. Ihr Artikel ist unter http://www.weltenbummlermag.de/wales/ zu finden. Eine ganze Palette toller Artikel über Wales hat Nicole von Freibeuter Reisen geschrieben. Unter http://www.freibeuter-reisen.org/tag/wales/ wird ihre Liebe zum Land deutlich. Nicht zuletzt bieten Aylin und Stefan von Today We Travel unter http://todaywetravel.de/2017/05/01/snowdonia-wales-wandern.html einen grandiosen Einblick in den Snowdonia Nationalpark.

Meine Tipps für Deinen Roadtrip durch Wales

• Beschränke dich bei knapper Zeit lieber auf wenige Sehenswürdigkeiten. Burgen wie Conwy oder Caernarfon in einer halben Stunde besichtigen zu wollen, macht keinen Sinn.
• Die Weite Snowdonias ist ideal für einen Roadtrip. Hier herrscht wenig Verkehr und zugleich gibt es großartige Aussichten. Halte unbedingt oft genug an, um diese Szenerie zu genießen.
• Denke an einen Adapterstecker. Deutsche Stecker passen nicht in walisische Steckdosen.

Mit diesem Beitrag nehme ich an der Europa-Blogparade von Trip to the Planet teil. Alle Infos dazu unter: http://triptotheplanet.de/aufruf-europablogparade/

Ich wurde von Visit Britain bzw. Visit Wales eingeladen

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Für die einen heißen sie Trinkhallen, für andere einfach Buden oder Kioske. Doch egal wie man sie nennt, sie sind eine feste Institution im Ruhrgebiet und in dieser Form sicher einzigartig in Deutschland. Rund 18.000 soll es im Pott davon geben. Ebenso wie die Fördertürme der Zechen und die Schornsteine der Fabriken prägen sie das Bild der Städte zwischen Dortmund und Duisburg. Dabei haben sie eine lange Tradition. Entstanden sind sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals war die Industrialisierung an ihrem Höhepunkt angelangt und vor allem unter den zahlreichen Bergmännern, war Alkoholmissbrauch und Trunksucht weit verbreitet. Während der Arbeit Alkohol zu trinken war durchaus üblich. Einige Zechenbesitzer zahlten sogar einen Teil des Lohns in hochprozentiger Form aus. Um einem allmählichen Verfall der Sitten entgegen zu steuern, stellten immer mehr Gemeinden Grundstücke für Trinkhallen zur Verfügung. Hier gab es fortan günstig Mineralwasser zu kaufen, das sonst kaum erhältlich war. Man versprach sich davon eine Hebung der “Volksgesundheit”. Im gesamten Revier schossen die Trinkhallen wie Pilze aus dem Boden. Das Angebot reichte schnell weit über Mineralwasser hinaus. Während anfangs nur kleine Snacks angeboten wurden, entwickelten die Buden vor allem in den Wirtschaftswunderjahren ihr heutiges Aussehen. Zeitschriften, Zigaretten, Süßigkeiten – angeboten wurde und wird fast alles. Entsprechend bunt und faszinierend sehen die Trinkhallen auch heute noch aus. Ich habe den 1. Tag der Trinkhallen, der am 20. August, gefeiert wurde einmal zum Anlass genommen und bin quer durchs Revier gefahren. Zwischen Recklinghausen und Duisburg habe ich die unterschiedlichsten Trinkhallen besucht und mit ihren Besitzern gesprochen.

Kiosk Moske

Ich starte meine Tour um kurz nach 10 Uhr in Recklinghausen. Hier steht der Kiosk Moske. Rein äußerlich für mich einer der schönsten im Ruhrgebiet. Hätte ich eine Modelleisenbahn, würde ich diesen dafür nachbauen und hätte ein kleines Highlight auf der Anlage. Tatsächlich ist die Bude eine ganz besondere. Über 100 Jahre soll sie bereits an ihrem Standort in der Königstraße stehen. Ihre heutigen Besitzer betreiben die Trinkhalle seit inzwischen acht Jahren. Er verrät mir, dass er das ganze als eine Art Hobby sieht. Da er auch noch einen anderen Beruf hat und sich gerade um den Aufbau einer Musikanlage kümmert, ist er schwer im Stress. Am Abend soll hier Livemusik gespielt und der Tag der Trinkhallen gefeiert werden. Zwischendurch kommt Kunde und Kunde. Ein Päckchen Zigaretten, eine Bild, und was zu Trinken wandern durch das Verkaufsfenster. Hier ist auch morgens schon ordentlich etwas los. Ich will nicht weiter stören und fahre weiter zur nächsten Trinkhalle.

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Trinkhalle am Stadtgarten

Der weitere Weg führt mich nach Herne. Genauer gesagt zur Trinkhalle am Stadtgarten. Auf den Fensterbänken stehen bunt blühende Blumenkästen. Davor eine gemütliche Bank. Pinke Luftballons machen auf den Tag der Trinkhallen aufmerksam. Im Inneren ein ähnlich einladendes Bild. Die Bude ist liebevoll eingerichtet. Kleine Clownfiguren stehen auf einem Regal. Daneben grüßt ein lustiger Miniatur-Motorradfahrer. Die Behälter mit den bunten Bonbons sind hübsch aufgestapelt. Man sieht der Trinkhalle an, dass Margret Reinhart, die schon als Kind hier einkaufte und seit sieben Jahren selbst die Bude betreibt, ihr ganzes Herzblut hineinsteckt. Für sie ist die Trinkhalle ein Stück gute alte Zeit. Es geht um Entschleunigung und darum, Menschen zusammen zu bringen, verrät sie. Wer in die Trinkhalle kommt, soll sich wohlfühlen und im Idealfall für einen Moment seine Sorgen vergessen. Dass soll eigentlich fast immer gelingen. Tatsächlich hat sie Recht. Während wir plaudern, vergesse auch ich etwas die Zeit und fühle mich pudelwohl. Stundenlang könnte ich hier bleiben und weiter ihren Geschichten lauschen. Wie sie davon erzählt, dass die Kundschaft bunt gemischt ist, dass Syrer, Griechen, Russen und Polen kommen. Dass es eigentlich nie irgendwelche Probleme gibt. Dass man sich als große Familie sieht oder dass sie auch schon mal für ein syrisches Flüchtlingskind, dass alleine in Deutschland ist, als Ersatzoma einspringt. Toll, dass es so etwas gibt, denke ich mir und mache mich erwartungsvoll auf den weiteren Weg.

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Fortuna Bude im Heimatmuseum Herne

Gegen Mittag erreiche ich eine weitere Bude in Herne. Wahrscheinlich ist es sogar die älteste Trinkhalle im Ruhrgebiet. Ganz genau kann man dies nicht mehr sagen. Sicher ist nur, dass sie um 1900 in Gelsenkirchen gebaut wurde und bis 1970 in Wanne-Eickel stand. Dass sie jetzt in Herne steht, verdankt sie dem dortigen Heimatmuseum, auf dessen Hof ich sie jetzt sehen kann. Eine Mitarbeiterin des Museums ist dort gerade damit beschäftigt die Schaufenster der Bude zu dekorieren – und das ganz im Stile von Damals. Bis zum Abend, wenn auch hier der Tag der Trinkhallen mit Livemusik gefeiert wird, soll alles so aussehen, wie in den 70er Jahren. Einiges kann ich schon jetzt sehen. Comics hängen in den Fenstern und Getränkeflaschen, die hergestellt wurden, bevor ich geboren wurde stehen auf einem Regal. Zu gerne hätte ich die fertig dekorierte Bude gesehen, doch dann hätte ich keine Zeit mehr gehabt, meinen kleinen Roadtrip fortzusetzen.

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Trinkhalle Dieter Tölle

Auch an der nächsten Station meiner Reise, wäre ich am liebsten direkt etwas länger geblieben. In Gelsenkirchen hat man sich in der Trinkhalle Dieter Tölle zum Tag der Trinkhallen etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ein Kicker-Turnier stand hier am Nachmittag auf dem Programm. Da ich in dieser Disziplin eh fast immer verloren habe, hätte ich wahrscheinlich ohnehin keine Freude daran gehabt. Stattdessen erfreue ich mich an den bunten Auslagen im Kiosk. Ein ganzes Fenster ist mit Süßigkeiten dekoriert. Lakritzstangen für 2 Cent, Ufoteller für 5 Cent – das sind noch Preise. Der Kiosk dient zugleich als Nahversorger für die gesamte Nachbarschaft, lasse ich mir sagen. Kartoffeln, Eier, Zwiebel und Schreibwaren sind ebenso zu haben wie Getränke, Eis oder Tabak. Hausgemachte Frikadellen und Schnitzel, belegte Brötchen – eigentlich gibt es hier fast alles, was man braucht. Typisch Trinkhalle eben!

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Paulis Eck

Allein in Essen haben insgesamt 45 Kioske am Tag der Trinkhallen teilgenommen. Natürlich war es unmöglich, diese alle zu besuchen. Ich beschränkte mich auf einen, dessen Bild mir vorab im Internet besonders positiv aufgefallen war. Es ist die fast schon romantisch wirkende Trinkhalle Paulis Eck an der Hospitalstraße. Betreiber Thomas Paul ist ein echtes Essener Original. Man sieht ihm seine Heimatverbundenheit an. Nicht nur an der Bude finden sich die Vereinswappen des lokalen Fußballvereins auch er selbst trägt ein Trikot von Rot Weiß Essen. Er erzählt mir, dass er schon als Kind an dieser Bude seine Bonbons gekauft hat und dass hier vieles noch immer wie früher ist. Bei den Kindern seien Süßigkeiten und Wassereis noch immer der Renner. Er lädt mich ein, seine Bude von innen zu fotografieren und ich kann mich an den bunten Ansichten kaum satt sehen. Hinter der Bude, auf der benachbarten Wiese, ist währenddessen eine ganze Scharr von Helfern damit beschäftigt eine Art Biergarten für den Abend herzurichten. Der Grill wird mit Kohle befüllt und ein Musiker, der abends für Stimmung sorgen soll, trudelt ein.  Ich will noch mehr Buden sehen und ziehe weiter.

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Kiosk Prosper

Ich fahre durch Bottrop, bin plötzlich aber wieder in Essen. Im Pott verliere ich immer wieder die Orientierung. Ohne Navi wäre ich aufgeschmissen. Jetzt lotst mich dieses zum Kiosk Prosper. Eine Trinkhalle, die seit über 50 Jahren besteht. Ich habe davon alte Fotos gesehen und bin freudig überrascht, dass der Kiosk heute eigentlich noch genau so aussieht. Alles ist liebevoll geschmückt. Vor der Trinkhalle lassen es sich einige Gäste in der Sonne an Stehtischen gut gehen. Das dies möglich ist, dafür sogt Beatrix Natrop. Sie versorgt die Kunden mit fast allem – und das sogar ab 4 Uhr morgens. Irgendwie wirken die ganzen Trinkhallen so schön nostalgisch auf mich – der Roadtrip hat etwas von einer Zeitreise. Ich fühle mich an meine eigene Kindheit erinnert. An eine Zeit, in der ich mein Taschengeld zum Kiosk in der Nachbarschaft getragen und mich dort mit Lakritzschnecken und weiteren Süßigkeiten versorgt habe. Als ich zum Fotografieren in der Bude eingeladen werde und dort die ganzen bunten Kästen mit den vielen Süßigkeiten sehe, kann ich nicht anders. Ich muss mir jetzt eine gemischte Tüte voller Leckereien kaufen. Beatrix Natrop drückt mir mit einem herzlichen Lachen eine Tüte in die Hand und will mir diese schenken. Dass ich lieber bezahlen möchte, lässt sie nicht gelten. Auch das ist Ruhrpot – irgendwie liebe ich es!

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Blaues Büdchen

Auf meinem weiteren Weg, der mich nach Duisburg führt, habe ich jetzt reichlich zu Naschen. Ich stelle fest, dass die kleinen ovalen und spitz zulaufenden Bonbons noch genau so schön zwischen den Zähnen kleben wie früher. Als ich in Duisburg ankomme, ist meine Tüte fast leer. Voll ist es dafür vor dem “Blauen Büdchen” – und das mal so richtig. Inzwischen ist es 18 Uhr und der Tag der Trinkhallen nimmt langsam richtig Fahrt auf. Bestimmt 200 Leute genießen rund um die Bude, die seit 1905 besteht, die untergehende Sonne. Unter dem Titel “Eine bunte Tüte für 50 Pfennig” lesen Ruhrgebietsautoren Geschichten. Ich lausche eine Weile und werde dann von lauter Musik abgelenkt. Orientalisch klingende Klänge wummern herüber. Ich bin neugierig, woher diese kommen und mache mich auf zu einem kleinen Spaziergang in diese Richtung.

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Shop 2 Go

Schnell wird mir klar, dass ich dabei auf eine weitere Bude, die am Tag der Trinkhallen teilnimmt stoßen werde. Es ist der “Shop 2 Go”. Sicher keine Trinkhalle im klassischen Sinne, sondern fast schon ein kleiner Supermarkt – aber auch das ist Ruhrpott. Die türkische Band, die auf dem Platz davor spielt, lässt es richtig krachen. Der Sound muss in ganz Duisburg zu hören sein. Immer mehr Menschen strömen herbei und feiern. Keine Frage, jetzt ist der Tag der Trinkhallen in vollem Gange. Ich bin jedoch nicht gerade das Feierbiest. Ich mag eher die ruhigen Töne und meide eher große Feiern. Für mich neigt sich deshalb der Tag der Trinkhallen dem Ende entgegen. Ich blicke zurück auf einen ereignisreichen Tag, der mich durch die Straßen des Potts zu den unterschiedlichsten Menschen führte. Gleichzeitig freue ich mich auf ein weiteres Highlight, das mich an diesem Abend erwarten wird. Ich werde in einem Kanalrohr übernachten. Doch das ist eine andere Geschichte, von der ich demnächst erzählen werde.

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Noch mehr Infos über die Trinkhallen im Ruhrgebiet

Passend zum Tag der Trinkhallen haben die Ruhrpoeten ein Buch über die zum Kult gewordene Einrichtung unter dem Titel “Budenzauber” veröffentlicht. Dieses ist u. a. HIER* zum Preis von 7,95 Euro erhältlich.

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Hand auf’s Herz, was verbinden wir mit Nepal? Das Dach der Welt, gigantische Berge und vielleicht den Yeti?! Doch Nepal ist kein Land, das nur schwindelerregende eisige Höhen zu bieten hat. Was relativ unbekannt ist, ist die Tatsache, dass kein Land der Welt einen derart großen Höhenunterschied aufweist wie Nepal. Vom 8848 Meter hohen Mount Everest bis hin zur fruchtbaren Terai-Tiefebene an der Grenze zu Indien, mit einer größten Erhebung, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, hat es eine gewaltige Ausdehnung, was die Höhendifferenz betrifft. Eine Tatsache, die sich auch in der Flora und Fauna widerspiegelt und das Herz eines jeden Tier- und Pflanzenliebhabers höher schlagen lässt. In Nepal leben Tiger, Nashörner, Elefanten, Krokodile, Schlangen und tausende weitere interessante Tiere. Vor allem, um die erstgenannten zu beobachten, sind wir von Kathmandu aus Richtung Süden ins Terai zum Chitwan Nationalpark aufgebrochen.

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Hier fühlte es sich immer mehr nach Dschungel an

Allein die Fahrt dorthin war ein echtes Erlebnis. Wahnsinnig schnell änderte sich nach nur wenigen Kilometern die Landschaft. Waren wir gerade noch im Herzen der Großstadt Kathmandu, erreichten wir bald den Trishuli Fluss, der anfangs noch wie ein malerisches Bächlein wirkte, später aber zum reißenden Strom wurde. Eingebettet lag der Trishuli in einem Gelände, das immer hügeliger und grüner wurde. Kleine Haine mit Bananenstauden säumten die Hänge, Reisfelder in Terrassen glänzten mit ihrer ständig leicht unter Wasser stehenden Oberfläche in der Sonne. Kleine Dörfer und Hütten säumten das Ufer des Flusses, der hier und da von Hängebrücken überspannt war. Je weiter südlich wir kamen, desto weniger hatte die Landschaft etwas mit dem klischeehaften Bild eines Landes, in dem permanent die Höhenkrankheit droht zu tun. Es fühlte sich immer mehr nach Dschungel an. Sowohl optisch, als auch vom Klima. Kräftiges sattes Grün, wohin man schaute. Das Thermometer kletterte über 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit stieg in einen Bereich, in dem nichts mehr trocken blieb.

Eine entspannte Fahrt von sieben Stunden

Im Vorfeld der Reise hatte ich mir einige Gedanken gemacht, ob es eine gute Idee wäre, die fast 7-stündige Fahrt von Kathmandu in den Chitwan Nationalpark zu wagen. Ich wusste, dass Serpentinen, steile Abgründe, ungesicherte Straßen und asiatischer Verkehr auf mich warteten und hatte deshalb etwas Bauchschmerzen. Inzwischen kann ich über diese Sorgen lachen. Ich würde sofort wieder dorthin und ohne Bedenken von Nord nach Süd oder umgekehrt rollen.  Zwar sind die Abhänge tatsächlich teils recht tief, doch der Verkehr ist viel gesitteter als erwartet. Die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit lag relativ niedrig und im Bus hatte ich zu jeder Zeit ein sicheres Gefühl. Toll anzusehen waren auch die dort in großer Zahl in beide Richtungen fahrenden typisch asiatischen LKW, die von oder nach Indien fahrend die Staaten des Himalaya ansteuerten oder aus ihnen kamen.

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Am besten gibt die Verhältnisse vor Ort wahrscheinlich das kurze Video wieder, das ich dort gedreht habe:

httpv://www.youtube.com/watch?v=g4-OLmUb_rc

Im Chitwan Nationalpark haben wir imposante Tiere gesehen

Übrigens, haben wir tatsächlich Glück gehabt und wahnsinnig imposante Tiere im Chitwan Nationalpark gesehen. Welche das waren und wie es bei den dort lebenden Tharu, jenen Ureinwohnern dieser Gegend war, darüber habe ich HIER berichtet.

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