Dieser Artikel wurde zuletzt am 15. Februar 2026 aktualisiert.

Ein alter Kirchturm, der aus dem Wasser ragt – für mich ging von diesem Ort schon immer eine besondere Faszination aus. Gerade erst vor wenigen Monaten bin ich selbst wieder dort gewesen und habe mich dabei ertappt, wie ich in Gedanken meinen Blick über das Wasser habe schweifen lassen. Immer in der Hoffnung, unter der Wasseroberfläche vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Überrest des alten Dorfes zu sehen. Das sich hier einst befand.

Natürlich habe ich außer dem Kirchturm nichts gesehen – und dennoch, geht von diesem Ort eine ganz besondere Magie aus. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht an der atemberaubenden Umgebung, die ihn in eine der schönsten Landschaften Europas einbettet. Saftig grüne Wiesen mit Alpenblumen in allen Farben, dazu majestätische Berge mit dem schneebedeckten König Ortler im Zentrum. Vielleicht aber auch die Menschen, die hier leben, die ich immer als so wunderbar entspannt und freundlich empfinde. Oder ist es die bewegte Geschichte, die den Menschen hier vor allem in den beiden Weltkriegen und in der Zeit danach erfahren ist? Genau davon handelt nämlich das Buch „Ich bleibe hier“ von Marco Balzano*.

Zufällig bin ich auf dieses Buch gestoßen. Ich habe es mir direkt gekauft. Auf 288 Seiten kommt sehr gut herüber, wie das Vinschgau in Südtirol von der Geschichte gebeutelt wurde. Welches Leid die Menschen in Reschen und Graun – dort wo heute der Kirchturm aus dem Wasser ragt – erleiden mussten. 

Obwohl ich sonst durchaus Fan eher kürzerer Bücher bin, hätte ich mir bei diesem Buch durchaus ein paar Seiten mehr gewünscht. Dann wäre vielleicht auch noch Platz gewesen, die Magie dieser Alpenwelt besser zu beschreiben. Einiges bleibt nämlich nur angedeutet und leidet etwas unter einer verkürzten Darstellung. 

Doch schaut man darüber einmal hinweg, nimmt das Buch uns trotzdem mit in die Zeit, als die Kirche von Graun noch nicht im Wasser versunken war und die Menschen noch im Dorf lebten. Das Buch berührt und ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich an einem solchen Ort erst kürzlich noch fröhliche Selfies geschossen habe. Vielleicht sind es aber gerade auch solche Selfies und solche Bücher, die die Erinnerungen an das, was dort einst geschehen ist, am Leben halten. 

“Ich bleibe hier” von Marco Balzano ist bei Diogenes erschienen, hat 288 Seite und kostet als Taschenbuch 14 Euro. Es kann HIER* bei Amazon bestellt werden.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 30. August 2025 aktualisiert.

“Gestern haben wir hier in der Nähe Wildsäue gesehen”, berichtet unser Campingnachbar aus dem großen Wohnmobil. Ich glaube es ihm sofort. Tiere scheint es hier ohne Ende zu geben. Auch wir haben am Vortag einen Fuchs gesehen. Das große Schild mit der Aufschrift “Willkommen in der Natur”, das an der Einfahrt zum Campingplatz hängt, dürfte den Nagel auf den Kopf treffen. Natur gibt es hier wahrlich noch reichlich. Doch wie schlägt sich der Wildwood Campingplatz? Hat er mehr zu bieten, als nur die magische Natur des Harzes vor der Haustür? Wir waren vier Nächte auf dem Campingplatz in Clausthal-Zellerfeld und kamen zu einem klaren Urteil.

Mir ist es immer sehr wichtig, wo und wie ich stehe. Entsprechend lang haben wir vor der Buchung den Lageplan des Platzes studiert und diesen mit Satellitenfotos auf Google Maps abgeglichen. Schnell stand dabei fest, wir wollten ans Wasser. Doch welche der Parzellen K1 bis K11, die laut Lageplan am Ufer eines Teiches liegen, ist die schönste? Wir entschieden uns für die Parzelle K4.

Bei der Ankunft auf dem Campingplatz wurden wir sehr freundlich empfangen. Die Damen an der Rezeption waren ausgesprochen nett und erklärten alles sehr ausführlich. Wir haben uns direkt willkommen gefühlt und waren auch sonst sehr angetan vom Umfeld. Das Empfangsgebäude ist liebevoll dekoriert. Gemütliche Sofas, bunte Teppiche, passende Wanddeko, eine Sitzecke, ein Kamin, Bücher – insgesamt ein sehr stimmiges Bild.

Nicht mehr so stimmig war es auf unserer Parzelle. Hatte der Übersichtsplan eine Parzelle mit Blick auf den Teich suggeriert, wurden wir diesbezüglich enttäuscht. Das Ufer war doch ordentlich zugewachsen und zudem mit einem Zaun samt Stacheldraht vom Campingplatz abgetrennt. Insgesamt nicht gerade das schönste Bild. Auch die Parzellen entsprachen nicht wirklich dem, was der Plan des Campingplatzes erwarten ließ. Darauf wirken sie alle gleich, jedoch präsentieren sie sich in der Realität ziemlich unterschiedlich. Manche Parzellen haben keine Abgrenzung zur Nachbarparzelle, andere dafür eine dichte Hecke oder gar eine hölzerne Sichtschutzwand. Manche ermöglichen den Blick aufs Wasser, andere sind hingegen fast komplett davon abgeschirmt. Auf dem offiziellen Lageplan kann man davon nichts erkennen. Auf unserer Nachbarparzelle befanden sich außerdem dicke Baumwurzeln. Wer dort ein Zelt neben seinem Fahrzeug aufstellen möchte, dürfte ein Problem haben.

Doch vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt soll die Abweichung von Plan und Realität nicht darüber hinwegtäuschen, dass es uns unter dem Strich gut gefallen hat. Ganz besonders positiv aufgefallen ist uns die absolute Ruhe. Es war wirklich kaum ein Geräusch wahrzunehmen und in der Nacht konnten wir wunderbar schlafen. Man hörte keine Straße, keine Eisenbahn, keine sonstigen Geräusche – nur dann und wann mal einen Fisch, der im benachbarten Teich einen Luftsprung vollzog.

Auch sonst hat der Campingplatz alles, was man braucht. Ein kleiner Shop, in dem es die nötigsten Dinge gibt, einen Grillplatz, einen kleinen Spielplatz eine Feuerstelle und sogar einen Pizzaofen und eine Lesehütte. Auch an einem Brötchenservice mangelt es nicht. So konnten wir uns an jedem Morgen über ein leckeres Frühstück freuen. Die Sanitärgebäude sind sehr sauber, aber vielleicht etwas zu wenig. Es war eigentlich zu jeder Zeit recht viel los. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, waren in einem der beiden Gebäude die Duschen nicht zugänglich. Hinzu kam, dass die Waschbecken an den Toiletten nach der ersten Nacht für den Rest unseres Aufenthaltes wegen eines Defektes gesperrt waren und man auf den Waschraum ausweichen musste. Auch das ist alles kein wirklicher Minuspunkt – in der Summe dann aber nicht ganz optimal.
Einer der größten Pluspunkte des Platzes ist jedoch die perfekte Lage. Einerseits liegt er mitten in der Natur des Harzes mit all seinen tollen Ausflugsmöglichkeiten, über die ich teilweise HIER schon im Blog geschrieben habe, andererseits ist auch das Zentrum von Clausthal-Zellerfeld fußläufig erreichbar.

Da wir noch einen Tag Urlaub hatten, entschieden wir uns spontan, unseren Aufenthalt um eine Nacht zu verlängern. An der Rezeption waren wieder sehr freundliche Angestellte und eine Verlängerung überhaupt kein Problem. Wir mussten jedoch umziehen, da unsere bisherige Parzelle bereits von einem anderen Gast gebucht war. Wir entschieden uns für den Platz K11, der ebenfalls direkt am Ufer, dafür aber auch unmittelbar am Waschhaus liegt.

Die neue Parzelle hat uns deutlich besser gefallen. Einerseits kam hier mehr Sonne hin, andererseits lag sie etwas abseits. Wir fühlten uns hier weniger im Sandwich zwischen anderen Campern. Auch die Nähe zum Waschhaus mit dem Spülbecken und dem damit verbundenen Geklimper von Geschirr störte nicht wirklich. Sogar das Ufer des Teiches ist auf dieser Parzelle deutlich weniger zugewachsen als auf der vorherigen. Wir konnten aus unseren Campingstühlen gemütlich aufs Wasser schauen.

Doch wie fällt jetzt das Fazit aus? Insgesamt sehr gut, mit einigen kleinen Abstrichen. Dort wo es drauf ankommt – wie im Sanitärgebäude – ist es sehr sauber. Ansonsten wirkt der Platz teils etwas ungepflegt und der Wildwuchs macht sich breit. Das ist jedoch überhaupt kein Problem, wäre nicht der Preis. Dieser ist nämlich recht hoch und eher der Preis für einen Premium-Campingplatz. Pro Nacht haben wir für zwei Personen 47 Euro bezahlt. Für den Preis hätte ich mir zumindest freie Sicht auf den Teich gewünscht und vielleicht auch etwas ebenere Parzellen. Außerdem freue ich mich auf Plätzen vergleichbarer Preiskategorie immer, wenn doch das ein oder andere gepflegte Blumenbeet zu finden ist oder in den Waschhäusern für etwas mehr Gemütlichkeit gesorgt wird. Auf dem Wildwood Campingplatz war das zwar alles zweckmäßig und gut, aber ohne das gewisse Etwas.

Der einzige wirklich Kritikpunkt, den ich habe, ist der offizielle Lageplan. Dieser täuscht doch sehr über die Realität hinweg. Es wäre gut, wenn darauf vermerkt würde, neben welchen Parzellen Hecken sind, welche Sicht aufs Wasser ermöglichen ect. Stört man sich daran jedoch nicht, kann man getrost auf den Wildwood Campingplatz fahren und dort entspannte Tage verbringen. Vielleicht hat man dann ja auch Glück und sieht bei einer Wanderung in der Umgebung auch ein Wildschwein, einen Fuchs oder sogar einen Luchs.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 22. Februar 2025 aktualisiert.

Schon lange liebäugelte ich damit, mir ein Wohnmobil zu kaufen. Doch nachdem ich die Preise dafür verglichen hatte, wurde schnell klar: Das macht keinen Sinn! Die dafür aufgerufenen Preise sprengten einfach mein Budget. Zudem hätte ich parallel zum Wohnmobil auch noch ein “normales” Auto für den Alltag gebraucht. Beides zusammen wäre deutlich zu teuer geworden. Bei der Suche nach Alternativen kam ich irgendwann auf die Idee, mir einen Minicamper zu bauen. Eine Idee, die sich später als goldrichtig herausstellen sollte. Doch dazu – und wie hoch die Kosten waren – später mehr.

Welches Fahrzeug eignet sich für den Ausbau zum Minicamper?

Nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, einen PKW zum Minicamper auszubauen, stand zunächst die Frage nach dem geeigneten Fahrzeug im Vordergrund. Theoretisch eignet sich dafür fast jeder PKW. Soll es aber ein bisschen komfortabel werden und Platz für Toilette, Kühlbox ect sein, landet man schnell bei den Hochdachkombis der verschiedenen Hersteller. Sehr beliebt bei vielen Campern ist der VW Caddy. Auch bei mir war dieser lange Zeit das favorisierte Fahrzeug. Doch je mehr ich Angebote verglich, kam ich zu dem Schluss, dass VW im Vergleich zu anderen Herstellern zu teuer war. Ich begann damit, einen Berlingo XL zu favorisieren. Im Vergleich zum Caddy gab es für ein vergleichbares Budget beim Berlingo deutlich mehr Ausstattung.

Mein Fahrzeug für den Ausbau: Ein Berlingo XL Shine

Deshalb suchte ich über Monate nach Angeboten für einen passenden Berlingo. Letztendlich wurde ich bei einem Händler im Münsterland fündig. Dort kaufte ich einen Berlingo XL, der dort als Vorführwagen gedient hatte. Der Berlingo ist Baujahr 2023 und hatte zum Zeitpunkt des Kaufs nur 500 km gelaufen. Er hat 131 PS, einen Benzinmotor, ein Automatikgetriebe und die höchstmögliche Serienausstattung, die von Citroen angeboten wird. Sie wird als “Shine” bezeichnet und umfasst u.a. eine Rückfahrkamera, ein Keyless-System, einen Elektrostarter, getönte Scheiben und – für den späteren Ausbau besonders wichtig – nahezu vollständig flach umklappbare Rücksitze.

Wie soll der Ausbau zum Minicamper erfolgen?

Nachdem ich mein neues Auto abgeholt hatte, verbrachte ich Stunde um Stunde mit Zollstock im Kofferraum. Unzählige Pläne wurden gemacht, Ideen gesammelt und dann doch wieder verworfen. Ich fand im Netz tolle Inspirationen und Ausbauten, die mir sehr gut gefallen haben. Doch nichts passte so recht zu meinen Bedürfnissen. Ich hatte nämlich zwei besondere Herausforderungen: Einerseits wollte ich einen Ausbau, der sich jederzeit ohne bleibende Spuren am Fahrzeug wieder entfernen ließ, und andererseits musste der Ausbau es mir auch ermöglichen, das Fahrzeug im Alltag jederzeit mit mindestens drei Sitzen zu nutzen. Vor allem der letzte Punkt bereitete mir sehr lange Kopfzerbrechen. Es verging eine ganze Zeit, bis ich eine Lösung fand und schließlich mit dem Bau beginnen konnte.

Wie ich mit dem Minicamper-Ausbau begann

Doch bevor ich mit dem eigentlichen Ausbau begann, machte ich mir zunächst Gedanken, wie ich nachts im Camper für Privatsphäre sorgen könnte. Schnell war klar, dass ich auf Thermomatten in den Fenstern setzen wollte. Statt sie selbst zu bauen, bestellte ich welche bei der Firma Freesleep (www.freesleep.es) in Spanien, die für jeden Fahrzeugtyp passgenau angefertigt werden. Ich verzichtete bewusst auf Matten für die vorderen Fenster. Stattdessen befestigte ich hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz eine Ikea-Duschstange, über die ich abends eine Decke hänge. Mit ihr wird der Schlafbereich vom Cockpit abgetrennt. Für mich haben die freien vorderen Fenster den Vorteil, dass ich beim Freistehen deutlich unauffälliger bin und nicht unbedingt nach Camper aussehe.

Zusätzlich zogen noch zwei Euroboxen ein, die ich mit einer Klebefolie in Holzoptik* verschönerte. Diese Boxen nutze ich für alle möglichen Zwecke. Mal als Kleiderschrank, mal als Einkaufskorb oder als Ablage für nasse Badeklamotten.

Welche Bodenplatte ich in meinem Minicamper habe

Schließlich besorgte ich mir im Baumarkt eine 15 mm Siebdruckplatte, die ich mir passgenau auf die Maße des Kofferraums zuschneiden ließ. Anschließend bohrte ich mit einem Forstnerbohrer vier Löcher in die Ecken der Platte, durch die ich Spanngurte* zur Befestigung führen konnte. Die äußeren Schnittkanten der Bodenplatte beklebte ich mit einem Filzband*, damit das Holz nicht die Kunststoffverkleidung im Kofferraum verkratzt. Als die Bodenplatte dann im Auto lag und mit den Spanngurten an den Verzurrösen des Fahrzeugs befestigt war, hatte ich den ersten Arbeitsschritt fast abgeschlossen. Ich besorgte mir noch ein passendes Stück PVC, das ich mit doppelseitigem Klebeband auf dem Boden verlegte und hatte damit ein erstes kleines Stück Wohlfühlatmosphäre geschaffen.

Das Bett in meinem Minicamper wird gebaut

Nachdem der Boden verlegt war, ging es direkt an den Bau des Bettes. Wie ich dieses gestalten sollte, bereitete mir lange Kopfzerbrechen. Fest stand, dass ich ein Bett brauche, auf dem ich bequem schlafen kann, das trotzdem erlaubt, dass drei Sitze im Auto genutzt werden können und das gelegentlich auch für zwei Personen zu nutzen sein sollte. Gleichzeitig sollte aber auch genug Platz für eine Toilette oder Einkäufe ect sein. Ich entschied mich für einen modularen Aufbau aus Kanthölzern. Mein Bett besteht aus zwei Blöcken. Der hintere Teil ist fest im Kofferraum verschraubt. Dieser verbleibt zu jeder Zeit im Auto. Der vordere Teil wird auf die umgeklappten Rücksitze gelegt und kann im Alltagsgebrauch schnell entfernt werden. Insgesamt komme ich damit auf eine Liegefläche von 60×180 cm, die mir völlig ausreicht. Aus Glattkantbrettern habe ich auf den beiden Blöcken ein passendes Lattenrost gefertigt. In dieses Lattenrost kann ein zweites Lattenrost greifen und das Bett bei Bedarf auf die doppelte Breite ausgezogen werden.

Die passende Minicamper Matratze

Doch welche Matratze sollte jetzt auf das Bett? In genau den Maßen gibt es nirgendwo etwas zu kaufen. Passende Zuschnitte anfertigen lassen, hätte mein Budget gesprengt und auch passende Bezüge hätte ich mir mangels Nähmaschine nicht selbst herstellen können. Es musste also eine alternative Lösung her, die trotzdem kein Vermögen kostet. Bei Ikea wurde ich schließlich fündig. Dort kaufte ich mir die Matratze mit dem klangvollen Namen Agotnes. Ich holte den Schaumstoffkern aus dem Bezug, schnitt ihn mit einem Brotmesser passend für meine beiden Bettteile zu und steckte ihn schließlich wieder in den Bezug, den ich einfach umgeschlagen habe. Insgesamt sicher nicht die schönste und professionellste Lösung, aber für 35 Euro sehr günstig und völlig zweckmäßig. 

Ein Schwerlastauszug für den Küchenblock

Etwas tiefer in die Tasche greifen musste ich dann für einen Schwerlastauszug*, den ich unbedingt haben wollte, greifen. Ich habe diesen, samt einer passenden 15 mm starken Multiplexplatte unter dem Bett eingebaut und mir darauf eine Art Küchenblock aus 12 mm Multiplex gebaut. Die Maße davon habe ich so gewählt, dass ich im vorderen Bereich einen Gaskocher* sowie sämtliche Küchenutensilien unterbringen kann, und im hinteren Bereich ein großes Fach habe, das eine Klappbox aufnehmen kann. Gestrichen habe ich den ausziehbaren Block zunächst mit Kreidefarbe in Antik Weiß* und anschließend mit einer Schicht Klarlack. 

Was meinen Minicamper sonst noch zum Minicamper macht

Auch wenn viele Minicamper auf eine Toilette verzichten, wollte ich unbedingt eine haben. Deshalb habe ich mir ein Porta Potti* gekauft, das sich bei den ersten Touren sehr bewährt hat. Strom benötige ich hauptsächlich, um Kameraakkus sowie das Smartphone zu laden. Dafür habe ich mir eine mobile Powerstation zugelegt. Es handelt sich dabei um die Jackery Explorer 500*, die über insgesamt 518 Wh verfügt. Ich komme damit mehrere Tage problemlos aus. Für Wasser habe ich einen 15 Liter Kanister* dabei. Dieser steht, ebenso wie die Toilette, frei neben meinem Bett. Damit ich nachts frische Luft habe, es aber durch geöffnete Fenster nicht reinregnet und auch keine Insekten ins Fahrzeug kommen, habe ich mir passgenau Lüftungsgitter* bestellt, die in die hinteren Fenster eingeklemmt werden. Und natürlich gehört zu einem echten Camper auch eine Lichterkette*, deshalb habe ich natürlich eine dabei, die ich allerdings nur auspacke, wenn ich auf einem Campingplatz stehe.

Was hätte ich im Nachhinein anders gemacht?

Unterm Strich bin ich mit meinem Ausbau total zufrieden. Das lange Planen hat sich absolut gelohnt. Alles hat sich auch in der Praxis bewährt. Insofern würde ich fast nichts ändern. Lediglich das ausziehbare Bett bedarf demnächst einer kleinen Änderung. Solange ich alleine unterwegs bin, ist alles super. Sobald das Bett aber für zwei Personen ausgezogen werden soll, stehen mir die daneben befindliche Toilette, meine Euroboxen ect. im Weg. Ich muss diese erst aus- und dann wieder einräumen. Für dieses Problem werde ich mir demnächst eine Lösung einfallen lassen. Bisher habe ich mir so beholfen, dass bei einer 2-Personen-Nutzung das Bett gar nicht ausgezogen wurde und stattdessen einfach neben das Bett eine Isomatte für die zweite Person gelegt wurde. Dinge, wie die Toilette, die sich eigentlich an der Stelle befinden, mussten dabei über Nacht auf den Beifahrersitz ausweichen.

Was fehlt meinem Minicamper noch?

Wenn wir beim Thema Änderungen sind, stellt sich natürlich auch die Frage nach Ergänzungen. Aktuell denke ich über den Einbau einer kleinen Kompressorkühlbox nach. Bisher komme ich gut ohne eine solche aus, aber ein kühles Bier am Abend wäre manchmal schon schön. Allerdings würde durch eine Kühlbox auch mein Energiebedarf deutlich steigen. Vorübergehend lösen könnte ich das Problem vielleicht mit einem Solarpanel für meine Powerstation.

Ansonsten hätte ich gerne ein “richtiges” Waschbecken. Etwas fest zu verbauen, macht in meinem Fall wenig Sinn. Eine mobile Lösung, wie von der Firma Boxio, die ein komplettes System in einer Eurobox integriert hat, könnte ggf. ideal sein.

Weitere Dinge, über die ich aktuell nachdenke, sind ein Fahrradträger für die Heckscheibe, der Bau eines kleinen Schrankes auf der einen Seite des Kofferraumes, der Einbau von LED-Scheinwerfern, um nachts besser sehen zu können und eine Markise.

Ziemlich sicher, werde ich mir demnächst noch ein kleines Vorzelt zulegen. Am Campingplätzen verspreche ich mir davon etwas mehr Privatsphäre. Außerdem hätte ich unbedingt gerne eine Möglichkeit, um die Heckklappe von innen öffnen zu können. Bisher kann ich nämlich nur durch die Heckklappe einsteigen, muss aber am Morgen durch eine Seitentür wieder raus. Das ist nicht optimal.

Was hat der Ausbau meines Minicampers gekostet?

Stellt sich die Frage, was der Ausbau meines Minicampers bisher insgesamt gekostet hat. Ganz genau kann ich dies nicht beziffern, da ich nicht von allen Teilen die Rechnung aufgehoben habe. Allerdings gibt die folgende Auflistung einen ungefähren Überblick:

Holz für den Ausbau:
Bodenplatte (15mm Siebdruckplatte): 45,54
6 Stück Rahmenholz Fichte 34×34: 32,94
1 Stück Rahmenholz Fichte 34×34: 6,23
2 Stück Rahmenholz Fichte 34×34: 10,98
2 Stück Rahmenholz: 14,46
5 Glattkantbretter (60x18x250): 27,45
2 Glattkantbretter (60x18x250): 10,98
Multiplexplatte 15 mm für Auszug: 24,02
Multiplex 12 mm für Schublade: 24,71
Multiplex 12mm 2,79
Rechteckleiste 2,79
GESAMT: 202,89

Schrauben, Winkel ect.:
Schrauben:ausbau_blog
3,5×25: 6,89
3,5×25: 6,89
3,5×25: 6,89
4,5×50:12,49
4×60: 2,19
3×12: 5,49
4,5×30: 11,49
Winkel:
3 Stuhlwinkel 40×40: 21,87
verschiedene Winkel: 5,99
Klebeband: 3,99
Filzband: 15,99
Spanngurte: 9,99
GESAMT: 110,16

Farbe:
Kreidefarbe 21,99
Klarlack 6,99
GESAMT: 28,98

Verdunkelung & Belüftung:
Thermomatten: 101,45 Euro
Duschstange (Ikea): 12,99
Wolldecke (Ikea Holmvi): 7,99
Lüftungsgitter (lueftungsgitter24): 109,94
GESAMT: 232,37

Sonstiges:
Matratze Ikea Agotnes: 35
Toilette (Porta Potti): 59
Kocher Campingaz Camp Bistro DLX Stopgaz: 34,95
Euroboxen inkl Klebefolie: 50
Antirutschmatten: 10
Powerstation: 349
Wasserkanister: 24,99
Schwerlastauszug Sotech KV2: 89,63
GESAMT: 652,57

Insgesamt ergibt sich somit eine Summe von 1226,97 Euro, die ich benötigt habe, um aus meinem Berlingo einen Minicamper zu machen. Natürlich eine Menge Geld, doch bedenkt man, was fertig ausgebaute Camper kosten, dann bin ich mit den Gesamtkosten mehr als zufrieden. Ich habe nicht nur sehr viel gespart, ich habe so auch meinen ganz persönlichen Camper, der exakt meinen Bedürfnissen entspricht und auf den ich sehr stolz bin.

Ein Video zum Ausbau meines Minicampers

Den Ausbau habe ich auch in bewegten Bildern festgehalten. Ein Video davon schneide ich aktuell zusammen. Dieses wird in den nächsten Tagen hier erscheinen.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 24. Dezember 2024 aktualisiert.

“Dann begann das schlechte Wetter. Es kam eines Tages, als der Herbst vorbei war.” So beginnt Ernest Hemingways “Paris – Ein Fest fürs Leben”. Die Schilderung hätte auch auf unsere Reise nach Paris zutreffen können, wäre sie nicht kurzfristig ins Wasser gefallen. Der Eurostar hatte unsere Zugverbindung in die französische Hauptstadt plötzlich gestrichen. Alternative Anreisen wären zu teuer geworden. Wir brauchten also schnell ein Ersatzziel für einen Kurzurlaub zur Weihnachtszeit.

Mit “Den Haag” gab es eine solche Alternative. Zwar würden uns hier die gebuchten Eintrittskarten für das Musee d’Orsay und andere bereits für Paris gebuchte und nicht mehr stornierbare Tickets nichts mehr nützen – doch Den Haag versprach einige gute Alternativen.

So kam es also, dass wir wenige Tage vor Weihnachten in Den Haag aus dem Zug stiegen und dann – ja, man kann es vielleicht erahnen – dann begann das schlechte Wetter. Während wir mit unseren Koffern durch den Regen zum Hotel liefen, fragte ich mich, ob auch Den Haag ein Fest fürs Leben sein könnte. Wenngleich das graue Nass etwas aufs Gemüt drückte, kam ich schnell zum Schluss, dass Den Haag das Potential dafür hat.

Die wenigen Meter vom futuristischen Bahnhof bis zum Hotel Moxy – das ich übrigens uneingeschränkt empfehlen kann – reichten aus, um einen ersten positiven Eindruck der Stadt zu bekommen. Was zunächst auffiel, war der Bahnhof. Er war nicht nur wunderschön weihnachtlich geschmückt, sondern zugleich auch modern und sauber. Auch bei früheren Besuchen in den Niederlanden fand ich besonders die Bahnhöfe immer sehr angenehm und im Vergleich zu den deutschen Bahnhöfen um einiges entspannter.

Ein Bild, das sich auch draußen fortsetzt. In Den Haag findet man kein heruntergekommenes Bahnhofsviertel mit vielen zwielichtigen Gestalten – nein, man befindet sich in einem modernen Zentrum mit imposanter Architektur. Für einen kleinen Moment wähne ich mich in New York, als ich vor den Hochhäusern stehe. Wir sind hier in einem Regierungsviertel. In den Hochhäusern befinden sich das Innen- und das Justizministerium. Gleich daneben die Uni.

Mich hat dieser erste Blick auf Den Haag ziemlich überrascht und zugleich auch etwas an nordamerikanische Großstädte erinnert. Bei einem Besuch in Kanada habe ich abends ähnlich staunend aus dem Fenster meines Hotelzimmers in Winnipeg geschaut und das bunte Treiben rund um die benachbarten Hochhäuser beobachtet, wie ich es auch hier an den beiden Abenden während unseres Aufenthaltes getan habe.

Doch wir waren eigentlich nicht gekommen, um moderne Architektur zu bestaunen. Für mich war der Hauptgrund die Kunst. Das Goldene Zeitalter der Niederlande fasziniert mich. Klar, dass ich unbedingt auch einmal Vermeers weltberühmtes Mädchen mit dem Perlenohrring sehen wollte – und das hängt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in Amsterdam, sondern hier in Den Haag.

Das Gemälde hängt im Mauritshuis. Ein Museum, das sich selbst mit den Worten “Ein kleines Museum von Weltrang” bezeichnet. Treffender könnte man es sicher nicht formulieren. Denn das Museum ist wirklich nicht sehr groß. Dafür gibt es darin aber Kunst zu sehen, wie man sie sonst nirgendwo findet. Wer sich für die niederländische Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts interessiert, findet hier ein wahres Paradies an Schätzen. Darunter auch zahlreiche Meisterwerke des Goldenen Zeitalters. Allein von Rembrandt sind zehn Werke zu sehen.

Entsprechend groß war meine Vorfreude, als wir am Museum ankamen. Das ehemalige Adelspalais ist schon von außen sehenswert und bildet einen wunderschönen Kontrast zur modernen Silhouette Den Haags. Jetzt, zur Weihnachtszeit, steht ein großer Weihnachtsbaum mit goldenen Kugeln davor. Wenn jetzt noch der graue Nieselregen mit den immer wieder auffrischenden Windböen einem ruhigen Schneefall gewichen wäre – die perfekte Kulisse für ein Weihnachtsmärchen wäre angerichtet gewesen.

Doch auch ohne Winter-Wonderland hat mich das Museum begeistert. Gerade weil es so klein und kompakt ist, wird man mental nicht überfordert. Google verrät, dass man in der Regel 1,5 Stunden für einen Besuch im Mauritshuis braucht. Eine Angabe, die gut hinkommt. Wir waren vielleicht etwas länger dort, aber das lag auch daran, dass es mir auf den zwei Etagen so gut gefallen hat. Besonders die Werke von Rembrandt, die mich auch in vielen anderen Museen schon begeistert haben, haben bei mir für lange Verweildauer gesorgt. Den größten Teil der Zeit habe ich sicher in Saal 9 verbracht. Dort hängt eines der bedeutendsten und nach der berühmten Nachtwache sicher auch bekanntesten Werke Rembrandts: Die Anatomie des Dr. Tulp. Der junge Rembrandt schuf es mit 25 Jahren.

Während man anschließend durch weitere Räume schlendert und die ausgestellte Kunst bewundert, steht man irgendwann in einem kleinen Saal in der 2. Etage und hat das Bild, weswegen eigentlich alle kommen, direkt vor sich: Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Es ist gerade Mittagszeit und nicht sehr viel los. Kein Gedränge, wie ich es z.B. im Louvre vor der Mona Lisa erlebt habe. Für einen Moment stehe ich sogar ganz alleine vor dem 45 cm hohen Bild mit dem wunderschönen goldenen Rahmen. Ich fühle mich in der Zeit versetzt, fast so, als hätte jemand die Uhr knapp 400 Jahre zurückgedreht und ich würde gerade einen Flirt mit einer niederländischen Dame beginnen.

Viel Zeit für den imaginären Flirt bleibt nicht. Schon kurze Zeit später sind wir nicht mehr unter uns. Links neben mir zückt eine asiatische Touristin ihr Handy für ein Selfie, rechts bestaunt ein junges niederländisches Paar die unbekannte Dame auf dem Gemälde. Ich verabschiede mich, drehe mich einmal um die eigene Achse und nach vier oder fünf Schritten stehe ich vor einem weiteren weltberühmten Werks von Vermeer: Die Ansicht von Delft. Auch dieses etwas größere Bild, das übrigens eines von nur zwei erhaltenen Werken Vermeers ist, das eine Außenansicht zeigt, fesselt mich. Schon beim Anblick der wunderschön komponierten Szene freue ich mich, dass wir für den kommenden Tag einen Ausflug nach Delft eingeplant haben.

Bevor wir das Museum wieder verlassen und noch eine Runde durch den hauseigenen Shop drehen, werfen wir einen Blick auf die übrigen Kunstwerke. Darunter z.B. auch der Distelfink des Delfter Malers Carel Fabritius oder verschiedene Werke von Rubens – u.a. eine gemeinsame Arbeit von ihm mit Jan Brueghel dem Ältere: Der Garten Eden mit dem Sündenfall. Mich zieht aber vor allem ein Bild in seinen Bann. Es ist eine Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern von Hendrick Avercamp. Nicht nur die künstlerische Umsetzung mit dem leichten Nebel über dem zugefrorenen Gewässer fasziniert, es ist auch der Blick in den Alltag des 17. Jahrhunderts und der damaligen Mode.

Unsere heutige Mode ist eher praktisch und dem Wetter angepasst. Vor dem Museum hat zwar der Nieselregen aufgehört, doch es weht immer noch ein unangenehmer Wind. Wir umrunden das Mauritshuis, spazieren an einem Gewässer vorbei und bewundern dabei ein dahinter liegendes altes Gebäude, das mich irgendwie etwas an den Westminster Palace am Ufer der Themse in London erinnert. Dass tatsächlich eine Gemeinsamkeit besteht, zeigt sich, als ich auf meinem Handy nach Infos über das Gebäude suche. Es ist der sogenannte Binnenhof und, ähnlich wie in London, ebenfalls Sitz eines Parlamentes – und das schon seit 1446.

Leider wird der Binnenhof gerade renoviert und ist nicht zugänglich. Damit man trotzdem einen Blick hineinwerfen kann, wurde ein quietschgelber Aussichtsturm direkt daneben errichtet. Wir steigen ihn hoch und haben aus 28 Metern Höhe ein großartiges Panorama. Von hier oben wirkt der Kontrast aus alten und neuen Gebäuden noch einmal eindrucksvoller. Und das Beste: Neben dem Aussichtsturm steht eine Fischbude. Dort gibt es auch Kibbelinge. Die frittierten Fischfiletstücke gehören bei mir eigentlich bei jedem Besuch in den Niederlanden dazu. Auch hier haben sie hervorragend geschmeckt.

Den Haag ist eine Stadt der kurzen Wege. Die Sehenswürdigkeiten liegen alle nah beieinander. Wir machen einen Abstecher in die umliegenden Einkaufsstraßen und müssen auch bis zum Platz mit dem Royal Christmas Fair nicht weit laufen. Es handelt sich dabei, laut Beschreibung des Veranstalters, um den schönsten Weihnachtsmarkt der Niederlande. Auch wenn mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Superlativ nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.

Der Weihnachtsmarkt wirkt irgendwie vertraut und doch ist er ganz anders als unsere deutschen Weihnachtsmärkte. An den zahlreichen Buden gibt es komplett unterschiedliche Dinge. Dazu eine Bühne, auf der weihnachtliche Chöre auftreten, Lagerfeuer, Weihnachtsmänner und Elfen, Sitzgelegenheiten, dazu tausende Lichter – insgesamt eine richtig schöne Atmosphäre. Auch kulinarisch gibt es hier eine große Abwechslung. Wie wäre es z.B. einmal mit einem Käsefondue oder einem Texel-Bier? Wer will, bekommt aber auch eine German Bratwurst für 6,50 Euro.

In bester Weihnachtsstimmung ging es für uns anschließend wieder zurück zum Binnenhof, um dort in die dunkle Seite der Geschichte abzutauchen. Ein Besuch im Gevangenpoort stand auf dem Programm. Einst bildete dieses Gebäude das Haupttor des Schlosses der Grafen von Holland und wurde als Gefängnis genutzt. Mit 15 Euro ist der Eintritt zwar nicht ganz günstig, lohnt sich aber. Man kann dort gut nachvollziehen, wie Bestrafungen früher aussahen. Dazu gibt es einen Einblick in Folterkammern und dunkle Zellen. Irgendwann steht man vor einer Guillotine, sieht aber auch Luxuszellen für wohlhabende Gefangene, wie des Staatsmannes Cornelis de Witt, der hier inhaftiert war und anschließend vor dem Gefängnis gelyncht wurde.

Wir bewundern schließlich die besondere Stimmung rund um den Binnenhof zur einsetzenden Dämmerung, machen erneut einen kurzen Abstecher zum Weihnachtsmarkt und gönnen uns eine Pizza in einem Restaurant direkt neben unserem Hotel. Hier hatten wir spontan Glück und einen Platz bekommen. In anderen Restaurants hatten wir zuvor weniger Glück. An einem Samstagabend war ohne Reservierung kaum irgendwo etwas frei.

Der nächste Tag begann, wie auch der vorherige – mit Nieselregen. Richtig ungemütlich war es. Wir stiegen in den Zug ins nur wenige Minuten entfernte Delft und ich erfreute mich dort erneut an den schön weihnachtlich geschmückten niederländischen Bahnhöfen. Welch wohliger Kontrast zum tristen Grau vor der Tür!. Da der Regen nicht aufhörte, beschlossen wir zunächst ein Museum zu besuchen. Wir liefen zum Royal Delft Museum De Porceleyne Fles. Hierbei handelt es sich um ein Museum, in dem die berühmten Delfter Keramiken gewürdigt werden. Im Goldenen Zeitalter der Niederlande gab es 23 Fabriken, die die Produkte mit ihren blauen handbemalten Verzierungen herstellten. Heute ist nur noch diese eine Fabrik aus dem 17. Jahrhundert übrig.

15 Euro Eintritt pro Person wechselten ihren Besitzer und wir betreten das familiär wirkende Museum. Ich fühle mich erinnert an einen nur wenige Tage zurückliegenden Besuch im sächsischen Meißen, wo wir auf der Albrechtsburg in einer Ausstellung zum Meissener Porzellan waren. Hier in Delft schließt sich gewissermaßen der Kreis. In den Niederlanden kam im Goldenen Zeitalter das aus Asien importierte Porzellan in Mode. Selbst herstellen konnte man es in den Niederlanden zu dieser Zeit noch nicht. Stattdessen entstanden die bis heute beliebten Töpferwaren.

Ausgestellt sind im Museum alle möglichen Formen des Delfter Blau. Von Alltagsgegenständen bis hin zu riesigen Wandbildern. Eines davon zeigt eine Nachbildung von Rembrandts Nachtwache auf kleinen Kacheln. Eine Museumsmitarbeiter verrät mir, dass man dieses Werk auch kaufen könne. Nach dem Preis frage ich lieber nicht und fühle mich bestätigt, als ich später im Museumsshop vor einem 85 cm hohen handbemalten Keramik-Apfel stehe, der schlappe 45900 Euro kostet.

Statt zu kaufen, begnüge ich mich mit Anschauen. Zu sehen gibt es u.a. auch das Tafelgeschirr, das die niederländische Königsfamilie bei offiziellen Banketten benutzt. Ich beginne zu träumen. Mal bei einem solchen Anlass dabei sein und von diesem Geschirr zu speisen, muss schon etwas ganz Besonderes sein. Doch auch hier muss ich mich dann wieder auf die Version für die bürgerliche Fraktion beschränken: Im Museumscafé gibt es ein Stück Kuchen und einen Kaffee – immerhin mit originalem Delfter Geschirr.

Am spannendsten fand ich, dass der Museumsrundgang auch durch die Produktionshallen der Manufaktur führt. Überall stehen halbfertige Keramiken herum. An einem Tisch sitzt eine junge Niederländerin und bemalt eine etwa 40 cm hohe Tischuhr. Wie sie so konzentriert arbeitet, traue ich mich kaum, sie zu stören, frage dann aber doch, wie lange sie für die komplette Bemalung einer solchen Uhr benötigt. “Zwei bis drei Tage”, ist ihre überraschende Antwort. Ich beginne zu erahnen, warum die Produkte alle so teuer sind. Für eine derartige Uhr werden knapp 4000 Euro aufgerufen.

Ich schaue im Museumsshop, ob ich irgendein günstigeres Mitbringsel finde, denn ich mag dieses Delfter Blau total. Doch selbst die nicht handgemalten Stücke sind sehr teuer. Kurz überlege ich noch, ob ich Tannenbaumkugeln mitnehme, beschließe dann aber den Kauf auf den nächsten Besuch in Delft zu verschieben.

Doch Delft ist natürlich nicht nur Delfter Blau. Delft ist auch die Stadt von Vermeer. Ja, genau! Das ist der, der das Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt hat. Auch wenn nicht viel über ihn bekannt ist, wissen wir, dass er sein ganzes Leben in Delft verbracht hat. Sein Grab befindet sich in der Oude Kerk. Auch wir machen einen Abstecher in die Kirche. Mir gefällt nicht nur die besondere Architektur mit ihren Verzierungen, mir gefällt vor allem, dass in der Kirche Leben herrscht. Von der fast schon gespenstischen Stille in anderen Kirchen ist hier keine Spur. Eine Menschengruppe scheint eine Weihnachtsfeier abgehalten zu haben, steht gesellig beisammen, trinkt Glühwein, alle unterhalten sich angeregt. Die Kinder toben umher.

Wir verlassen die Kirche wieder, kommen hinter ihr an einem Hinweisschild vorbei, das davon zeugt, dass sich hier einst das Wohnhaus Vermeers befand und stehen dann auf dem Marktplatz mit der imposanten 109 Meter hohen Nieuwe Kerk. Auch in ihr tollen Kinder umher, in einer anderen Ecke probt ein Chor, Menschen stehen beisammen, trinken und haben Spaß. Fast herrscht schon Lärm. Zunächst wirkt es etwas befremdlich, aber mir gefällt es.

Die Nieuwe Kerk ist nicht nur eine der größten Kirchen der Niederlande, sondern auch die Grabeskirche des niederländischen Königshauses. 45 Angehörige der Dynastie sind hier beigesetzt. Hinter dem Altar ist ein oranger Teppich für Besucher ausgerollt. Wer ihn beschreitet, wird vorbeigeführt an der royalen Geschichte des Landes. Mehrere Infotafeln und sehenswerte Grabmale hinterlassen Eindruck. Das imposanteste steht am Ende des orangenen Teppichs: das monumentale Grabmal von Wilhelm von Oranien, jenem Volkshelden, der die spanische Fremdherrschaft in den Niederlanden beendete und die nördlichen Provinzen in die Unabhängigkeit führte. Der Vater des Vaterlandes, so sein offizieller Titel, wurde 1584 in Delft ermordet.

Schon Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring könnte von dem Grabmal beeindruckt gewesen sein. Tracy Chevalier schreibt in ihrem lesenswerten Roman “Das Mädchen mit dem Perlenohrring”*: “Ich schlich in den riesigen Bau und kam mir dabei vor wie eine Maus, die sich im Haus eines Reichen versteckt. Im Inneren war es kühl und dämmrig, die glatten, runden Säulen ragten in die Höhe, die Decke schwebte so hoch über mit, dass sie mir beinahe wie der Himmel vorkam. Hinter dem Altar stand das prachtvolle Marmorgrabmal von Wilhelm von Oranien.”

Als wir vor die Kirche treten und unseren Blick über den großen Platz mit dem auf der anderen Seite befindlichen Rathaus schweifen lassen, kann ich mir gut vorstellen, dass es zu Vermeers Zeit hier fast genauso ausgesehen haben mag. Wir streifen etwas umher, werfen einen Blick in die Souvenirgeschäfte, die den Platz säumen und kommen schließlich auch am Haus der Lukasgilde, in der Vermeer Mitglied war, vorbei. Heute ist in dem Museum das Vermeer Centrum Delft untergebracht. Hier sparen wir uns allerdings den Eintritt und machen uns auf den Rückweg zum Bahnhof.

Wir fahren wieder nach Den Haag, steigen dort in die Straßenbahn und gelangen mit ihr schließlich in ca. 15 Minuten nach Scheveningen – einem Ort an der Nordseeküste. Der erste Blick fällt direkt auf das Kurhaus – ein monumentales Gebäude aus dem Jahre 1818, in dem heute ein Luxushotel untergebracht ist. Auch hier ist alles weihnachtlich geschmückt. Vor dem Kurhaus ziehen Schlittschuhläufer auf einer Eisbahn ihre Runden. Direkt daneben steht ein riesiges Casino mit glitzernder Fassade. Scheveningen ist Nordsee, Scheveningen ist aber zugleich auch Vergnügungsviertel. Irgendwie eine Art Disneyland. Ein Eindruck, der sich bestätigt, als wir zum Pier gehen.

Hier am Pier steht auch das bekannte Riesenrad, mit dem man seine Runden über den Wellen des Meeres drehen kann. Dazu ein Kran, von dem Bungeespringer nach unten hüpfen sowie zahlreiche Imbissbuden, Souvenirstände, Spielautomaten ect. Die Atmosphäre hier ist eine besondere. Von unberührter Natur definitiv keine Spur. Irgendwie gefällt es mir trotzdem. Ich schaue aufs Meer hinaus, verfolge die am Strand brechenden Nordseewellen und frage mich, wie es hier wohl vor knapp 150 Jahren gewesen sein mag, als Van Gogh am Strand von Scheveningen einige Gemälde und Skizzen schuf. Der heutige Beton-Charme mit den vielen hässlichen Hotelklötzen dürfte ihm damals noch erspart geblieben sein.

Leider ist es schon recht spät und wir bleiben nur kurz in Scheveningen. Noch schnell einen Burger auf dem Pier gegessen, ein paar Selfies geschossen und zurück mit der Straßenbahn ins Zentrum von Den Haag. Wir wollen noch der königlichen Familie einen Besuch abstatten. Wir schlendern durch die royalen Shoppingstraßen, in denen es überall weihnachtlich glitzert. Dazu an vielen Ecken goldene Kronen – ein tolles Bild.

Unser Ziel ist der Königspalast Noordeinde, der Arbeitspalast von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Als wir ankommen, scheint der König bereits Feierabend zu haben oder vielleicht im Homeoffice zu sein. Im Palast brennt nirgendwo Licht. Trotzdem sieht es beeindruckend aus. Etwas Glamour und doch alles sehr bodenständig. Eine Reiterstatue, ein Balkon vor dem Palast – in meinem Kopf spielen sich Bilder von Staatsempfängen und Krönungen ab. Insgeheim hoffe ich, dass der König vielleicht doch noch einmal vorbeischaut. Erst später erfahre ich, dass auf dem Palast eine Fahne weht, wenn er sich im Land aufhält. Bei unserem Besuch wehte nichts. Er wird wohl im Ausland gewesen sein.

Und damit endete dann schon fast unser kurzer Aufenthalt in Den Haag. Wir schlenderten noch etwas durch die abendlich beleuchtete Stadt, lauschten den Rufen der unzähligen Papageien, die abends rund um den Binnenhof in den Bäumen sitzen, probierten auf dem Weihnachtsmarkt Raclette und fuhren am nächsten Vormittag, nach einem kurzen Besuch im Rathaus, wo Szenen für den Film Ocean’s 12 gedreht wurden, wieder nach Hause. Was bleibt, ist die Frage, ob nach der geplatzten Paris-Reise Den Haag ein guter Ersatz war – ob die Stadt ebenfalls, so wie Hemingway es für Paris formulierte, ein Fest fürs Leben ist. Für mich war es das definitiv! Mir hat der Mix aus Tradition und Moderne total gefallen. Die Spuren des Goldenen Zeitalters, die neuartige Architektur – dazu der königliche Glamour. Was will man mehr?

Hemingway schrieb in “Paris – Ein Fest fürs Leben”: “Wir sind immer dorthin zurückgekehrt, egal, wer wir waren oder wie es sich verändert hatte oder unter welchen Schwierigkeiten oder mit welcher Bequemlichkeit es zu erreichen war.” Auch ich werde nach Paris zurückkehren – wenn der Eurostar nicht wieder die Verbindungen streicht. Ich werde aber sicher auch nach Den Haag zurückkehren. Denn zu entdecken gibt es dort noch so viel mehr. Glaubt man zunächst, man hat dort schon alles gesehen, bleiben bei näherer Betrachtung noch genügend Highlights für weitere Besuche.

Was ich unbedingt noch sehen will, ist z.B. der Friedenspalast mit dem internationalen Gerichtshof, der königliche Wartesaal im Bahnhof, der Miniaturenpark Madurodam, der historische Palastgarten, der Binnenhof von innen, die königlichen Stallungen oder der Palast Huis ten Bosch. Ich will auf den Turm der Grote Kerk steigen und von dort das Panorama mit der unvergleichlichen Skyline genießen. Außerdem jene Orte besuchen, die Van Gogh während seiner Zeit in Den Haag besuchte. Ähnlich, wie ich es vor einiger Zeit bereits in Nuenen getan habe. Ich würde gerne herausfinden, ob es in Scheveningen auch naturbelassene Orte gibt und wie es dort in den Dünen aussieht. Vielleicht ja sogar einmal in den beiden ganz besonders erscheinenden Hotels, dem Hotel im Kurhaus und dem Hotel auf dem Pier, übernachten.

Ebenso möchte ich auf jeden Fall gerne wieder nach Delft. In die Stadt Wilhelm von Oranjens und Johannes Vermeers sowie des Delfter Blaus. Im Museum Prinsenhof würde ich gerne die Einschusslöcher sehen, die noch heute vom Anschlag auf den Vater des Vaterlandes zeugen, ich würde gerne das einzig erhaltene Stadttor das Osttor sehen, auf den Turm der Nieuwe Kerk steigen und von oben die Aussicht genießen und in einem Workshop ausprobieren, wie es ist, selbst Keramik mit dem Delfter Blau zu verzieren. Womit wir auch direkt beim Thema wären, weswegen ich auf jeden Fall wieder nach Den Haag muss: Ich will doch unbedingt an einem Bankett mit dem König und dem wunderschönen royalen Delfter Geschirr teilnehmen.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 22. November 2024 aktualisiert.

“Zur Wohnung von Felix Mendelssohn Bartholdy” steht auf einer unscheinbaren Glastür, hinter der sich ein ebenso unscheinbarer Flur mit dunklem Holzfußboden befindet. Ich öffne die Tür, biege am Ende des Flures rechts ab und stehe in einem Treppenhaus, das förmlich nach Geschichte riecht. Vorsichtig solle man sein, ermahnt ein Schild die Besucher. Die rustikale Holztreppe ist noch ein Original aus der Zeit, als der berühmte Komponist hier wohnte. Fast 180 Jahre ist das her – und dennoch sieht es so aus, als würde der Musiker persönlich gleich die Wohnungstür im 1. Stock des Hauses öffnen.

Doch bevor ich mich in seiner Wohnung umschaue, folge ich dem Rat, den mir die junge Kassiererin am Eingang des Mendelssohn-Hauses, das heute ein Museum ist, gegeben hat: “Man kann bei uns ausprobieren, wie es ist, selbst ein Orchester zu dirigieren. Dabei haben immer alle Besucher ganz viel Spaß”, verspricht sie und zieht ihre Mundwinkel zu einem leichten Lächeln nach oben.

Natürlich will ich das ausprobieren. Ich steuere direkt auf das sogenannte Effektorium zu, in dem man vom Dirigentenpult ein virtuelles Orchester zum Leben erwecken kann. Ich nehme mir Mendelssohns “Schottische Sinfonie” vor, greife zum Taktstock und augenblicklich erklingen vor mir 13 Lautsprecher-Steelen. Wie wild fuchtel ich mit den Armen, aber als Fest für die Sinne, wie die weltweit einmalige Installation auf der Homepage des Mendelssohn Hauses beschrieben wird, gehen meine Versuche als Dirigent sicher nicht durch.

Lieber schnell den Taktstock zur Seite legen, denke ich mir, und mache mich stattdessen auf den Weg hinauf in die Belétage. Ab dem Spätsommer 1845 lebte Felix Mendelssohn Bartholdy hier mit seiner Familie. Wie jetzt ich, kamen damals zahlreiche prominente Besucher die hölzerne Treppe hinauf. Clara und Robert Schumann, Hans Christian Andersen und Richard Wagner sind nur einige Beispiele. Wer noch alles darunter war, darüber informiert eine Schautafel, die gleich hinter der Eingangstür der Wohnung hängt.

Geht man wenige Schritte weiter, steht man auf dem 23 Meter langen Korridor, der einmal quer durch die gesamte Wohnung reicht und von dem alle acht Zimmer abgehen. Sie alle sind wie zu Lebzeiten des Künstlers gestaltet. Zum Teil noch mit originalen Möbeln dazu Geschirr, handschriftliche Noten und Briefe – insgesamt wirkt es sehr lebendig.

Zunächst wende ich mich nach links und werfe einen Blick in das Arbeitszimmer. Gelbe Wände, schicke Biedermeiermöbel – ein Schreibtisch, ein Klavier, eine Kommode, ein Kronleuchter. Auch ich hätte mich in dieser Atmosphäre wohlgefühlt. Damals entstanden hier Werke, wie das Oratatorium Elias oder das 2. Klaviertrio. Letzteres war ein Geburtstagsgeschenk für Felix Mendelssohn Bartholdys Schwester Fanny. Ihr hat das Museum, in dem ich mich gerade befinde, eine ganze Etage gewidmet.

Doch zunächst schaue ich mich weiter im 1. Stock um. Direkt neben dem Arbeitszimmer liegt das Wohnzimmer, gegenüber das Kinderzimmer. In beiden Räumen ist ebenfalls original Mobiliar aus dem Besitz der Familie Mendelssohn Bartholdys vorhanden.

Ich schlendere durch weitere Räume, werfe dabei einen Blick auf zahlreiche Ausstellungsstücke. Immer wieder sind es Briefe, Kompositionen, Essbestecke, Kleidungsstücke, Schreibfedern aber auch Kuriositäten, wie einige original Haare des Komponisten oder seine Sterbemaske.

Denn hier im Haus starb Felix Mendelssohn Bartholdy am 4. November 1847 im Alter von 38 Jahren. Das Schlafzimmer, in dem er seinen letzten Atemzug tat, wird nur durch einen Raum vom großen Musiksalon getrennt. Dieser Salon war einst das Zentrum des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens der Mendelssohns. Ich setzte mich kurz auf einen der zahlreichen Stühle und blicke in Richtung Flügel. Wie mag es damals wohl gewesen sein, als Felix Mendelssohn dort spielte? Für einen kleinen Augenblick beginne ich zu träumen. Fast scheint es, als würden romantische Klänge die Stille dieses grauen Novembermorgens durchbrechen.

Bevor ich vollständig ins Träumen gerate, stehe ich auf, werfe einen Blick in den Wandspiegel und verlasse den lindgrünen Salon. Ihm gegenüber liegen zwei Räume – einer davon die ehemalige Küche – in denen über die malerische Begabung Felix Mendelssohns und über seine Reisen durch Europa zu erfahren ist.

Fast würde man sich wünschen, noch mehr entdecken zu können, weitere Räume zu besuchen – doch nach diesen letzten beiden Räumen hat man die Wohnung komplett gesehen. Trotzdem gibt es tatsächlich noch mehr zu erkunden. Auch die 2. Etage des im Jahre 1844 erbauten Hauses, das sich nur wenige Gehminuten vom Leipziger Gewandhaus entfernt befindet, gehört heute zum Museum.

Die Etage ist fast komplett Felix’ älterer Schwester Fanny Hensel gewidmet. Auch hier lassen wieder viele liebevoll arrangierte originale Exponate wunderbar in die damalige Zeit eintauchen. Dazu gesellen sich ein kleiner Ausstellungsbereich über den Dirigenten Kurt Masur sowie ein Raum, in dem Besucher die Möglichkeit haben, in historischer Kleidung ein Erinnerungsfoto zu schießen. Schnell schnappe ich mir ein schwarzes Gewand sowie den passenden Zylinder und fühle mich darin direkt wohl.

Am liebsten hätte ich das Outfit anbehalten, als ich über die alte Treppe wieder ins Erdgeschoss laufe, um dort im hauseigenen Café einen Latte Macchiato zu trinken. Doch die Kleidung bleibt an Ort und Stelle. Dafür gibt es für mich zum Abschluss des Besuches im Mendelssohn-Haus das Heißgetränk in einem stilvollen Ambiente in einer Ecke mit Biedermeier-Stühlen und aus der passenden Felix-Tasse.

Infos zum Besuch des Mendelssohn-Hauses

Was kostet der Eintritt im Mendelssohn-Haus Leipzig?

Der Eintritt ins Mendelssohn-Haus kostet für Erwachsene 10 Euro. Ermäßigte Karten sind für 8 Euro zu haben. Inhaber des Leipzig-Pass zahlen 3,50 Euro.

Wann hat das Mendelssohn-Haus Leipzig geöffnet?

Das Mendelssohn-Haus hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember wird bereits um 15 Uhr geschlossen.

Wie kommt man zum Mendelssohn-Haus Leipzig?

Das Mendelssohn-Haus liegt in der Goldschmidtstraße 12. Vom zentralen Augustusplatz, wo auch das Gewandhaus liegt und wo sich eine Tiefgarage befindet, sind es nur ca. drei Gehminuten.

Finden im Mendelssohn-Haus Leipzig Konzerte statt?

Im Musiksalon des Mendelssohn-Hauses finden regelmäßig Konzerte statt. In der Regel jeden Sonntag um 11 Uhr. Infos zu Terminen und Preisen finden sich unter https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/konzerte.

Wo gibt es weitere Infos zum Mendelssohn-Haus in Leipzig?

Auf der offiziellen Seite https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/ finden sich weitere Infos zum Mendelssohn-Haus.

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Mit der AIDAnova – dem größten Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt – haben wir eine Kreuzfahrt nach Norwegen unternommen. Von Kiel aus ging es dabei in sieben Tagen nach Bergen, Nordfjordeid, Alesund und Stavanger. Was wir dabei erlebt haben, was uns gut und was uns nicht gut gefallen hat und was man beachten sollte, wenn man zum ersten Mal eine Kreuzfahrt antritt, lest Ihr in diesem Artikel.

Anreise und erste Eindrücke von der AIDAnova

Unterwegs waren wir vom 29. April bis zum 6. Mai. Wie sich während der Reise herausstellte, war das die beste Reisezeit für eine Kreuzfahrt nach Norwegen. Wir fuhren nämlich in den Frühling hinein und sahen auf den Bergen noch reichlich Schnee. Doch fangen wir vorne an. Nachdem wir mit der Bahn in Kiel angekommen waren, konnten wir unsere Koffer direkt vor dem Hauptbahnhof abgegeben. Sie wurden von dort zum Schiff transportiert. Wir selbst erreichten die AIDAnova nach einem kurzen Spaziergang von rund 15 Minuten.

Als wir dann vor dem Schiff standen, war ich schon ziemlich beeindruckt. Ein Eindruck, der sich fortsetzte, als wir die AIDAnova betraten. Alles war hier etwas größer als auf anderen Schiffen, auf denen ich gewesen bin. Die Fähren der Stena Line oder der Colorline, die neben uns lagen und mit denen ich einst nach Skandinavien gefahren bin (mehr dazu HIER), wirkten gegen das AIDA-Schiff schon fast wie Spielzeuge.

Auf der AIDAnova waren unsere Kabinen noch nicht bezugsfertig, so machten wir zunächst einen Rundgang über das Schiff und versuchten uns auf den unzähligen Decks einen Überblick über das Angebot auf dem Schiff zu verschaffen. Zeit hatten wir schließlich genug. Es war gerade erst Mittag und die Abfahrt sollte um 18 Uhr erfolgen. Schließlich landeten wir auf dem Sonnendeck und genossen dort auf einer Liege die wärmenden Sonnenstrahlen der Frühlingssonne und den Ausblick über den Kieler Hafen.

Am Nachmittag bekam ich eine SMS von Aida. Darin stand, dass unsere Kabine jetzt bezugsfertig sei. Natürlich sind wir sofort hin und haben uns diese angeschaut. Bei der Kabine handelte es sich um eine sogenannte “Verandakabine Komfort” auf Deck 11 – also ziemlich weit oben auf dem Schiff. Ursprünglich hatten wir eine Innenkabine gebucht, aber uns dann kurzfristig – gegen einen Aufpreis von 229 Euro pro Person – für ein Upgrade auf diese höherwertige Kabine entschieden.

Schon beim ersten Betreten der Kabine waren wir begeistert. Die Kabine war super! Das Upgrade hatte sich sehr gelohnt. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft wir in den folgenden Tagen auf “unserem” Balkon waren oder einfach nur durch die Scheibe, vom Bett oder vom Sofa aus, die Ausblicke auf die vorbeiziehende norwegische Landschaft genossen. Das wäre uns mit einer Innenkabine verborgen geblieben. Deshalb würde ich bei einer Norwegen-Kreuzfahrt – und wahrscheinlich auch bei allen anderen Kreuzfahrten – immer zu einer Außen- bzw. Balkon- oder Verandakabine raten. Der Aufpreis lohnt sich!

Vor dem Ablegen absolvierten wir noch eine obligatorische Sicherheitsübung. Diese bestand daraus, sich einen Film mit einer Sicherheitseinweisung anzuschauen, dann die Rettungswesten anzulegen und sich damit kurz am zugeteilten Sammelplatz sehen zu lassen. Alles kein Hexenwerk und insgesamt schnell erledigt, so dass wir uns aufs Auslaufen freuen konnten.

Bei genialem Wetter hieß es zur untergehenden Sonne “Leinen los!”. Wir verließen unseren Anlegeplatz und glitten ganz gemächlich durch die Kieler Förde, vorbei an der Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal und dem Marine-Ehrenmal in Laboe in Richtung Ostsee. Ich schoss hunderte Fotos und konnte mich an den Anblicken gar nicht satt sehen. Wäre es nicht irgendwann doch recht frisch geworden, ich hätte wahrscheinlich den ganzen Abend an Deck gestanden.

So gingen wir aber erstmals auf der AIDA essen. Wir hatten einen Platz im Fischrestaurant reserviert und waren schon sehr gespannt, wie uns das Essen dort schmecken würde. Die AIDAnova verfügt über insgesamt 17 verschiedene Restaurants. Darunter Spezialitätenrestaurants, wie das Fischrestaurant und Buffetrestaurants. Während man in den Buffetrestaurants immer essen kann, braucht man in dern Spezialitätenrestaurants in der Regel eine Reservierung. Insgesamt war es in den folgenden Tagen manchmal etwas mühsam, irgendwo einen Platz zum Essen zu bekommen. Letztendlich sind wir aber immer satt geworden und das Essen war überall sehr gut.

So war der erste Seetag auf unserer Norwegen-Kreuzfahrt

In der ersten Nacht auf der AIDAnova haben wir erstaunlich gut geschlafen. Uns stand danach ein sehr entspannter Tag bevor. Schließlich sollten wir heute nirgendwo anlegen und einen kompletten Tag auf See verbringen. Wir nutzten diesen Tag, um die AIDAnova weiter zu erkunden. So besuchten wir z.B. das Theater, die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, den Minigolfplatz und das Casino.

Mein Hauptinteresse galt an diesem Tag aber dem nassen Element. Die AIDAnova verfügt über insgesamt 21 Pools. Ich wollte unbedingt in möglichst vielen davon gewesen sein. Tatsächlich ist mir das auch gelungen und ich habe insbesondere die Zeit in den Außenpools sehr genossen. Es ist schon ein sehr spezielles Gefühl, im angenehm temperierten Pool an der frischen Luft zu sitzen und aufs Meer zu schauen, während an einem vorbei die anderen Kreuzfahrtgäste in Winterjacken bei vier Grad Außentemperatur übers Deck spazieren.

Mindestens ebensoviel Spaß hatte ich an den Wasserrutschen. Der sogenannte “Racer” und die “Water slide” bin ich mehrmals gerutscht.

Besuch in Bergen

Nach einer weiteren sehr entspannten Nacht auf der AIDAnova wurde ich wach, als ich vor unserem Kabinenfenster die norwegische Küste sah. Bei noch grauem Wetter näherten wir uns Bergen. Während ich mich langsam auf den Federn wagte, konnten wir erste Eindrücke von Norwegen gewinnen. Wir fuhren vorbei an Bohrinseln und Lachsfarmen und sahen überall an der Küste auf den Felsen gebaute niedliche Holzhäuser. Je näher wir Bergen kamen, desto höher und imposanter wurden die Berge.

Und dann war es soweit – erstmals legten wir auf unserer ersten Kreuzfahrt irgendwo an. Wir beeilten uns, das Schiff zu verlassen und liefen zügig durch das noch etwas verschlafen wirkende Bergen. Unser Ziel war die Talstation der Floibanen, einer Standseilbahn, die auf den 320 Meter hohen Hausberg Floyen fährt. Die Hin- und Rückfahrtickets hatten wir bereits vorab für 180 NOK (ca. 16 Euro) unter https://www.floyen.no/en/floibanen/buy-tickets gekauft. Somit konnten wir direkt einsteigen und die kurze Strecke nach oben fahren.

Dort bot sich uns eine Aussicht, die man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man nach Bergen kommt. Von oben konnten wir fast die ganze Stadt überblicken, die AIDAnova im Hafen liegen sehen und einen Blick auf die umliegende Bergwelt riskieren.

Tatsächlich ist der Floyen auch Ausgangspunkt für viele Wandertouren, die in die Berge der Umgebung führen. Am liebsten wäre ich direkt in die norwegische Wildnis eingetaucht und hinaus in die Berge gewandert. Da wir, wie überall auf dieser Kreuzfahrt, aber nur einen Tag im Hafen lagen, wollten wir natürlich in dieser Zeit auch noch andere Dinge sehen. Trotzdem musste ich auf “Wildnis” nicht verzichten. Denn die Natur beginnt quasi direkt hinter der Bergstation der Floibanen. Wir wanderten eine Weile durch die Gegend und genossen dann das immer besser werdende Wetter an einem kleinen Bergsee.

Als wir wieder hinunter in die Stadt fuhren, war dort schon deutlich mehr Betrieb, als noch am frühen Morgen. Trotzdem war alles – wie eigentlich in fast jeder skandinavischen Stadt – sehr entspannt. Wir gingen zum alten Hanseviertel Bryggen mit seinen restaurierten Holzhäusern. Einst wichtigster Warenumschlagsplatz, heute touristisches Zentrum Bergens, das mit seinen charakteristischen Fassaden die Titelseiten fast jedes Reiseführers über die südnorwegische Stadt ziert.  Es gibt dort reichlich Souvenirläden, Cafés und enge Gassen zwischen den Holzhäusern.

Wenngleich es dort interessant war und es uns sehr gut gefallen hat, zählte Bryggen nicht zu meinen Highlights in Bergen. Noch lohnenswerter fand ich den Besuch in der Festung Bergenhus, die sich nur wenige Meter weiter befindet. Die direkt am Wasser gelegene Anlage zählt zu den ältesten Festungen Norwegens und war einst Königssitz des Landes. Leider blieb uns nicht mehr viel Zeit und wir mussten auf eine Besichtigung der Räumlichkeiten von innen verzichten. Für einen Blick über die Bucht und den Hafen reichte es aber noch. Allein dafür hatte sich der Weg gelohnt.

Zurück auf dem Schiff gingen wir Essen und begaben uns dann an Deck, um beim Auslaufen die beste Sicht in alle Richtungen zu haben. Überall gab es etwas zu sehen. Ob ein Schiff der Hurtigruten, das gerade in Bergen anlegte, die verschneiten Berggipfel der südnorwegischen Hochebenen, Leuchttürme oder einfach nur die maritime Szenerie.

Nordfjordeid und Ausflug zum Geirangerfjord

Während bereits der gestrige Abend faszinierende Anblicke der norwegischen Natur bot, ging es am Morgen direkt weiter. Bereits sehr früh fuhren wir in den Fjord zur kleinen Gemeinde Nordfjordeid ein und machten an einem schwimmenden Anleger fest.

Leider spielte das Wetter nicht mit. Uns erwartete ein kalter ungemütlicher Nieselregen. Für den Nachmittag hatten wir über den Anbieter Fjord Guiding (https://www.fjordguiding.no/eng) einen Ausflug mit Schlauchbootfahrt auf dem Geirangerfjord gebucht. Dort waren sogar Schneefall und Temperaturen unter 0 Grad vorausgesagt. Deshalb überlegten wir, den Ausflug nicht anzutreten. Doch zuvor erkundeten wir etwas den Ort Nordfjordeid. Wir machten einen kurzen Spaziergang zur niedlichen Holzkirche und suchten anschließend das örtliche Wikingermuseum auf. Darin befindet sich ein Nachbau des größten je gefundenen Wikingerschiffes. Dieses wurde einst nur wenige Meter entfernt ausgegraben. Das Museum hat uns gut gefallen. Allerdings waren wir auch schnell durch. Der Eintrittspreis von umgerechnet rund 20 Euro pro Person war doch etwas happig.

Nachdem wir zum Mittagessen wieder aufs Schiff gingen, entschieden wir uns dann doch den Ausflug zum Geirangerfjord zu machen. Schließlich hatten wir diesen auch schon bezahlt und hätten ihn nicht mehr stornieren können. Doch schnell stellte sich heraus, dass unsere Sorgen unbegründet waren. Für mich persönlich waren es mit die schönsten Stunden der gesamten Reise. Die umgerechnet 90 Euro, die wir pro Person dafür gezahlt haben, waren zwar einerseits viel Geld, aber definitiv gut investiert.

Direkt vor der AIDAnova am Anleger stand ein Reisebus, der uns zum Geirangefjord brachte. Allein die Fahrt dorthin hat sich gelohnt. Unterwegs sahen wir immer wieder malerische norwegische Landschaften mit kleinen Seen, schneebedeckten Bergen und vielen Wäldern.

Am Geirangerfjord angekommen, bekamen wir Trockenanzüge, die uns vor Wind und Wetter schützen sollten. Tatsächlich wirkten diese Anzüge Wunder. Als wir dann mit dem kleinen Schlauchboot über den imposanten Fjord bretterten, war uns nicht im Ansatz kalt. Es machte einen solch unvorstellbaren Spaß – uns wäre definitiv ein Highlight dieser Reise entgangen, wären wir nicht zum Fjord mit den steil aufragenden Felswänden gefahren. Während der Tour hielt unser Guide immer wieder auf dem Wasser und erklärte Wissenswertes zu den Sehenswürdigkeiten am Ufer – insgesamt der perfekte Ausflug!

Vom angekündigten Schneefall oder gar vom Regen wurden wir auf dem Fjord verschont. Dieser setzte erst ein, als wir zurück in Nordfjordeid waren. Deshalb begaben wir uns direkt aufs Schiff, schauten uns dort noch etwas eine Vorstellung im Theater an und erfreuten uns anschließend am Auslaufen.

Alesund – der nördlichste Punkt unserer AIDA-Kreuzfahrt

Am nächsten Morgen sollten wir dann mit Alesund den nördlichsten Punkt unserer Kreuzfahrt erreichen. Passend dazu liefen wir bei einem traumhaften Sonnenuntergang, der die umliegenden Berge in pastelliges Licht tauchte, in den Hafen ein. Da das Wetter so gut war, wollten wir in Alesund unbedingt viel sehen und buchten spontan über Aida einen dreistündigen Ausflug mit einem Bus auf die Inseln Giske und Godoya. Die Inseln lassen sich über eine Brücke und einen Tunnel erreichen und werden von Aida als Wikingerinseln beworben. Der Wikinger Harald Schönhaar, der als 1. König Norwegens in die Geschichte einging, soll hier seine Haare geschnitten haben, nachdem er Norwegen geeint hatte und der Wikinger Rollo, der einst den letzten großen Wikingerüberfall auf Frankreich kommandierte, könnte auf Giske geboren worden sein.

Die Fahrt dorthin, bot immer wieder tolle Ansichten auf die zerklüftete Küste vor Alesund. Wir hielten kurz an der Giske Church – einer Marmorkirche aus dem 12. Jahrhundert, die aber leider verschlossen war. 10 Minuten später saßen wir bereits wieder im Bus und fuhren zum Alnes Leuchtturm, bevor wir von dort wieder Kurs auf Alesund nahmen. In Alesund fuhr der Bus uns hinauf auf den Aksla, der wohl der beliebteste Aussichtspunkt der Stadt ist. Da wir dort länger als die vorgesehenen 10 Minuten bleiben wollten, entschieden wir uns, die Bustour hier abzubrechen und später von dort zu Fuß zurück zum Schiff zu laufen.

Insgesamt war der Ausflug mit dem Bus nicht schlecht, aber für die kurzen Stops unterm Strich viel zu teuer. Noch einmal würde ich ihn sicher nicht machen. Dafür hatten wir uns den Fußweg hinauf auf den Aksla gespart und konnten jetzt ganz ohne Aufstieg aus eigener Kraft den Ausblick von oben genießen. Und dieser ist wirklich ein Traum! Von hier aus sieht man nicht nur ganz Alesund und die einzigartige Landschaft in der Umgebung – man hatte auch den perfekten Blick auf die AIDAnova und das hinter ihr liegende englische Kreuzfahrtschiff von gleicher Größe.

Wir blieben eine ganze Zeit auf dem Aklsla und genossen die Aussicht, bevor wir den Berg über eine recht lange Treppe wieder hinabstiegen. Unten angekommen kamen wir im Stadtpark an einer Rollo-Statue vorbei und schlenderten dann entlang der vielen Jugendstilfassaden zurück zum Schiff.

Bis zum Auslaufen hatten wir noch etwas Zeit, die wir bei einem Bier am Heck der Aida in der Sonne genossen. Quasi direkt vor unserer Nase lag das englische Schiff, von dem die Passagiere immer wieder zu uns winkten. Ein richtig schöner Nachmittag! Noch besser wurde er beim Auslaufen. Für die tollen Ansichten der norwegischen Natur, die sich uns dabei präsentierten, fehlen mir jegliche Worte. Es ist sicher kein Geheimtipp, wenn ich verrate, dass ihr beim Auslaufen aus Alesund unbedingt lange an Deck bleiben müsst, sonst verpasst ihr die schönsten Ansichten dieser Kreuzfahrt.

Stavanger und ein Ausflug zum Preikestolen

Am nächsten Morgen erreichten wir dann auch schon das letzte Ziel unserer Norwegen-Kreuzfahrt. Bei schönstem Frühlingswetter legten wir in Stavanger an. Wir beeilten uns von Bord zu kommen und nahmen direkt Kurs auf Gamle Stavanger – die Altstadt mit vielen historischen Holzhäusern. Alle weiß gestrichen und unmittelbar neben der Anlegestelle der Aida gelegen. Uns hat es dort richtig gut gefallen. Trotzdem blieben wir nicht sehr lange, denn wir wollten noch eine weitere Sehenswürdigkeit Stavangers besuchen.

Unser Ziel waren die drei Schwerter im Berg, die am Ufer des Hafrsfjord an die dort im Jahre 872 stattgefundene Schlacht erinnern. Nach dieser Schlacht wurde der Wikinger Harald Schönhaar zum ersten König Norwegens. Um dorthin zu kommen machten wir einen kurzen Spaziergang zum Hauptbahnhof von Stavanger – vorbei am Stadtpark – und stiegen dort in einen Bus, der uns direkt ans Ufer des idyllischen Fjords brachte.  Der Ausflug hat sich wirklich gelohnt. Am Fjord war es wunderbar ruhig und die Wikingerschwerter waren mal eine etwas andere Sehenswürdigkeit.

Zurück im Zentrum Stavangers machten wir uns wieder auf den Weg zum Hafen. Dort legte bald ein kleiner Katamaran ab, mit dem wir über Aida einen Ausflug zum Lysefjord mit dem Preikestolen gebucht hatten. Wir fuhren entlang der zerklüfteten Küste mit ihren zahlreichen vorgelagerten kleinen Inseln und ließen uns dabei den frischen Wind um die Nase wehen. Kurz vor der Einfahrt in den Fjord legte der Katamaran für einen Zwischenstop an. Es gab in einem Café norwegische Waffeln. Doch dann folgte das eigentliche Highlight – der Lysefjord mit seinen steil aufragenden Felswänden.

Mit Höchstgeschwindigkeit bretterten wir hindurch und rauschten leider auch extrem schnell am berühmten Preikestolen vorbei, dessen Bilder wohl jedes Prospekt mit den Sehenswürdigkeiten Norwegens ziert. Ganz oben auf dem kleinen Felsplateau waren sogar einige Menschen zu erkennen, die am steilen Abhang standen. Unser Boot fuhr weiter bis zu einem Wasserfall, wendete dann und fuhr anschließend dicht am Ufer in langsamer Geschwindigkeit zurück. Jetzt blieb etwas mehr Zeit den Preikestolen zu sehen. Leider waren wir jetzt so dicht, dass man durch den steilen Winkel nicht mehr sehen konnte, wie es oben auf dem Felsen aussah. Die lautstark über das Boot dröhnenden deutschen Schlager waren leider auch nicht die beste Idee.

Insgesamt war es aber zum Abschluss unserer Kreuzfahrt-Woche ein toller Ausflug, der die Sehnsucht auf weitere Besuche in Norwegen extrem angefacht hat. Wer nach Stavanger kommt, dem kann ich eine solche Fahrt zum Lsyefjord sehr empfehlen. Nur würde ich ihn nicht wieder über Aida buchen. Direkt im Hafen von Stavanger werden diese Touren auch angeboten – zu günstigeren Preisen und wahrscheinlich auch ohne deutsche Schlager.

Als wir wieder im Hafen anlegten, schlenderten wir noch etwas durch die umliegenden Gassen, erfreuten uns am ersten wirklichen Frühlingstag des Jahres und gönnten uns in einem Biergarten noch einen norwegischen Gerstensaft. Die umgerechnet etwas über 20 Euro samt Trinkgeld für die zwei Gläser waren es uns als Abschluss dieser Reise ausnahmsweise einmal wert.

Wir legten mit einem letzten Blick auf Gamle Stavanger mit seinen weißen Holzhäusern ab und entspannten anschließend noch auf unserem Balkon, schauten dabei der im Meer versinkenden Sonne zu und besuchten am Abend die Aida-Silent-Party im Bech Club. Bis spät Abends feierten wir hier und stießen beim ein oder anderen Gin auf die zurückliegenden Tage an.

Der letzte Seetag und ein Fazit der Kreuzfahrt

Am letzten Tag der Kreuzfahrt stand dann ein weiterer Tag auf See an, bevor wir schließlich am nächsten Morgen wieder Kiel erreichten. Zeit für mich, ein Fazit zu ziehen. Wie war unsere erste Kreuzfahrt? Mir hat sie tatsächlich überraschend gut gefallen. Klar, es gab einige Dinge, die ich nicht so toll fand. Insbesondere die doch recht vollen Restaurants auf dem Schiff zu den Essenszeiten, die etwas happigen Preise für die über Aida gebuchten Ausflüge und die wenige Zeit an den einzelnen angelaufenen Orten, hätte ich mir natürlich anders gewünscht. Unterm Strich war ich aber ziemlich begeistert. Wir hatten eine super tolle und entspannte Woche, bei der wir – im Schnelldurchlauf – sehr viel gesehen haben.

Zunächst hatten wir geplant, mit dem eigenen Auto nach Norwegen zu fahren. Was das aber an Benzin, Fähr- Verpflegungs- und Hotelkosten verschlungen hätte, wäre deutlich teurer gekommen. Somit war die Kreuzfahrt obendrauf auch noch eine preiswerte Alternative. Besonders geschätzt habe ich unsere Verandakabine. Es war echt toll, aus dem Bett oder vom Balkon aus die vorbeiziehende Landschaft zu beobachten. Die Liegeplätze in den Häfen waren alle sehr zentral, so dass wir überall alles direkt auch zu Fuß erkunden konnten. Quasi ein schwimmendes Hotel zu haben, was jeden Morgen an den besten Plätzen der Stadt anlegt, war einfach super. So kann ich mir auch künftig sehr gut vorstellen, wieder eine Kreuzfahrt zu machen.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 22. Oktober 2023 aktualisiert.

Was macht man, wenn man nur noch einen halben Tag Zeit hat, bis man den Harz wieder verlassen muss, trotzdem aber noch etwas wandern und dabei Stempel für die Harzer Wandernadel sammeln möchte? Man sucht sich kurze Wanderungen heraus, die zu leicht erreichbaren Stempelstellen führen. Nachdem ich bereits am Vortag sechs Stempel sammeln konnte (darüber habe ich HIER berichtet), bin ich früh morgens aufgebrochen, um bis zum frühen Nachmittag noch weitere Stempel in meinen Wanderpass drücken zu können.

Wanderung zur HWN 38 Galgenberg

Mein erstes Ziel war der sogenannte Galgenberg in Elbingerode. Dafür bin ich von mit Beginn der Morgendämmerung von meiner Unterkunft (mehr dazu HIER) in St. Andreasberg, einmal quer durch den Oberharz bis ins Zentrum von Elbingerode gefahren. Allein die Autofahrt dorthin hat sich gelohnt, boten sich doch unterwegs traumhafte Ansichten der aufgehenden Sonne vor der so besonderen Landschaft des Harzes. In Elbingerode habe ich am Ortsrand geparkt und bin nach wenigen Metern durch die Gassen des Ortes mit seiner für den Ostharz so typischen Charakteristik schnell in der Natur gewesen. Auf den Wiesen lag noch der Morgentau und sanfter Nebel stieg auf – eine Traumhafte Szenerie. Dahinter lag schon der Galgenberg, der einst – wie der Name vermuten lässt – tatsächlich Richtstätte war. Heute präsentierte sich das Felsmassiv absolut friedlich und ich konnte von dort die Aussicht bis zum Brocken genießen. Nebenbei gab es hier mit der Nummer HWN 38 auch noch den ersten leichten Stempel des Tages für die Harzer Wandernadel.

Wanderung zur HWN 39 Tagebau Felswerke

Zurück am Auto entschied ich mich dafür, noch die Stempelstelle 39 in Elbingerode zu besuchen. Theoretisch hätte ich dorthin auch vom Galgenberg wandern können, da ich aber nur noch wenig Zeit hatte, fuhr ich zunächst ein kleines Stück mit dem Auto und parkte am südlichen Ortsrand von Elbingerode. Von dort waren es tatsächlich nur noch wenige Schritte bis zur Stempelstelle mit dem Namen Tagebau Felswerke. Vom Stempelkasten aus hat man einen perfekten Ausblick über das gesamte Tagebaugelände. Es sind auch einige Schautafeln vorhanden, die einige Informationen über den Kalkabbau, der hier stattfindet, liefern. Ich überlegte kurz, ob ich die Wanderung verlängere und vom Tagebau zur Stempelstelle 42 am Sperrwerk Königshütte laufe, doch gab ich dieses Vorhaben schnell auf. Überall fuhren LKW vom Tagebau und an der Straße standen Schilder, die besagten, dass der Durchgang verboten sei.

Wanderung zur HWN 37 Erzbergwerk Büchenberg

Stattdessen fuhr ich mit dem Auto in Richtung Norden. Ich legte einen Halt am Erzbergwerk Büchenberg ein und wanderte vom dortigen Parkplatz, der sich etwas abgelegen befindet bis hin zum Bergwerk. Am Wegesrand befinden sich dort allerlei Maschinen und Fahrzeuge aus der Zeit des Bergbaus. Da es noch immer früh am Morgen war, hatte das Bergwerk noch geschlossen. Ich stempelte an der Stempelstelle 37 nur schnell meinen Wanderpass und machte mich dann auch schon wieder auf den Rückweg zum Auto.

Sonderstempelstelle Wasserweg Stromaufwärts

Auf dem weiteren Weg in Richtung Norden kam ich in Wernigerode an der Sonderstempelstelle Wasserweg Stromaufwärts vorbei. Ich parkte kurz und wollte diesen Stempel stempeln, aber leider hatte ihn jemand geklaut.

Wanderung zur HWN 84 Altenburg bei Heimburg

Zum Glück blieb mir noch etwas Zeit für eine weitere kurze Wanderung zu einer Stempelstelle. Ich entschied mich für die HWN 84 auf der Ruine der Altenburg bei Heimburg. Ich parkte dafür unten im Ort und wanderte dann den kurzen Weg hinauf zur Burgruine. Auf dem Weg dorthin schlängelte sich mir eine Ringelnatter über den Weg, worüber ich mich besonders gefreut habe. Leider habe ich es nicht geschafft sie zu fotografieren, bevor sie im Gebüsch verschwunden war, dafür habe ich sie im Video, das ich unten verlinkt habe, festgehalten. Vom höchsten Punkt der Ruine bot sich eine tolle Sicht auf den Ort Heimburg und in das nördliche Harzvorland bis nach Halberstadt. Für mich war es ein toller Ausklang dieses halben Tages im Harz, an dem ich vier einfach zu erreichende Stempelstellen der Harzer Wandernadel besuchen konnte.

Video meiner Stempeltour

Über meine halbtägige Stempeltour im Harz habe ich auch ein kurzes Video gedreht und auf YouTube hochgeladen. Dieses ist HIER oder nachfolgend eingebunden zu finden:

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 5. April 2025 aktualisiert.

Immer wieder fahre ich in den Harz. Inzwischen habe ich dort in einer ganzen Reihe von Unterkünften übernachtet. Meine Erfahrungen möchte ich hier mit euch teilen. Wo kann man im Harz gut übernachten? Was sind meine Tipps für schöne Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Harz und von welchen Unterkünften kann man besser die Finger lassen? In diesem Artikel beschreibe ich euch alle Unterkünfte, in denen ich im Harz geschlafen habe in der Reihenfolge meiner letzten Aufenthalte. Die Unterkünfte, in denen ich im Harz zuletzt übernachtet habe, befinden sich oben, die in denen ich vor langer Zeit übernachtet habe, unten auf dieser Seite.

Doch welche Arten von Unterkünften gibt es eigentlich im Harz? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäusern im Harz große Unterschiede herrschen. Tatsächlich ist vieles im Harz noch sehr altbacken und wirkt wie aus einer anderen Zeit. Wer sich nicht vorher informiert, landet schnell in einem Zimmer, das aussieht wie aus Großmutters Zeiten. Allerdings ist im Harz vieles im Wandel. Das betrifft auch die Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Inzwischen gibt es viele sehr modern eingerichtete Unterkünfte in allen Preisklassen. Ich probiere bei jedem Harz-Besuch gerne verschiedene Unterkünfte aus. Vielleicht helfen meine nachfolgenden Erfahrungen euch, die ein oder andere Enttäuschung zu ersparen oder einen Geheimtipp zu verraten. Doch genug der Worte, das sind die von mir besuchten Unterkünfte im Harz und meine Bewertungen bzw. Erfahrungen:

Apartment Fato in Altenau

Das Apartment Fato in Altenau gehört zu meinen absoluten Favoriten, wenn es um Unterkünfte im Harz geht. Es ist relativ günstig, schön eingerichtet, bietet eine tolle Aussicht und ist super ruhig. Noch dazu verfügt es sogar über eine kleine Küche. Direkt gegenüber befinden sich zudem ein Bäcker und die Kristalltherme Altenau. Obwohl der Hochhauskomplex, in dem sich das Apartment befindet von außen eher etwas abschreckend wirkt, sind sämtliche Sorgen unbegründet. Für Übernachtungen im Harz ist das Apartment Fato absolut perfekt. Ganz besonders auch, weil der Zugang über einen Schlüssel in einem Schlüsseltresor erfolgt. So kann man jederzeit anreisen und ist nicht – wie so oft im Harz – auf bestimmte Ankunftszeiten festgelegt.

Pension Harzkieker in Altenau

Gut und günstig – das beschreibt die Pension Harzkieker in Altenau wohl am besten. Ich war bereits einige Male dort und mir hat es jedes Mal sehr gut gefallen. Zwar ist die Unterkunft nicht sonderlich modern, aber dafür ist alles zweckmäßig, sauber und der Preis stimmt absolut. Auf den Zimmern gibt es sogar einen Wasserkocher. Wer eine günstige Unterkunft sucht, die er einfach nur zum Übernachten nutzen will, ist hier auf jeden Fall richtig.

Bunter Bock – Die Harz-Urlaubs-Alm in Buntenbock

Bei einem Aufenthalt kurz vor Weihnachten habe ich die sogenannte “Harz-Urlaubs-Alm – Bunter Bock” in Buntenbock ausprobiert. Mein erster Eindruck war äußerst positiv. Ich hatte ein sehr schönes Zimmer und die gesamte Anlage wirkt sehr modern, stilvoll eingerichtet und gemütlich. Nochmal würde ich dort aber nicht übernachten, denn es gibt einen Punkt, der mich sehr gestört hat. Mein Zimmer verfügte über eine Verbindungstür zu einem Konferenzraum. In diesem Raum fand bis spät abends ein Meeting statt. Man konnte dabei jedes Wort mithören – fast so, als würde das Metting bei mir im Zimmer stattfinden. Insgesamt war das Zimmer sehr hellhörig. Eigentlich schade, denn ansonsten könnte ich es dort uneingeschränkt empfehlen.

Novasol Ferienpark in St. Andreasberg (inzwischen Port 54)

Bei verschiedenen Urlauben in Dänemark habe ich in der Vergangenheit Ferienhäuser über den Anbieter Novasol gebucht. In der Regel waren diese immer recht gut. Deshalb wollte ich unbedingt auch im Harz einmal die Novasol-Häuser ausprobieren, die sich dort im Novasol Ferienpark in St. Andreasberg befinden. Tatsächlich haben mich die Häuser sehr an Dänemark erinnert. Entsprechend gut hat es mir bei meinem Besuch im September 2023 gefallen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat gepasst, das Haus war sehr sauber und die Aussicht wirklich schön. Auch die Sauna im Haus hat mir gut gefallen. Im Gegensatz zu Dänemark stehen die Häuser im Harz aber sehr eng beieinander. Wirklich für sich alleine ist man dort nicht. Ein weiterer Kritikpunkt ist das WLAN, was in seiner kostenlosen Version fast nicht nutzbar ist und für ständige Verbindungsabbrüche oder ewige Ladezeiten sorgt. Wenn man damit aber leben kann, sind die Novasol-Häuser auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wie ich bei einer Überarbeitung des Artikels festgestellt habe, sind die Häuser inzwischen offenbar nicht mehr über Novasol buchbar. Man kann sie jetzt über https://www.port54.de/st-andreasberg-ferienhaus/ buchen.

Asgard Ferienpark in Thale

Im Juli 2022 habe ich zum zweiten Mal meinen Geburtstag im Harz verbracht. Wir hatten dabei nicht nur richtig schöne Urlaubstage, sondern auch eine sehr tolle Unterkunft. Unsere Ferienwohnung im Asgard Ferienpark Thale war riesig und dazu noch sehr schön eingerichtet. Der Wohn- und Küchenbereich sowie der Balkon – alles absolut perfekt. Dazu ein riesiges Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Hier hat wirklich alles gepasst. Als Sahnehäubchen gab es im Keller der Unterkunft noch eine Sauna, die ich jeden Abend für mich alleine hatte. Aus meiner Sicht war es die perfekte Unterkunft. Klar, dass ich den Asgard Ferienpark uneingeschränkt empfehlen kann.

Gästehaus Tannenhof in Clausthal-Zellerfeld

Als es mich im Sommer 2021 in den Harz zog, habe ich im Gästehaus Tannenhof in Clausthal-Zellerfeld geschlafen. Mir hat es dort sehr gut gefallen. Sicher ist die Einrichtung nicht die modernste, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis hat hier absolut gepasst. Das Zimmer war sauber, schön groß und ruhig. Sogar ein Balkon war vorhanden. Auch das Frühstück war sehr gut. Zwar kein riesiges Buffet – dafür aber vom sehr freundlichen Gastgeber liebevoll zusammengestellt. Im Gästehaus Tannenhof würde ich jederzeit wieder übernachten. Tatsächlich habe ich für weitere Harz-Besuche immer mal wieder überlegt, dort zu schlafen – leider war zu meinen Daten immer bereits ausgebucht. Es scheint so, als wäre diese Unterkunft recht beliebt. Früh buchen könnte sich also lohnen.

Ferienwohnanlage Prinzenhof in St. Andreasberg

Im Juli 2020 habe ich meinen Geburtstag im Harz verbracht. Wir haben in der Ferienwohnanlage Prinzenhof in St. Andreasberg gewohnt. Mir hat es dort außerordentlich gut gefallen. Wir wurden sehr freundlich empfangen und das Appartement war sehr schön. Es war liebevoll eingerichtet und hatte eigentlich alles, was man braucht. Wenn man etwas kritisieren wollen würde, dann vielleicht die Größe. Das Zimmer hätte einen Tick größer sein können und insbesondere der Bereich mit dem Bett war sehr beengt. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es uns insgesamt im Prinzenhof sehr gut gefallen hat. Dazu beigetragen hat auch, dass die Einrichtung über einen Pool und eine Sauna verfügte, die ich gerne genutzt habe. Übernachtungen im Prinzenhof kann ich deshalb auf jeden Fall empfehlen.

Pension Kreihe in Bad Lauterberg

Im Januar 2020 war ich für eine Nacht in Bad Lauterberg. Zu dieser Jahreszeit war das Angebot an Unterkünften recht dünn. Viele Hotels hatten geschlossen oder waren ausgebucht. Die Pension Kreihe hatte noch etwas frei. Das Zimmer war groß und sauber, aber damit sind auch schon alle Vorteile aufgezählt. Insgesamt wirkte die Unterkunft auf mich recht unmodern. Im Hotelflur funktionierte die Heizung nicht und es war eisig kalt dort. Die Pension Kreihe würde ich nur empfehlen, wenn sich gar keine Alternativen finden. Dann kann man dort sicher eine oder zwei Nächte bleiben – für längere Aufenthalte würde ich aber auf jeden Fall nach Alternativen suchen.

Hotel Der Kräuterhof in Drei Annen Hohne

Im September 2016 bin ich einen Teil des Harzer Hexenstieges gewandert (mehr dazu HIER) und habe dabei nach der Etappe von Altenau zum Brocken in Drei Annen Hohne im Hotel Der Kräuterhof geschlafen. Leider war ich nur eine Nacht dort. Das Hotel ist mir als durchschnittliches Hotel in Erinnerung geblieben. Das Zimmer war zwar recht klein, aber ordentlich. Dafür hatte das Hotel ein absolutes Highlight, was mir extrem gut gefallen hat: die Aussicht. Das Hotel Der Kräuterhof liegt nämlich direkt hinter dem Bahnhof von Drei Annen Hohne. Was vielleicht etwas abschreckend klingt, ist aber genau das Gegenteil. Es handelt sich nicht um ein Bahnhofsviertel, wie in Großstädten sondern der Bahnhof liegt mitten im Wald und hier halten nur die Züge der Harzer Schmalspurbahn. Von meinem Hotelzimmer hatte ich perfekte Sicht auf das Geschehen auf den Gleisen. Ich habe den ganzen Nachmittag und Abend beobachtet wie die Züge mit ihren Dampfloks zum Brocken und wieder hinunter gefahren sind. Wo sonst kann man sowas schon? Deshalb kann ich eine Übernachtung in diesem Hotel absolut empfehlen – vorausgesetzt natürlich, man hat ein Zimmer mit Blick in Richtung Bahnhof.

Landhotel Alte Aue in Altenau

Bei meinem zweiten Besuch im Harz (im September 2016) bin ich ein Stück auf dem Hexenstieg gewandert. Darüber habe ich HIER einen eigenen Artikel verfasst. Übernachtet habe ich dabei zunächst im Landhotel Alte Aue in Altenau. Mir hat es dort tatsächlich sehr gut gefallen. Der Ort Altenau versprüht einen ganz besonderen Charme und auch das Hotel passt wunderbar dazu. Zwar waren die Räumlichkeiten im Hotel sicher nicht die modernsten, dennoch passte für mich das Gesamtbild sehr gut. Der Frühstücksraum war sehr rustikal und mein Zimmer sehr groß – mit einem schönen Blick auf die Hauptstraße durch Altenau. Im Landhotel Alte Aue würde ich tatsächlich immer wieder übernachten. Immer wenn ich jetzt in den Harz fahre, schaue ich auf den Buchungsseiten, was Zimmer aktuell dort kosten. Leider wurden mir immer Preise von um die 100 Euro oder mehr für ein Doppelzimmer angezeigt. Den Preis finde ich übertrieben. Dafür gibt es sicher bessere Unterkünfte im Harz. Wer im Landhotel Alte Aue ein günstigeres Zimmer bekommt, dem kann ich einen Besuch dort aber empfehlen.

Waldhotel am Ilsestein in Ilsenburg

Erstmals übernachtet habe ich im November 2013 im Harz. Damals hatten wir eine Unterkunft in Ilsenburg gebucht, um von dort zum Brocken zu wandern. Die gebuchte Unterkunft stornierte allerdings unsere Buchung und wir wurden in das Waldhotel Ilsenburg umgebucht. Das Hotel ist zwar für Wanderungen – insbesondere auch zum Brocken – sehr gut gelegen, gefallen hat es mir dort aber überhaupt nicht. Das Zimmer war sehr klein und unmodern und auch die Gemeinschaftsräume versprühten eher den Charme längst vergangener Jahrzehnte.  Das Waldhotel am Ilsestein würde ich nach den Erfahrungen auf jeden Fall nicht empfehlen. Allerdings lassen neuere Bewertungen auf einschlägigen Portalen darauf schließen, dass das Hotel in der Zwischenzeit renoviert wurde. Dann könnte es ggf. eine Empfelung wert sein.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 21. Oktober 2023 aktualisiert.

Mal vom Ruhrgebiet und meiner Heimat Osnabrück abgesehen, kenne ich kaum eine Gegend in Deutschland so gut wie den Harz. Immer wieder fahre ich in das nördlichste deutsche Mittelgebirge. Ich mag dort ganz besonders die ebenso besonderen wie unterschiedlichen Landschaftsformen und die fast unerschöpflichen Ausflugsmöglichkeiten. Bei jedem Harz-Besuch sammel ich Stempel für die Harzer Wandernadel. Dafür stehen im ganzen Harz verteilt an 222 verschiedenen Orten Stempelkästen, zu denen man wandern kann. Als ich das letzte Mal im Harz war, konnte ich an zwei Tagen gleich 13 Stempel in meinen Wanderpass drücken und bin dabei zu traumhaften Orten gekommen, die ich wahrscheinlich ohne die Harzer Wandernadel nie aufgesucht hätte. Auch jetzt war ich wieder auf Stempeljagd im Harz und bin an einem Tag zu sechs verschiedenen Stempelstellen gewandert.

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Quartier habe ich dabei in einem Ferienhaus in St. Andreasberg bezogen. Von dort bin ich mit dem Auto zu den jeweiligen Wanderparkplätzen gefahren, von denen ich zu den Stempelstellen gewandert bin. Da ich noch vor Sonnenaufgang aufgebrochen bin, konnte ich schon auf dem Weg zur ersten Wanderung des Tages die magische Szenerie des herbstlichen Harzes genießen. Vor dem Panorama des Brockens und des Wurmberges, der der höchste Berg in Niedersachsen ist, breitete sich mystischer Nebel aus, der auch den benachbarten Oderteich eine ganz besondere Stimmung verlieh. Über letzteren habe ich HIER bereits einen eigenen Artikel geschrieben.

Wanderung zur Stempelstelle HWN 135 Wolfswarte

Als erstes Wanderziel des Tages hatte ich mir die sogenannte Wolfswarte ausgesucht. Ich parkte mein Auto an der L504, die von Torfhaus nach Altenau mitten durch den Nationalpark Harz führt und begann dort meine Wanderung hinauf zur 918 Meter hohen felsigen Kuppe. Während der kompletten Wanderung bin ich niemandem begegnet und konnte die unvergleichliche Stille ganz für mich alleine genießen. Oben angekommen bot sich eine tolle Fernsicht. Weite Teile des Harzes und des Harzvorlandes konnte ich von hier sehen. Noch immer lag in den Senken etwas Nebel, der durch die langsam höher steigende Sonne einen zarten rötlichen Schimmer bekam. An der Wolfswarte befindet sich auch ein Stempelkasten der Harzer Wandernadel. Als ich diesen in meinen Wanderpass stempeln wollte, stellte ich fest, dass irgendwelche Chaoten den Stempel zerstört hatten. Auch wenn ich den Stempel nicht stempeln konnte, war ich sehr happy, wieder an einer Stempelstelle im Harz sein zu können.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 132 “Köte Brockenblick”

Zurück am Auto bin ich die Landstraße weiter hinunter nach Altenau gefahren und habe im Zentrum des beschaulichen Örtchens geparkt. Ich war schon öfters in Altenau und bin immer wieder begeistert, irgendwie scheint hier die Zeit stehengeblieben zu sein. Vieles wirkt wie aus einer anderen Zeit – fast so als würde gleich Johann Wolfgang Goethe um die Ecke kommen. Der Dichter wohnte 1777 in einem Hotel in Altenau, das noch heute zu sehen ist. Von dort brach er zu seiner ersten von insgesamt drei Wanderungen zum Brocken auf.

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Ich bin von Altenau nicht zum Brocken sondern zur Stempelstelle 132 mit dem Namen “Köte Brockenblick” auf dem 540 Meter hohen Schwarzenberg gewandert. Auch bei dieser Wanderungen, die nicht sehr lang war, ist mir erneut niemand begegnet und ich konnte abermals den Weg ganz für mich alleine genießen. Im Vergleich zu anderen Ausblicken, die ich im Harz schon hatte, fand ich die Aussicht von der Stempelstelle nicht sonderlich spektakulär. Trotzdem hat sich der Weg gelohnt und ein Stempel wanderte natürlich auch in meinen Pass.

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Wanderung zu den Stempelstellen HWN 133 Förster-Ludewig-Platz und HWN 149 “Kleine Oker”

Für mich ging es danach wieder zurück über die L504 hinauf in Richtung Torfhaus. Auf halbem Weg parkte ich am linken Straßenrand auf einem Wanderparkplatz und erkundete schließlich einen der schönsten Abschnitte des Oberharzes. Ich wanderte auf einem Abschnitt des Harzer Hexenstieges immer entlang des Dammgrabens in Richtung Stempelstelle 133. Der Dammgraben ist der längste künstlich angelegte Wassergraben im Harz und wurde im 18 Jahrhundert zur Bewässerung der Harzer Bergwerke geschaffen. Heute ist er Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft. Am Dammgraben legte ich eine Pause ein und kam anschließend zur Stempelstelle “Förster-Ludewig-Platz”.

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Dort angekommen lief ich am Dammgraben in entgegengesetzter Richtung, überquerte die Landstraße und wanderte dann weiter zur Stempelstelle 149 “Kleine Oker”. Ich kam vorbei am Abzweig des Goetheweges zum Brocken. Jenes Weges, den Goethe einst hinauf zum höchsten Gipfel des Harzes nahm. Wie fast überall am Dammgraben bietet sich auch hier ein besonders romantisches Bild. In unmittelbarer Nähe der Stempelstelle fließt zudem das Bächlein “Altenau” in den Graben. Neben einem hölzernen Wasserhäuschen ist ein kleiner Rastplatz angelegt, den ich kurz nutzte, bevor ich mich auf den Rückweg zum Auto machte.

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Mittagspause in Torfhaus

Nachdem ich an diesem Vormittag schon vier Stempelkästen der Harzer Wandernadel erreicht hatte, beschloss ich, dass es Zeit für eine etwas längere Pause war. Dafür fuhr ich hinauf nach Torfhaus, parkte mein Auto dort, ging kurz in das Besucherzentrum und die Globetrotter-Filiale, bevor ich mir beim Blick auf den Brocken ein Mittagessen gönnte und den Arbeiten am neuen Aussichtsturm zuschaute.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 221 Jungfernklippe

Von Torfhaus hatte ich es nicht mehr weit bis zu meinem nächsten Etappenziel: der Jungfernklippe. Um nicht an der Bundesstraße wandern zu müssen, fuhr ich zunächst mit dem Auto einen knappen Kilometer die B4 in Richtung Bad Harzburg hinab und parkte dann rechts auf einem kleinen Parkplatz. Von hier aus wanderte ich leicht bergab zur rund zwei Kilometer entfernten Jungfernklippe. Auch hier begegnete mir wieder niemand. Somit war ich bei allen Wanderungen – abgesehen vom etwas stärker besuchten Abschnitt auf dem Hexenstieg am Dammgraben – bei allen Wanderungen bisher komplett alleine. Vor der Jungfernklippe konnte ich den Stempel mit der Nr. 221 sammeln und mich abermals über eine besonders schöne Aussicht freuen.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 75 Hahnenkleeklippen

Ich fuhr anschließend kurz zurück nach St. Andreasberg, ruhte mich im Ferienhaus etwas aus und nahm zum Abend eine weitere kleine Wanderung in Angriff. Vom Wanderparkplatz am Restaurant Königskrug, nördlich von Braunlage, war mein Ziel der Stempelkasten 75 an den Hahnenkleeklippen. Die Klippen sind eine 700 Meter hohe Felswand oberhalb des Odertals und zeigen, wie vielfältig doch der Harz ist. Auch hier war ich wieder überrascht, über die grandiose Aussicht. Schon auf dem Weg dorthin begeisterte mich die Aussicht auf den Brocken, auf den Wurmberg und die weite Hochfläche. Als Krönung konnte ich dabei noch den röhrenden Hirschen während der Brunft lauschen.

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Tagesausklang am Oderteich

Insgesamt habe ich an diesem Tag sechs Stempelkästen der Harzer Wandernadel erreichen können. Als ich auf dem Rückweg zur Unterkunft erneut am Oderteich vorbeikam, der sich morgens noch komplett in Nebel gehüllt zeigte, hielt ich an und ließ dort den Tag ausklingen. Dabei machte ich Pläne für eine weitere Stempeltour am nächsten Tag. Doch das ist Thema für einen weiteren Blogartikel…

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Video meiner Stempeltour im Harz

Während meiner Stempeltour zu den sechs Stempelkästen habe ich auch ein Video gedreht und dieses auf YouTube hochgeladen. Es ist HIER oder nachfolgend eingebunden zu finden.

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Dieser Artikel wurde zuletzt am 6. Oktober 2023 aktualisiert.

Wer mich kennt, weiß dass neben dem Reisen die Tierfotografie eines meiner größten Hobbys ist. Deshalb habe ich auch neulich wieder einige Zeit auf der Pirsch im Wald verbracht. Leider kann man oft stundenlang im Versteck hocken und bekommt kein Tier vor die Linse. So erging es mir auch jetzt. Dabei habe ich mich gefragt, wie die Fotos wohl ausgesehen hätten, wenn mir Tiere begegnet wären. Um das zu testen, habe ich ausprobiert, was mit künstlicher Intelligenz inzwischen möglich ist und was die KI von Photoshop kann. Mit der neuen Funktion “generative Füllung” habe ich versucht, was man als Anfänger damit erreichen kann.

Das Ergebnis hat mich ziemlich überrascht. Ich habe keine Erfahrung mit KI und war dennoch innerhalb einer Stunde in der Lage recht ansehnliche Ergebnisse mit der künstlichen Intelligenz von Photoshop zu produzieren. Als ersten Test habe ich ein Foto in Photoshop geladen, das ich von meinem Ansitzplatz im Wald aufgenommen habe. Es zeigt eine leere Lichtung. Ich hatte gehofft, dass sich dort ein Tier für ein schönes Foto zeigt. Leider blieb meine Hoffnung unerfüllt. Also habe ich in Photoshop die sogenannte generative Füllung bemüht und der KI gesagt, sie solle dort einen Wolf erzeugen. Schon das erste Ergebnis sah recht überzeugend und ziemlich echt aus.

Was mit meinem Lieblingstier klappt, dass sich mir im Wald nicht zeigen wollte, sollte doch auch mit anderen Tieren klappen. Also probierte ich weiter mit Photoshop herum und bearbeitete ein weiteres Foto, das ich im Wald aufgenommen hatte. Auf diesem hatte ich mit einer Hirschkuh sogar ein Tier abgelichtet. Allerdings in einer ziemlich schlechten Qualität, weil es am frühen Morgen im Wald noch sehr dunkel war. Ob die künstliche Intelligenz von Photoshop die Hirschkuh wohl durch ein anderes Tier ersetzten kann, fragte ich mich. Das Ergebnis überzeugte erneut. Die KI kann auch Tiere ersetzen. Sie platzierte den Bär sogar mit den Tatzen gestützt auf den umgefallenen Baum.

Ich bekam immer mehr Lust auf weitere Photoshop-Experimente und wollte wissen, ob die künstliche Intelligenz es auch schafft, Tiere im Wasser überzeugend darzustellen. Dafür nahm ich ein Foto, das ich in einem Biberrevier ohne irgendwelche Tiere darauf aufgenommen hatte und platzierte darauf mit der KI drei Biber und einen Raben. Auch hier lieferte Photoshop ein überzeugendes Ergebnis. Licht und Schatten sowie die Spiegelung im Wasser wirken täuschend echt.

Für den nächsten Versuch wollte ich noch einen Schritt weiter gehen. Das neue Foto sollte nicht nur Tiere zeigen sondern auch noch einen neuen Himmel bekommen. Ich platzierte also abermals mit der generativen Füllung von Photoshop ein paar Wölfe an einem See und nutzte dann die Photoshop-Funktion zum automatischen Austausch des Himmels. Bei diesem Foto habe ich etwas länger herumgespielt bis die Größenverhältnisse der Wölfe gut zueinander passten und ich sie an den Stellen und in den Körperhaltungen hatte, wie ich sie mir vorgestellt habe.

Tatsächlich bin ich mit der KI aber auch an Grenzen gestoßen. So wollte ich auf dem nachfolgenden Foto nicht nur den Himmel austauschen, sondern auf der Wiese auch ein Rudel Rothirsche platzieren. Mehrmals habe ich versucht Photoshop zu sagen, dass ich gerne Rothirsche hätte, aber leider hat die künstliche Intelligenz mir bei jedem Versuch andere Hirscharten – aber nie Rothirsche geliefert. Oft waren darunter afrikanische Hirscharten, die sich in einem europäischen Wald nicht sonderlich gut gemacht hätten. Deshalb habe ich mir zwei Rotten von Wildschweinen generieren lassen.

Auf ein ähnliches Problem, wie mit den Hirschen bin ich auch bei Vögeln gestoßen. Egal ob Kranich oder Seeadler, ob Rotmilan oder Wanderfalke – die künstliche Intelligenz war offenbar nicht intelligent genug mir das gewünschte Tier zu generieren. Stattdessen hat Photoshop mir andere Vögel erstellt. Auch diese stammten zum Teil aus Überseeregionen, die nicht so recht zum Bild passen wollten. Als ich mir dann von der generativen Füllung einen Reiher gewünscht habe, wurde mir ein entsprechendes Ergebnis geliefert.

Einen letzten Versuch wollte ich dann noch mit einem Handyfoto wagen, das ich zum Monduntergang an einem See aufgenommen hatte. Der von der KI generierte Elch im Wasser macht größtenteils eine gute Figur. Die Beleuchtung und die Spiegelung passen sehr gut. Irgendwie wirkt er aber trotzdem nicht real und man merkt, dass es sich nur um ein generiertes Bild handelt.

Mein Fazit des kleinen Versuches mit der neuen Photoshop-Funktion “generative Füllung”, mit der man mittels künstlicher Intelligenz gewünschte Objekte generieren kann, fällt insgesamt sehr positiv aus. Ohne Erfahrung war ich innerhalb weniger Minuten in der Lage brauchbare Ergebnisse zu erschaffen. Bei manchen Fotos sieht man, dass die erstellten Objekte nicht echt sind, bei anderen hat man kaum eine Chance die Fälschung zu erkennen. Deutlich wird dies auch auf dem Foto mit den Waschbären, das sich ganz oben in diesem Artikel befindet. Einige der Waschbären sowie die Waldbrände, die ich habe erstellen lassen, wirken täuschend echt. Bei anderen, wie z.B. dem großen Waschbär im Vordergrund, wird sichtbar, dass es sich um das Ergebnis einer KI handelt. Dennoch dürften mit etwas mehr Einarbeitung und fortschreitender Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz Ergebnisse zu erzielen sein, die Realität und Fiktion verschmelzen lassen. Mein Waschbären-Foto hat übrigens im Original so ausgesehen:

Der Beitrag Was kann die Photoshop-KI? erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.