Taugt der Skotti-Grill etwas? Kann man damit wirklich vernünftig grillen oder ist der Grill nur ein Spielzeug? Ich war sehr neugierig, ob der Skotti wirklich so gut ist, wie die Werbung verspricht. Tatsächlich soll man ihn ja super leicht transportieren und überall einsetzen können. Das würde ihn perfekt für meine Camping- und Wandertouren machen. Entsprechend neugierig war ich, als das Paket mit dem Skotti bei mir eintraf. Natürlich musste ich ihn sofort testen.

Skotti Test – Der erste Eindruck

Tatsächlich war der erste Eindruck sofort sehr positiv. Der Skotti kommt zerlegt in seine einzelnen Bestandteile in einer flachen Tasche aus LKW-Plane, die nur etwas größer als DIN A3 ist und somit tatsächlich auch leicht mitzunehmen ist. Der Grill wirkt sehr hochwertig. Alle Teile sind absolut sauber aus Edelstahl gefertigt und weisen keinerlei scharfen Kanten auf. Ebenso wertig wirken das Brennerrohr und der Gasschlauch, der über ein stabiles Gewinde für handelsübliche Ventilkartuschen verfügt.

Skotti Grill einfach aufbauen

Ich habe den Skotti sofort aufgebaut. Das lässt sich in unter zwei Minuten bewerkstelligen. Alle Teile passen hervorragend ineinander. Nichts wackelt, nichts klappert. Der Grill steht sehr stabil und wirkt nach dem Aufbau wie aus einem Guss.

Grillen mit dem Skotti

Der Grill entwickelte innerhalb kürzester Zeit eine erstaunliche Hitze. Ich legte ein Rindersteak auf den Skotti und war beeindruckt. Dieses ließ sich problemlos scharf angrillen. Obwohl ich das Rost nicht mit Öl eingestrichen hatte, brannte auch nichts an. Ich merkte schnell, dass die Hitze des Grills sich nur auf ungefähr ⅔ des Rostes verteilt. Das ist natürlich super. So konnte ich das Steak in der Zone mit weniger Hitze langsam fertig garen.

Was kann man mit dem Skotti grillen?

Durch die unterschiedlichen Hitzezonen auf dem Grill lässt sich eigentlich fast alles auf dem Skotti zubereiten. Das Steak war perfekt gegrillt. Bei meinem ersten Test legte ich anschließend noch Spieße aus Schweinefleisch sowie Bratwürste auf den Grill. Beides funktionierte wunderbar. Lediglich die langen Spieße musste ich zwischendurch um 180 Grad drehen, damit beide Enden von der Zone mit der größten Hitze profitieren konnten. In dem kühleren Bereich lässt sich prima das bereits fertige Grillgut warmhalten.

Was kann der Skotti noch?

Theoretisch kann man den Skotti auch mit Holzkohle betreiben. Dafür lässt man einfach das Brennerrohr weg und befüllt ihn mit Kohle. Ich habe dies jedoch nicht ausprobiert, da mich einerseits das Ergebnis mit Gas sehr überzeugt hat und ich andererseits etwas Sorge hatte, dass der Grill nach dem Einsatz von Holzkohle nicht mehr wirklich sauber zu bekommen wäre.

Skotti Grill Nachteile

Womit wir auch direkt beim einzigen Nachteil wären, der mir am Skotti aufgefallen ist. Insgesamt ist die Reinigung nicht ganz so einfach, wie es die Beschreibung des Hersteller suggeriert. Zwar lässt der Grill sich tatsächlich in die Spülmaschine stellen, wird dort aber nicht sauber. Will man den Skotti wieder glänzend haben, kommt man um ein Schrubben mit Pads aus Stahlwolle nicht umhin.

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Skotti Grill zum Camping und Wandern

Unterm Strich hat mich der Skotti aber voll und ganz überzeugt. Zum Wandern werde ich ihn jedoch nicht mitnehmen. Zwar würde das problemlos gehen, aber inklusive Gas und Grillgut kommen dann doch einige Kilos zusammen. Wirklich optimal ist der Skotti fürs Camping. Im Auto oder im Camper nimmt er praktisch keinen Platz weg. Er kann so immer dabei sein und ist bei Bedarf sofort einsatzbereit. Wenn ihr künftig mal irgendwo auf einem Campingplatz jemand mit einem Skotti seht, könnte das ich sein. 

Der Skotti Grill wurde mir vom Hersteller für diesen Test kostenlos zur Verfügung gestellt.

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Dass auch Wanderweg ohne die ganz großen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand ein echtes Highlight sein kann, beweist der 10 Kilometer lange TERRA.track “Ruller Bruch”. Im nördlichen Osnabrücker Landkreis gelegen führt er durch ein Landschaftsgebiet, das es in dieser Form nicht mehr oft in der Region gibt.

Der Bach wurde begradigt

Mit “Bruch” wird ein feuchter bis nasser Landschaftsteil beschrieben, in dem der Grundwasserspiegel durch zufließendes Wasser aus höheren Gebieten permanent hoch ist. Früher war eine landwirtschaftliche Nutzung daher nur mit großen Einschränkungen zu realisieren. Heute ist durch die Begradigung des Bruchbaches und der durchfließenden Nette sowie einer Drainage Ackerbau möglich.

Die Wanderung beginnt im Ortsteil Rulle

Der Wanderer stößt entsprechend zu Beginn der Tour, die im Zentrum des Wallenhorster Ortsteils Rulle startet, auf viel landwirtschaftliche Flächen und eine bäuerliche Landschaft mit vielen Wäldern, Bächen und Wiesen. Über die “Ferkel-Allee” eines angrenzenden Bauernhofes führt der Weg entlang von Kuhweiden. Über eine kleine Brücke wird Kurs auf waldiges Gebiet genommen. Dieses ist geprägt von alten Kiefern und sandigen Böden. Obwohl diese Waldgebiet nicht sehr weit vom Stadtgebiet Osnabrücks entfernt liegt, ist hier sehr wenig Betrieb. Vor allem unter der Woche, kann man oft über mehrere Kilometer ganz allein unterwegs sein.

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Durch das Gebiet verlaufen viele Wanderwege

Wer beim Wandern genau auf die Wegmarkierungen achtet, wird feststellen, dass hier nicht nur der TERRA.track “Ruller Bruch” verläuft. Quer durch das Gebiet führen mehrere überregional bekannte Wanderwege. Darunter u.a. der DiVa-Walk, der Hünenweg und der Wittekindsweg. Letzterer ist Teil des europäischen Fernwanderweges E11, der über rund 2500 Kilometer von Den Haag an die polnisch-litauische Grenze führt.

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Die Wanderung überzeugt durch die zu findende Ruhe

Doch wie schon eingangs erwähnt, müssen es nicht immer die ganz großen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand sein und auch nicht die großen Fernwanderwege. Die Wanderung durch den Ruller Bruch überzeugt vor allem durch die Ruhe, die Wanderer hier finden können. Wer viel Glück hat, bekommt sogar einen ganz besonderen Bewohner des Ruller Bruchs zu sehen: den Eisvogel. Dieser unverwechselbar bunt schimmernde Vogel ist hier noch heimisch. Er nutzt die umliegenden Gewässer als Jagdrevier und gräbt an ihren Ufern Nisthölen.

Infos zu dieser Wanderung im Osnabrücker Land

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Die Nordsee und das Wattenmeer – nicht unbedingt ein klassisches Wanderziel. Dabei kann man hier wunderbar wandern. Eine der schönsten Wanderungen führt vom malerischen Greetsiel zum Leuchtturm in Pilsum. Der Wanderer kommt nicht nur durch die unvergleichliche Natur der ostfriesischen Küste, er sieht auch viele Orte, die einst im beliebten Film “Otto – Der Außerfriesische” vorkamen.

Die Wanderung beginnt in Greetsiel

Start der rund 11 Kilometer langen Wanderung ist am Ortstrand von Greetsiel. Unmittelbar an einem großen Parkplatz liegen die ersten Sehenswürdigkeiten dieser Wanderung. Die beiden Zwillingsmühlen sind das Wahrzeichen von Greetsiel, das ein Ortsteil der Gemeinde Krummhörn ist, und stammen bereits aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Holländermühlen sind auch im Film “Otto – Der Außerfriesische” mehrfach zu sehen. Wer will, kann unterhalb der Mühlen Rundfahrten mit einem historischen Torfkahn unternehmen.

Durch den Ortskern zum Hafen

Doch wir wandern weiter und erreichen nach wenigen Minuten das historische Zentrum von Greetsiel. Auch hier wirkt vieles wie eine Filmkulisse. Der Ort hat sich herausgeputzt. Wunderschön renovierte Häuser in Backsteinoptik machen das typische Flair von Greetsiel aus. Im romantischen Hafen schaukeln sanft die Krabbenkutter im Einklang mit den Wellen des Wattenmeeres. Mit einem davon, der dort auch heute noch zu sehen ist, fuhr vor über 30 Jahren Otto im Film von Miami in seine Heimat.

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Wandern durch eine typisch ostfriesische Landschaft

Vorbei am sehenswerten Glockenturm verlassen wir Greetsiel und nehmen Kurs auf die aus nur wenigen Häusern bestehende Siedlung Hauen. Eingerahmt wird die Szenerie mit der typisch ostfriesischen Landschaft. Auf den saftig grünen Wiesen weiden Kühe und am Horizont ist am Deich bereits der unverkennbare Pilsumer Leuchtturm zu erkennen.

Wandern auf flachen Wegen

Die gesamte Wanderung ist, wie alles in Ostfriesland und an der Nordsee, topfeben. Keine Steigungen sind zu bewältigen, keine Berge zu erklimmen. Entsprechend geht es auch durch die sogenannten Hauener Pütten einem Gebiet, in dem sehr viele Vögel brüten und in dem auch Beobachtungshütten stehen, sehr Flach in Richtung Deich. An einem kleinen Parkplatz steht eine kleine Fischbude, an der sich der Wanderer stärken kann, bevor er die letzten Meter über den Deich zum markenten Leuchtturm in Rot und Gelb läuft.

Der Otto-Leuchtturm in Pilsum

Vom Parkplatz aus sind es nur noch 400 Meter bis zum Leuchtturm. Im Film von 1989 war er die unverwechselbare Behausung von Otto Waalkes. Seitdem erfreut er sich immer größerer Beliebtheit. In seinen leuchtenden Farben gibt der Pilsumer Leuchtturm ein malerisches Motiv ab. Besonders von der nur wenige Schritte entfernten Deichkrone hebt er sich wunderschön von der Landschaft ab. Es fehlt nur noch, dass sich die Tür öffnet, Otto heraustritt und Souvenirs verkauft – ganz so, wie er es einst im Film tat.

Rückweg der Wanderung über den Deich

Der Rückweg nach Greetsiel ist der wahrscheinlich schönste Teil der Wanderung. Er führt immer auf dem Deich entlang und bietet dabei eine faszinierende Weitsicht. Ganz im Westen sind die Industrieanlagen von Eemshaven an der Nordseeküste zu erkennen. Die Stadt liegt in Holland und befindet sich am westlichen Ufer der Emsmündung in die Nordsee. Vom Deich ist ebenfalls das Wattenmeer zu sehen und bei klarem Wetter sind auch die Ostfriesischen Inseln Borkum und Juist zu erkennen. Der Deich führt entlang des Leyhörner Sieltiefs direkt zurück nach Greetsiel und bietet zwischendurch immer wieder die Möglichkeit unzählige Vögel zu beobachten.

Ostfriesentee oder Grünkohl zum Abschluss der Wanderung

Durch den Ortskern von Greetsiel führt die Wanderung schließlich zurück zum Ausgangspunkt, wo sie nach 11 Kilometern endet. Ich empfehle jedoch, noch eine kleine Pause in Greetsiel einzulegen. Es gibt hier sehr gemütliche Teestuben, in denen original Ostfriesentee serviert wird, und urige Restaurants. Mein Tipp ist das Gezeiten Café und Restaurant. Der dortige Grünkohl ist nicht nur typisch norddeutsch, sondern zudem auch noch richtig lecker.

Wandern an der Nordsee – Die Route zum Nachwandern

Wer auch an der Nordsee wandern möchte und der hier vorgestellten Route folgen möchte, findet auf der nachfolgenden Karte alle Infos. Ich habe die Tour mit Komoot zum Nachwandern aufgezeichnet.

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Wenn ich unterwegs bin, habe ich oft mehrere Paar Schuhe im Koffer. Robuste Wanderstiefel, leichte Sneaker und bequeme Treter für die Stadt. Der freie Platz im Gepäck wird dabei schnell eng. Immer öfter wünsche ich mir, nur einen Schuh mitnehmen zu können. Doch geht das? Auf meinen Wanderungen möchte ich nicht auf robuste Schuhe verzichten und beim Restaurantbesuch sind klobige Bergstiefel auch nicht die beste Wahl. Gibt es keinen Schuh, der für alle Gelegenheiten passt? Multifunktionsschuhe wie der “Lowa Innox EVO GTX LO”* könnten eine Lösung sein.

Offenbar scheint der Schuh ein echter Allrounder zu sein. Doch ist man damit tatsächlich auf Wanderwegen ebenso gut aufgehoben, wie im Stadtpark oder im unwegsamen Gelände? Ich habe den Schuh getestet.

Multifunktionsschuh für alle Gelegenheiten

Tatsächlich ist man mit dem Schuh für fast alle Gelegenheiten gerüstet. Der Ausflug in die Natur ist damit ebenso bequem möglich, wie eine lange Autofahrt oder ein ausgedehnter Museumsbesuch. Seit einigen Tagen habe ich den Schuh jetzt im Einsatz und bin dabei mit ihm sowohl über lange Asphalt-Passagen gelaufen, als auch über Waldwege und habe ihn auf ausgedehnten Wanderungen getestet.

Der Lowa Innox EVO GTX LO wirkt federleicht

Lowa schreibt über den Innox Evo GTX Lo: “‘Light and fast’ ist die Devise dieses Multifunktionsschuhs, der mit seinen funk­tionalen Details bestens für sportliche Outdoor-Aktivitäten geeignet ist”. Dass das stimmt, stelle ich schnell fest. Tatsächlich fühlt sich der Schuh ungewohnt leicht an. Ich stelle ihn auf die Wage. Diese zeigt bei Schuhgröße 42,5 genau 405 Gramm an. Wer bisher vor allem deutlich schwerere Wanderschuhe gewöhnt war, für den ist der Innox Evo GTX Lo im ersten Moment eine große Umstellung. Doch schon nach wenigen Metern habe ich mich an das Leichtgewicht an meinen Füßen gewöhnt und bin begeistert.

Einlaufen nicht nötig

Ich breche direkt zu einer längeren Wanderung auf. Als ich diese nach knappen 20 Kilometern abschließe, bin ich überrascht. Der Schuh hat sich sehr gut geschlagen. Ich war damit sehr leichtfüßig und ermüdungsfrei unterwegs. An meinen Füßen gibt es weder Druckstellen noch Blasen. Ein Einlaufen des Schuhs ist nicht nötig. Ich konnte damit sofort durchstarten. Besonders gefallen hat mir die geringe Sprengung. Der Fuß sitzt dadurch sehr flach im Schuh und die Ferse ist nur geringfügig höher als der Vorderfuß. Dadurch ergibt sich ein sehr natürliches Laufgefühl.

Der Schuh ist wasserdicht und wetterfest

Dank der Gore-Tex-Membran ist der Schuh wasserdicht und wetterfest. Bei meinen ersten Touren hatte ich kein Glück mit dem Wetter. Ich bin über matschige Waldwege gelaufen, im Schneeregen unterwegs gewesen und auch mal in die ein oder andere Pfütze gestiegen. Meine Füße sind dabei absolut trocken geblieben. Die flexible, gut gedämpfte, Sohle hat für ein angenehmes Laufen auf Asphalt gesorgt, war aber auch auf rutschigen und besonders auch auf matschigen Untergründen zugleich sehr griffig.

Passform des Lowa Innox EVO GTX LO

Insgesamt erfüllt der Lowa Innox EVO GTX LO absolut meine Erwartungen. Wie eigentlich bei allen Lowa-Schuhe ist auch bei diesem die Passform super. Lediglich im Bereich des Vorderfußes hätte ich mir an den Seiten ein paar Millimeter mehr Luft gewünscht. Aber das ist definitiv Klagen auf hohem Niveau. Dass es bei mir dort etwas enger ist, könnte an meiner eher breiteren Fußform liegen, die sicher nicht unbedingt dem Durchschnitt entspricht. Der Zehenraum ist dafür sehr großzügig und zusätzlich verstärkt.

Unauffälliges Design und viele Wahlmöglichkeiten

Hervorheben möchte ich vor allem auch noch eine Eigenschaft des Lowa Innox EVO GTX LO, die mir bei Schuhen immer besonders wichtig ist. Sein Design ist unauffällig und zeitlos. Er passt hervorragend zum Wanderoutfit im Wald, kann aber auch zur Jeans im Büro oder Restaurant getragen werden. Er ist zudem in vielen verschiedenen Farben und in einer Herren- , einer Damen- und einer Kinder-Version erhältlich. Darüber hinaus gibt es ihn, neben der hier beschriebenen Version als Halbschuh, auch mit hohem Schaft und wahlweiße auch ohne die wasserdichte Gore-Tex-Membran, was eine bessere Atmungsaktivität verspricht.

Wie nachhaltig ist der Schuh?

Immer wichtiger ist mir bei Bekleidung und Ausrüstung auch das Thema Nachhaltigkeit. Da ich den Schuh bisher erst wenige Wochen besitze, kann ich zur Haltbarkeit noch nicht viel sagen. Die Verarbeitung ist jedoch Lowa typisch auf einem hohen Niveau. Es kommen zwar keine recyclten Materialien zum Einsatz, Lowa verspricht aber den Einsatz extrem langlebiger Materialien, die ihn somit zugleich auch umweltfreundlicher machen. Sollte beim Schuh etwas kaputt gehen, bietet Lowa verschiedene Reperaturen an. Der Lowa Innox EVO GTX LO ist nach Herstellerangaben frei von Leder und anderen Bestandteilen tierischer Herkunft.

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Transparenzhinweis: Der Schuh wurde mir unentgeltlich von Lowa für diesen redaktionellen Test zur Verfügung gestellt.

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Lohnt sich der Wildpark Dülmen? Meine Antwort lautet ganz klar ja. Denn der Park ist komplett anders als ein gewöhnlicher Wildpark oder Zoo. Es gibt keinen Kiosk und keinen Souvenirshop. Weder das Parken kostet Geld, noch der Eintritt. Würde man nicht durch ein kleines Schild am Eingang darauf hingewiesen, man käme nie auf die Idee hier in einem Wildpark zu sein. Im Wildpark Dülmen gibt es keinerlei touristische Infrastruktur. Vieles wirkt so, als würde man einen gewöhnlichen Wald betreten.

13 Mal größer als der Tierpark Hagenbeck

Genau in dieser Illusion liegt der Reiz. Der Wildpark umfasst eine Fläche von 250 Hektar. Zum Vergleich, der deutschlandweit bekannte Tierpark Hagenbeck in Hamburg hat hingegen nur eine Fläche von 19 Hektar. Somit ist der riesige Wildpark Dülmen rund 13 Mal größer als der beliebte Zoo in der Hansestadt. Am Rande des Ruhrgebietes, im südlichen Münsterland, geht es auch beschaulicher zu als in der Elbmetropole. Unzählige Wege laden zu entspannten Spaziergängen, Joggingrunden oder Radfahrten ein.

Eine der schönsten Parkanlagen im Münsterland

Ohne Frage gehört der Wildpark zu den schönsten und reizvollsten Parkanlagen im gesamten Münsterland. Er ist geprägt von einer sich ständig abwechselnden Landschaft. Während man gerade noch durch dichte Buchenwälder spaziert, sind es wenig später schon Eichen- und Mischwälder, die sich über die sanften Hügel des Parks ziehen. Immer wieder lockern weite Wiesen, große Teiche und kleine Tümpel das Gesamtbild auf und das ein oder andere alte Gehöft passt perfekt ins romantische Bild.

Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten

Doch es ist vor allem eine Tatsache, die den Wildpark Dülmen besonders lohnenswert macht: die dort lebenden Tiere. Vor allem eine große Zahl Damwild lebt hier in einer natürlichen Umgebung. Mit etwas Glück sind fast immer irgendwo ein paar der Tiere zu entdecken. Da sie Menschen gewöhnt sind, ist es oft auch möglich, sie aus geringer Nähe zu beobachten. Wer noch mehr Glück hat, bekommt sogar den König des Waldes zu sehen. Denn auch Rothirsche leben im Wildpark Dülmen. Hinzu kommen Heidschnucken und viele Vögel, wie Gänse oder Enten. Wer genau hinschaut, sieht wild lebende Bunt- und Grünspechte, Bussarde oder gar einen Eisvogel.

Mein Tipp: Vor allem das Rotwild ist etwas scheuer. Wer leise durch den Wald geht und aufmerksam die Umgebung absucht, hat die größten Chancen, auch Hirsche zu sehen.

Wurzeln des Wildparks Dülmen reichen bis 1860 zurück

Die Wurzeln des Wildparks reichen zurück bis ins Jahr 1860. Damals wurde das Gelände als Landsitz für den Herzog von Croÿ erworben. Bis heute ist es, ebenso wie die Wildpferdebahn Dülmen im Familienbesitz. Vier Jahre nach dem Kauf beauftragte der Herzog den englischen Landschaftsarchitekt Edward Milner mit der Gestaltung des Parks. Damals bekam der Park seine ersten charakteristischen Grundzüge, die größtenteils noch heute erhalten sind. Seit den 1920er-Jahren werden dort auch Tiere gehalten.

Tipps zum Wandern im Wildpark Dülmen

Der Wildpark Dülmen eignet sich hervorragend zum Wandern. Durch die vielen Wege sind Touren in jeder beliebigen Länge möglich. Für meine knapp 8 Kilometer lange Wanderung habe ich rund zwei Stunden gebraucht. Dabei hatte ich das Gefühl, den Park komplett gesehen zu haben. Vor allem auf den Freiflächen habe ich viel Damwild gesehen. Aber auch in den Wäldern ließ sich in der Ferne immer wieder eine Gruppe der Tiere erblicken. Rothirsche habe ich nur aus der Ferne gesehen. Wer durch den Wildpark wandert, sollte ggf. ein Fernglas dabei haben und damit die entlegenen Winkel absuchen. Auf jeden Fall gehört Verpflegung ins Wandergepäck. Gastronomie gibt es im Wildpark nicht, dafür aber überall reichlich sehr schön gelegene Sitzmöglichkeiten.

Tipps für einen Besuch im Wildpark Dülmen

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Nur wenige Meter vom Wanderparkplatz entfernt liegen sie im Wald bei Osnabrück – die Sloopsteine. Es handelt sich dabei um Westfalens größtes Megalithgrab, das etwa 4000 Jahre alt sein dürfte und somit aus der Steinzeit stammt. Die tonnenschwere Ansammlung von riesigen Steinen markiert den Anfang des Rundwanderweges “Teutoschleifen – Sloopsteener Seerunde”, in dessen Verlauf noch ein weiteres Highlight auf die Wanderer wartet.

Sagen und Legenden zu den Megalithgräbern

Doch beginnen wir am Anfang. Die Sloopsteine wirken nicht nur imposant, sie geben uns bis heute Rätsel auf. Da man sich einst nur schwer vorstellen konnte, dass normale Menschen die Blöcke transportiert und aufgeschichtet haben, glaubte man, dass dies die Arbeit von Riesen (Hünen) gewesen sei. Die Megalithgräber, von denen es im Umkreis noch weitere gibt, wurden so im Volksmund zu Hünengräbern. Heute weiß man durch Funde von Tonscherben und Knochen im Umfeld der Steine, dass sie wahrscheinlich von den bereits sesshaften Menschen der Jungsteinzeit errichtet wurden. Geblieben ist ist bis heute die Frage, wer in den ursprünglich wahrscheinlich von einem Erdwall überzogenen Gräbern bestattet wurde. Es ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden darum. Eine besagt, der legendäre Sachsenherzog Widukind habe unter den Sloopsteinen seine letzte Ruhestätte gefunden.

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Etwas über acht Kilometer ohne große Anstrengungen

Ebenso mystisch, wie die Aura der Sloopsteine präsentiert sich der weitere Verlauf der 8,5 Kilometer langen Sloopsteener Seerunde. Durch einen Buchen- und Eichenwald, der hier erst im Laufe der der letzten Jahrhunderte auf einer ehemals offenen Heidefläche wuchs, führt er schließlich entlang offener landwirtschaftlicher Flächen. Die hügelige aber nicht steile Topographie ermöglicht es den Wanderern ohne große Anstrengung weit zu blicken. Sehr schön sind zum Beispiel die Windräder auf Osnabrücks höchstem Berg – dem Piesberg – zu sehen.

Der Ort von Hänsel und Gretels Hexenhaus?

Nachdem der Wanderweg die Schiene einer kleinen Nebenbahn kreuzt, wird es immer mystischer. Buchen und Eichen weichen mehr und mehr einem dichten Nadelwald dessen Boden mit satten Moospolstern überzogen ist. Wollte man die Märchen der Gebrüder Grimm verfilmen, wäre genau hier sicher der richtige Standplatz für ein Hexenhaus. Doch es ist kein Hexenhaus, das die Wanderer passieren sondern das denkmalgeschützte Doppelheuerhaus mit der für diese Region typische Bruchsandsteinfassade.

Am See fühlt man sich wie in Skandinavien

Von diesem Haus ist es nicht nicht mehr weit bis zum ersten Mal während dieser Wanderung ein Blick auf den Niedringhaussee möglich wird. Dieser liegt im Naturschutzgebiet Wersener Heide, das direkt an einen ehemaligen Truppenübungsplatz der britischen Streitkräfte angrenzt. Die Böden sind hier sehr sandig und immer wieder hat man das Gefühl, gerade in Skandinavien unterwegs zu sein. Während der britischen Besatzungszeit durchpflügten Panzer das Gebiet, heute gibt es hier viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Doch nicht nur wegen der Engländer ist das angrenzende Halener Feld ein geschichtsträchtiger Ort. Im Jahre 783 fand hier möglicherweise die sogenannte Schlacht an der Hase zwischen den Franken unter Karl dem Großen und den Sachsen unter Herzog Widukind, statt.

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Premiumwanderweg ist in zwei Stunden zu schaffen

Für den Wanderer ist die Runde heute hingegen äußerst friedlich. Malerisch präsentiert sich der Baggersee mit seinen Sandstränden und lädt zu einer entspannten Pause ein. Einzig die vielen unangeleinten Hunde, deren Besitzer das Anleingebot in großer Zahl ignorieren, stören etwas das Bild. Doch der Ärger darüber ist schnell verflogen, wenn es abermals durch den Wald zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung geht. Insgesamt ist diese Tour auf einem Premiumwanderweg gut in zwei Stunden zu schaffen, sie kann aber problemlos auch auf eine Tagestour ausgedehnt werden, wenn man sich am Seeufer Zeit für entspannte Pausen nimmt.

Der Weg zum Nachwandern

Um Touren zu finden und um mich unterwegs per Handyapp auf meinen Wanderungen zu orientieren, nutze ich sehr oft das Portal Outdooractive. In diesem habe ich auch die nachfolgende Route auf der Karte eingezeichnet. Ihr könnt euch damit unterwegs sehr gut orientieren und wisst so immer, an welcher Stelle der Wanderung ihr gerade seid.

Das sagen andere über die Teutoschleife Sloopsteener Seerunde

Regelmäßig verfolge ich vor allem auf Instagram, wo Wanderer in und um Osnabrück unterwegs sind. Auffällig ist, dass auf der Social-Media-Plattform immer mehr Nutzer Fotos und Stories von der Sloopsteener Seerunde posten. Ich werte das als Indiz für die große Beliebtheit dieser Wanderung und habe deshalb einige Instagramer gefragt, was für sie die Sloopsteener Seerunde ausmacht.

Lydia postet auf Instagram neben Fotos von ihren weltweiten Reisen vor allem auch Fotos aus ihrer Heimat. Dazu zählt auch die Sloopsteener Seerunde, über die sie sagt:

“Der Moment, wenn man nach einem idyllischen Abschnitt durch den Wald den blau-grün glitzernden Niedringhaussee entdeckt, macht die Teutoschleife für mich so besonders.”

Ingmar ist Wanderblogger, Buchautor und auch bei Instagram aktiv. Das sagt er zur Sloopsteener Seerunde, über die er HIER ebenfalls einen Artikel veröffentlicht hat:

“Stille Waldwege, die mystischen Sloopsteene und das blaue, ruhige Wasser des Niedringhaussees, über das wir mit den Füßen im feinen Sandstrand im warmen Sonnenlicht schauen – die Teutoschleife Sloopsteener Seerunde ist definitiv eine echte Wanderung für die Seele, ein kleiner Urlaub direkt vor der Haustür!”

Die 23-jährige Holländerin Janna lebt in Osnabrück und betreibt unter www.jannakamphof.nl/de/ einen Blog. Auf Instagram zeigt sie viele Fotos ihrer Wahlheimat. Zur Sloopsteener Seerunde hat auch sie eine eindeutige Meinung:

“Die Sloopsteener Seerunde ist eine meiner Lieblingsteutoschleifen, weil sich Waldwege, Strandabschnitte und immer wieder tolle Blicke auf das blau-grüne Wasser des Sees ständig abwechseln und nie langweilen.”

Mandy ist USA verliebt und bloggt unter www.travelroads.de. Auch sie zeigt in ihren Instagram-Stories immer wieder Eindrücke, die sie rund um ihre Wahlheimat Osnabrück aufgenommen hat.

“Die Sloopsteener Seerunde ist eine schöne kurzweilige Wanderung – erinnert mich landschaftlich sehr an Brandenburg, wo ich ursprünglich herkomme. Da kommt bei mir Heimat-Feeling auf.”

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Zwischen Münsterland, Emsland und dem Osnabrücker Land liegt das Tecklenburger Land. Quer hindurch zieht sich der Teutoburger Wald, in dem Naturfreunde und Wanderer voll auf ihre Kosten kommen. Eine leichter, zugleich aber abwechslungsreicher Wanderweg, der auch für Familien und Kinder geeignet ist, ist der Tecklenburger Hexenpfad. Auf einer Länge von knapp fünf Kilometern schlängelt  sich dieser Rundweg durch das schmucke Fachwerkstädtchen und durch die sagenumwobenen Wälder des Mittelgebirges. 

Die Wanderung startet an der Burgruine Tecklenburg

Start der Wanderung ist direkt im Zentrum Tecklenburgs, wo noch die Überreste der einst mächtigen Tecklenburg zu sehen sind. Obwohl diese einige Male belagert wurde, konnte sie nie erobert werden. Militärisch wurde die Burg spätestens mit dem Aufkommen von modernen Waffen überflüssig und verfiel. Die Bevölkerung nutzte sie als Steinbruch und baute ihre Häuser damit. Wer heute zum Wandern nach Tecklenburg kommt, hat es leicht, die Ruine zu erobern. Von oben ergeben sich tolle Ausblicke ins Münsterland.

Hinein in die Hexenküche

Vorbei an den niedlichen kleinen Fachwerkhäusern Tecklenburgs führt die Wanderung auf dem Hexenpfad zunächst den Burgberg hinab, um dann in den Wald zu führen. Hier wartet schon eines der Highlights des Hexenpfades: Die Hexenküche! Im Mittelalter rankten sich zahlreiche Legenden um diese imposanten Felsen, die auch unter dem Namen Teufelsklippen bekannt sind. Nachts sollen sich hier Hexen, Teufel, Gespenster und Zauberer getroffen und ihre noch heute sichtbaren Spuren hinterlassen haben.

Vom “Münsterlandblick” zum Bismarckturm

Über dem Parkplatz “Münsterlandblick”, von dem es tatsächlich eine wunderschöne Aussicht ins Münsterland und den Teutoburger Wald gibt, ist es nur noch einen Katzensprung bis zum Bismarcktum, der ebenfalls bestiegen werden kann. Auch für diesen ist aber ein Schlüssel erforderlich. Man bekommt ihn im benachbarten Hotel.

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Roelants Grab im Teutoburger Wald

Der anschließende Teil des Weges führt komplett durch Wald. Hier ist es besonders ruhig und Erholung garantiert. Langweilig wird es dabei nicht. Mal führt der Hexenpfad vorbei an Felsen oder durch dicht mit Farnen bewachsene Lichtungen, dann wieder auf und ab bis an den Rand von Viehweiden. Nach einem kurzen knackigen Aufstieg ist Roelants Grab erreicht. Eine in den Felsen geschlagene Gruft, in der noch bis ins vorletzte Jahrhundert die Familie Roelant vom Gut Hülshoff in Tecklenburg ihre Toten bestattete.

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Ein Highlight wartet zum Schluss der Wanderung

Noch einmal geht der Hexenpfad leicht bergan, vorbei an einem heidnischen Opferplatz, um dann – quasi auf dem Kamm des Teutoburger Waldes – auf den Hermannsweg zu stoßen, der geradewegs zurück nach Tecklenburg führt. Doch ein Highlight wartet noch auf die Wanderer. Auf der linken Seite des Weges ergeben sich immer wieder weite Ausblicke in Richtung Ibbenbüren. Sehr schön sind am Horizont z.B. das dortige Kohlekraftwerk und die benachbarte Zeche zu sehen. Letztere war, neben Bottrop, das letzte Bergwerk in Deutschland, in dem noch Steinkohle gefördert wurde.

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Wer eine kurze und leichte Bergwanderung sucht, die für Anfänger geeignet ist und trotzdem spektakuläre Aussichten bietet, dürfte am Heuberg im Kaiserwinkl richtig sein. Dieser 1603 Meter hohe Berg liegt im österreichischen Bundesland Tirol direkt hinter der deutschen Grenze.

Saftige Almwiesen mit vielen bunten Blüten

Gerade im Frühling und zu Beginn des Sommers lohnt sich diese Wanderung besonders. Dann blühen auf den Almwiesen und in den Felsspalten entlang des Weges zahlreiche Blumen. Von Vergissmeinnicht über Dotter- und Schlüsselblume bis zu Orchideen stößt der Wanderer hier auf ein buntes Blütenmeer. Wer Glück hat sieht neben Kühen, Schafen und anderen Tieren der Almen auch seltene Lebewesen. Die schwarzen Alpensalamander sind hier z.B. heimisch.

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Blick auf die schroffen Nordwände des Zahmen Kaisers

Das Faszinierendste an dieser Wanderung auf den Hauberg ist jedoch die Aussicht. Nachdem man im Walchseer Ortsteil Durchholzen gestartet ist, führt der Weg schnell über eine zunächst geteerte Straße auf eine Alm. Ab hier geht es stetig aber nie zu schwer bergan und man hat direkt eine perfekte Sicht auf die schroffen Nordwände des benachbarten Zahmen Kaisers.

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Abenteuerlicher Klettersteig auf den Gipfel der Pyramidenspitze

Durch das sogenannte Winkelkar schraubt sich der Weg über weitere Almen und kurze Waldstücke immer weiter in die Höhe. Die Wände des Zahmen Kaisers kommen dabei immer näher und wirken fast schon bedrohlich. Wer genau hinschaut, erkennt an den Felswänden einen Klettersteig, der abenteuerlich hinauf zur Pyramidenspitze führt.

Wanderweg führt an Ruinen der Jöchlalm vorbei

Welche Kraft die Natur vor allem in den Bergen entwickeln kann, wird spätestens dann klar, wenn der Wanderer die Ruinen der Jöchlalm erreicht. 2009 wurde diese von einer ins Tal rauschenden Lawine komplett zerstört. Heute sind hier nur noch die Grundmauern zu erkennen. Der Standort ist aber auch heute noch wunderschön und lädt zu einer Rast vor dem Gipfelsturm ein.

Gipfel mit bester Sicht auf den Walchsee

Man genießt von hier aus nicht nur eine traumhafte Sicht auf die steilen Nordwände des Zahmen Kaisers, erstmals ist von hier auch das Gipfelkreuz des Haubergs zu sehen. Nach einem kurzen Stück durch einen Wald ist schon der Sattel erreicht. Jetzt sind es keine 20 Minuten mehr bis zum höchsten Punkt, von dem der Wanderer die beste Aussicht auf den blau funkelnden Walchsee genießen kann. Auch einige Gipfel des Wilden Kaisers lassen sich ebenso erkennen, wie viele beliebte Wanderberge am Eingang des Inntals.

Insgesamt ist der Weg vom Parkplatz in Durchholzen bis zum Gipfel etwas über vier Kilometer lang. Für den Aufstieg mit seinen 865 Höhenmetern sollte man etwa 2,5 Stunden einplanen. Wichtig ist, dass man den Heuberg nicht verwechselt. In unmittelbarer Nachbarschaft – auf deutscher Seite der nahen Grenze – gibt es am Inn ebenfalls einen Berg mit dem gleichen Namen.

Diese und viele weitere Touren aus der Umgebung finden sich auch im empfehlenswerten Kompass-Wanderführer Kaisergebirge*.

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Video zur Wandertour auf den Heuberg

httpv://www.youtube.com/watch?v=zfnopbTW0og

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Nach Thüringen wollte ich schon lange. Jetzt bin ich endlich dort gewesen und war auf dem Lutherweg wandern. Wie traumhaft schön doch Deutschland ist, habe ich mir dabei immer wieder gedacht. Die malerischen Dörfer mit ihren Fachwerkhäusern, die spektakuläre Natur des Thüringer Waldes, die vielfältige Kultur und vor allem auch die freundlichen Thüringer haben mich begeistert.

Auf den Spuren von Luther und Bach in Eisenach

Gestartet bin ich in Eisenach. In der sympathischen 42.000-Einwohner Stadt stößt man immer wieder auf die Spuren von Martin Luther und Johann Sebastian Bach. So z.B. in der Georgenkirche. Bach wurde hier getauft, Luther hat hier gepredigt. Als ich in der Kirche stehe, wird für mich ein Stück Geschichte ganz konkret greifbar. Der Gedanke sorgt fast für etwas Gänsehaut.

Ein Besuch im Bachhaus Eisenach

Nur wenige Schritte von der Kirche entfernt befindet sich das Bachhaus. Einst wurde es irrtümlich für sein Geburtshaus gehalten, heute befindet sich darin ein Museum. Man bekommt spannende Eindrücke zu Bachs Biografie und zu seiner Musik sowie zum Leben und zu den Instrumenten in Bachs Zeit.

Wo Luther während seiner Schulzeit lebte

Sehenswert ist vor allem auch das Lutherhaus. Hier soll Martin Luther während seiner Schulzeit gelebt haben. Die dort gezeigte Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ vermittelt ein gutes Bild davon, wie Luther die Bibel übersetzte und wie er damit zugleich bis heute die deutsche Sprache entscheidend formte und prägte.

Als ich am Abend in den im Mittelalter-Stil eingrichteten Lutherstuben esse und mir anschließend in meinem Hotelzimmer noch das ein oder andere Stück von Bach anhöre, bin ich bereits voll und ganz von Eisenach und Thüringen überzeugt. Die wenigen Stunden vor Ort haben gereicht, um mein Interesse auf viel mehr zu wecken.

Mein Buchtipp für einen Besuch in Eisenach

Die Highlights in Eisenach lassen sich gut an einem Tag entdecken. Entsprechend praktisch ist der kleine Reiseführer “Eisenach an einem Tag”*. Er ist mit 4,95 Euro auch noch recht günstig. Ich habe mich damit über alle Sehenswürdigkeiten gut informiert gefühlt.

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Die Wartburg – Wo Geschichte greifbar wird

Am nächsten Tag fahre ich zunächst zur Wartburg hinauf. Ein Traum aus Kindertagen wird wahr. Groß, wuchtig und romantisch liegt sie dar. Mit mir ist Sophia vom Reiseblog www.sophias-welt.de unterwegs. Bevor wir mit unserer Wanderung starten, nehmen wir uns ausgiebig Zeit für eine Besichtigung. Abermals habe ich das Gefühl, dass Geschichte greifbar wird. Luther hat hier einst die Bibel übersetzt. Wie es damals wohl hier gewesen sein mag, frage ich mich, während ich völlig begeistert durch die Räume der Burg und durch deren Innenhof schlendere.

Ein Hirsch zum Start der Wanderung?

17 km bis zur Creuzburg liegen vor uns. Zuerst hinab nach Eisenach, vorbei am Martin-Luther-Gymnasium. Einst haben hier bereits der Reformator sowie später auch Johann Sebastian Bach die Schulbank gedrückt. Immer wieder begleitet uns Regen. Die Stimmung ist trotzdem top. Besonders als wir Hörschel erreichen. Ab hier beginnt es, richtig schön zu werden. In dem kleinen Ort beginnt der Rennsteig. Als wir den Einstieg dieses ältesten Fernwanderweges Deutschlands passieren, träume ich insgeheim davon, irgendwann die 170 km zu erwandern. Doch unser Weg führt weiter in Richtung Werra. Auch hier ist es wunderschön. Der Fluss hat sich sanft in die Landschaft gegraben, an den Ufern schimmert das bunte Herbstlaub und weit oben – in 80 Metern Höhe – spannt sich imposant die Werratalbrücke mit der A4 auf einer Länge von 732 Metern über das Tal. Wir kommen durch das kleine Dörfchen Spichra und sind begeistert. Alles wirkt sehr gepflegt und zugleich verträumt. In den Vorgärten wachsen Dahlien, hinter den Fenstern der schnuckeligen Häuser hängen Gardinen mit Spitze. Der Hofladen des Stiftsguts Wilhelmsglücksbrunn hat leider geschlossen. Montags ist hier Ruhetag – wie übrigens an vielen Orten in Thüringen. Dafür höre ich unweit davon ein Röhren aus dem Wald. Sofort denke ich an einen Hirsch, schließlich befinden wir uns gerade mitten in der Paarungszeit. Das Geräusch wiederholt sich. Zwischen dem dichten Gestrüpp erkenne ich gerade noch die Beine eines schnell flüchtenden Tieres. War es tatsächlich ein Hirsch oder vielleicht doch einfach nur einer der Wasserbüffel, die vom Stiftsgut hier gehalten werden?

Vögel tummeln sich in den Werraauen

Es ist bereits später Nachmittag. Der Regen hat nachgelassen und die untergehende Sonne hüllt die Landschaft in ein magisches Licht. Die Werraauen liegen vor uns. Ein erhöhter Unterstand wurde hier zur Vogelbeobachtung gebaut. Tatsächlich sehen wir reichlich Vögel. Enten schippern im seichten Wasser umher, Reiher und Störche suchen nach Nahrung, in einem abgestorbenen Baum rasten Kormorane – ja sogar ein Rotmilan zieht seine Bahnen über uns. Am Horizont ist bereits die Creuzburg zu sehen. Über eine alte Steinbrücke, die die älteste nördlich des Mains sein soll gelangen wir schließlich zum Etappenziel.

Wir erleben Dorfidylle pur

Am nächsten Tag liegen Nebelschleier in den Senken der Landschaft. Der Lutherweg führt uns zunächst auf eine Hochebene. Außer uns ist hier niemand unterwegs. Wir genießen die Stille und kommen schon bald wieder in eines dieser malerischen Dörfer. Fachwerk prägt das Bild in Scherbda. Schafe, Pferde und ein Lama grasen am Ortseingang. Gänsegeschnatter und das Krähen eines Hahnes ist zu hören. Dorfidylle pur! Vorbei an Kuhweiden und einem Steinbruch führt der weitere Weg. In der Ferne ist der “Turm der Einheit” auf dem Heldrastein im ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet zu sehen.

Nach 37 Kilometern einen ersten Eindruck gewonnen

Durch dichten Wald steigen wir wieder ab ins Werratal. Bei Frankenroda wurde der Fluss renaturiert und hat wieder Platz sich seinen eigenen Weg zu suchen. Bis zum Ziel unserer Wanderung folgen wir jetzt dem Lauf der Werra und erfreuen uns am abwechslungsreichen Erscheinungsbild sowie am sanften Plätschern. Wir machen einen kurzen Abstecher in den Ort Falken und haben die Burg Normannstein schon vor Augen. An den Hängen über Treffurt gelegen, kündigt sie das nahe Ziel an. In Treffurt endet schließlich unsere Wanderung. Als wir durch die schmucke Fachwerkstadt laufen, haben wir insgesamt 37 Kilometer auf dem Lutherweg zurückgelegt und einen wunderbaren ersten Eindruck vom Westen Thüringens bekommen. Bei mir bleiben vor allem die niedlichen Fachwerk-Dörfer und die unglaubliche – oft mit der Reformation verbundene – kulturelle Vielfalt hängen. Hinzu kommt die überraschende Ruhe. Über weite Strecken sind uns keine Menschen begegnet. Überall dort, wo wir auf welche treffen, werden wir mit einem Lächeln gegrüßt. Überhaupt machen die Thüringer auf mich einen außerordentlich freundlichen Eindruck! Bei mir steigt dadurch die Lust, eines Tages hier wieder zu wandern gleich doppelt an. Ich blicke auf unsere Erlebnisse entlang des Lutherweges zurück und muss über ein Zitat von Goethe nachdenken: “Wir wissen gar nicht, was wir Luther und der Reformation im Allgemeinen alles zu verdanken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln geistiger Borniertheit.”

Wo kann man gut übernachten?

Ein besonderer Übernachtungsort entlang dieser Wanderung auf dem Lutherweg ist sicher die Creuzburg. Die sechs Zimmer sind liebevoll eingerichtet und bieten – je nach Lage – einen wunderbaren Blick in die Landschaft sowie in den Innenhof der Burg. Außerdem haben wir in Eisenach im B&S Hotel am Bachhaus übernachtet, das ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Es ist perfekt gelegen und die Mitarbeiter sind außerordentlich freundlich. Am Ende der Wanderung haben wir nicht in Treffurt geschlafen, sondern sind in den Nachbarort Wanfried gefahren, der sich jenseits der Landesgrenze in Hessen befindet. Im dortigen Landhotel Altenburschla haben wir uns ebenfalls sehr wohl gefühlt.

Ein Video der Wanderung

Nachfolgend ist ein kurzes Video meiner  Wanderung auf dem Lutherweg zu sehen:

httpv://www.youtube.com/watch?v=zT4y3GVxjXo

Ich wurde vom www.thueringen-entdecken.de zur Wanderung auf dem Lutherweg eingeladen.

Der Beitrag Wandern auf dem Lutherweg in Thüringen erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Aus meinem Autoradio ertönt Bobby McFerrin. Ich muss schmunzeln. “Don’t Worry Be Happy” passt gerade so schön zu meiner Stimmung. Irgendetwas lässt mich die Melodie mitsummen und ich komme voller Vorfreude in Detmold an. Erst vor wenigen Wochen war ich hier. Damals bin ich in diesem ebenso verträumten wie schmucken lippischen Nest zu einer traumhaften Wanderung vom Hermannsdenkmal über die Externsteine auf die Höhenzüge des Eggegebirges gestiegen und habe HIER, HIER und HIER darüber berichtet. Auch jetzt will ich wieder wandern. Gemeinsam mit anderen fotobegeisterten Reisebloggern bin ich nach Ostwestfalen eingeladen, um die schönsten Ecken der Region zu erkunden und das ein oder andere Foto zu schießen. Motive gibt es hier im Land des Hermann wie Sand am Meer. Wo die schönsten darauf warten abgelichtet zu werden und wo mein persönliches “Be-Happy”-Barometer den größten Ausschlag gezeigt hat, ist nachfolgend zu lesen.

Die schmucke Altstadt Detmolds

Eigentlich sollte die Fototour im Freilichtmuseum beginnen. In die Altstadt von Detmold bin ich zuvor nur gelaufen, weil ich mir dort einen Kaffee besorgen wollte. Dass ich die Kamera im Hotelzimmer gelassen habe, hat mich schnell geärgert. Die schmucke Altstadt mit ihren Fachwerk-Fassaden gibt ein unfassbar tolles Motiv ab. Doch ich lasse mir meine gute Laune nicht nehmen. Noch immer habe ich einen Ohrwurm und summe leise die Bobby-McFerrin-Schnulze vor mich hin. Ersatzweise greife ich zum Handy und schieße damit das ein oder andere Foto. Leider reicht die Zeit nur noch für einen kurzen Gang durch das unmittelbare Zentrum. Ich nehme mir fest vor, bei meinem nächsten Besuch in Detmold mehr Zeit in der Stadt zu verbringen. Habe ich doch im Vorübereilen noch mehr Dinge gesehen, die perfekte Motive abgeben würden. Eine Kopie des Fußes vom Hermannsdenkmal oder das Fürstliche Residenzschloss mit dem angrenzenden Park sind nur zwei Beispiele. Auch das Landestheater, der Bahnhof oder der Donoper Teich sowie der Friedrichstaler Kanal sollen sehr fotogen sein, lasse ich mir sagen. Genug Ziele also für das nächste Mal!

Kleine Zeitreise im Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum Detmold besuche ich dann aber wieder mit Kamera. Eine alte Kutsche fährt uns hinein in eine Zeit, die längst vergangen ist. Langsam zuckeln wir vorbei an alten Höfen, die ursprünglich ganz woanders standen und hier wieder aufgebaut wurden. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht schon während der Kutschfahrt den nervösen Paparazzo zu geben. Es sind nicht nur die Höfe, es ist das komplette Umfeld mit liebevoll angelegten Gärten, kleinen Dorfteichen und originalgetreu eingerichteten Wohnräumen, die alles so lebendig wirken lassen. Tatsächlich befindet sich inmitten dieser Szenerie sogar ein Fotostudio mit Requisiten aus dem letzten Jahrhundert. Wer will, kann sich dort mit einer uralten Kamera fotografieren lassen. Wir greifen zur modernen Variante, nehmen ein schönes Andenken mit und genießen anschließend vom benachbarten Aussichtsturm einen ersten Blick auf das Hermannsdenkmal.

Maximaler Ausschlag beim Hermannsdenkmal

Beim Anblick des Hermannsdenkmals ist mein “Be-Happy”-Barometer am Anschlag. Für Fotografen bietet es ein ebenso dankbares wie imposantes Motiv. Mich zieht der Hermann, der zugleich die größte Statue in Deutschland ist, irgendwie magisch in seinen Bann. Ich kann gar nicht genug Fotos schießen. Doch nicht nur das Bauwerk selbst will abgelichtet werden. Man kann den fast 27 Meter hohen Sockel besteigen und landet auf einer Aussichtsplattform zu Füßen des Hermann. Von hier hat man eine phänomenale Fernsicht über weite Teile des Teutoburger Waldes. Ich hatte sogar das Glück und durfte bis in den Kopf des Hermann klettern und von innen durch seine Nasenlöcher nach draußen schauen. Was man von dort sieht, und wie man überhaupt ins Innere des Hermanns kommt, darüber gibt es bei mir im Blog demnächst einen gesonderten Beitrag. Empfehlen kann ich auf jeden Fall auch einen Besuch in der noch heute erhaltenen Wohn-Hütte des Denkmal-Erbauers. Diese liegt nur wenige Meter vom Hermann entfernt und beherbergt ein Mini-Museum über die Entstehung der Statue.

Ein überraschend lohnenswerter Vogelpark

Eher zufällig bin ich beim Wandern hinauf zum Hermann auf den Vogelpark Heiligenkirchen gestoßen. Eigentlich wollte ich nur schnell rein und mir kurz einen Überblick verschaffen. Als ich eine ganze Zeit später wieder raus kam, hatte ich unzählige Fotos auf den Speicherchip meiner Kamera gebannt. Dass es in dem Vogelpark so viele lohnende Motive gibt, hätte ich nicht erwartet. Zum einen sind es natürlich die vielen bunten Vögel, aber auch andere Tiere wie Kängurus oder Affen, die es sich lohnt zu fotografieren. Zum anderen ist der Park wunderschön angelegt. Zahlreiche Blumenbeete und die teils begehbaren Gehege erfreuen nicht nur Fotografen.

Majestätische Tiere in der Adlerwarte

Richtig große Vögel bekommt man in der Adlerwarte Berlebeck vor die Linse. Diese liegt etwa auf halber Strecke der Wanderung zwischen dem Hermannsdenkmal und den Externsteinen. Leider hatte ich bei meinem Besuch gerade eine der Flugvorführungen verpasst, die dort mehrfach täglich angeboten werden. Wer selbst zur Adlerwarte will, sollte unbedingt online die aktuellen Vorführungszeiten nachschauen. Doch auch ohne die majestätischen Tiere in der Luft gesehen zu haben, war ich ziemlich begeistert. Die Greifvögel lassen sich hier wunderschön fotografieren.

Tiere im Teutoburger Wald

Einen meiner größten “Happy-Momente” hatte ich übrigens nicht am Hermannsdenkmal und auch nicht an einem der anderen Sehenswürdigkeiten des Lipper Landes. So richtig happy war ich, als mich mitten im Teutoburger Wald eine putzige Rötelmaus mit ihren knuffigen Knopfaugen anschaute und genüsslich an einem Grashalm mümmelte. Naturbeobachtungen wie diese sind im Teutoburger Wald keine Seltenheit. Immer wieder bekam ich Tiere zu sehen. Neben weiteren Mäusen waren es vor allem Vögel in vielen verschiedenen Arten. Viele Buntspechte habe ich gesehen. Schmetterlinge, Schnecken, Kröten, Eidechsen, Rehe – über alle habe ich mich tierisch gefreut.

Ein Wald, der schon die Römer beeindruckte

Auch die Fauna hält so manche Überraschung bereit. Dunkle Wälder, die einst schon die Römer beeindruckten, Bäche, die eine perfekte Kulisse für Verfilmungen von Grimms Märchen abgeben würden, immer wieder sanft geschwungene Hügel und Bergrücken, an denen sich vor allem im Herbst mystisch der Nebel hält und sogar einige Hochheiden, die ebenfalls wie aus einem Märchen wirken. Immer wieder richte ich meine Kamera ins Unterholz, genieße dabei die Stille des Waldes oder das Plätschern im wild romantischen Silberbachtal. Inzwischen bin ich meinen Ohrwurm los und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen der neuen Geräusche, richtig happy.

Fotomotive ohne Ende an den Externsteinen

Die Externsteine ziehen mich sofort in ihren Bann. Wie aus einer anderen Welt wirken die bizarren Felsformationen. Kein Wunder, dass sich darum zahlreiche Mythen und Legenden ranken. Ich könnte hier gut und gerne einen ganzen Tag mit der Kamera verbringen und würde immer wieder neue Motive finden. Sei es die Spiegelung im angrenzenden Teich oder der beeindruckende Schattenwurf der Steine in den Nachmittagsstunden. Für einen echten “Happy-Moment” brauche ich längst keine Musik mehr. Wenn ich die Gesichter der anderen Reiseblogger, die mit mir unterwegs sind, richtig interpretiere, geht es ihnen ähnlich. Alle sind glücklich und schießen Fotos ohne Ende.

Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes

Ein echter Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes bietet sich auf dem Velmerstot. Es handelt sich dabei um den höchsten Berg des Eggegebirges, dessen 464 Meter Höhe zwar nicht nach viel klingen, die mich aber beim Aufstieg ganz schön ins Schwitzen bringen. Ganz oben steht ein hölzerner Aussichtsturm, von dem man bei klarem Wetter bis ins Sauerland blicken kann. Leider ist es bei meinem Besuch etwas dunstig. Beeindruckt bin ich trotzdem. Auch von der anschließenden Wanderung über den Rücken des Höhenzuges bis nach Altenbeken. Hier bin ich fast ganz alleine unterwegs und habe alle Zeit der Welt zum Fotografieren und zum Entspannen.

Weitere Infos

Insgesamt war ich bisher nur an zwei Wochenenden auf Fototour im Land des Hermanns. Trotzdem habe ich unzählige Fotos mitgebracht. Während ich bei meinem ersten Besuch allein die Stille beim Wandern genossen habe, war ich beim zweiten Mal mit einer Gruppe von Reisebloggern unterwegs – auch wieder wandernd und auf Fahrrädern. Für beide Aktivitäten ist die Region bestens geeignet. Gut und gerne hätte ich weitere Tage dranhängen können und mir wäre gewiss nicht langweilig geworden. Wer von euch ebenfalls mit dem Gedanken spielt, ins Land des Hermanns zu reisen, für den habe ich nachfolgend noch einige Tipps:

Fotografieren und gewinnen

Das Land des Hermanns ist ein Paradies zum Wandern und Radfahren. Passenderweise treffen sich an den Externsteinen der Europäische Fernwanderweg E1 und der Europaradweg R1. Während der Wanderweg über 7000 km vom Nordkap bis nach Sizilien führt, schlängelt sich der Radweg auf einer Strecke von 4000 Kilometern von London bis nach St. Petersburg. Rund um diese beiden Strecken ist der E1|R1 Photo Award entstanden. Sowohl Hobbyfotografen als auch Profis können dabei Fotos einreichen, die sie rund um einen der beiden Wege geschossen haben und Preise im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gewinnen. Alle Infos dazu finden sich unter https://e1r1-photoaward.eu/.

Ein Video meiner Wanderung

Du möchtest lieber bewegte Bilder sehen? Kein Problem! Bei meiner ersten Wanderung im Land des Hermanns habe ich das nachfolgende kurze Video gedreht:

httpv://www.youtube.com/watch?v=_W3I_31GXyg

Wo übernachten?

Übernachtungen bieten sich sowohl in Detmold, als auch in Horn-Bad Meinberg an den Externsteinen an. Besonders gut gefallen hat mir das kleine familiäre Hotel zur Sportsbar in Horn-Bad Meinberg. Im gleichen Ort habe ich auch im Landhotel Haus Weber geschlafen. Das Haus ist groß, sauber und durchaus empfehlenswert. Allerdings ist die Einrichtung mit vielen Puppen und Dekoartikeln aus Großvaters Zeiten in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß. Uneingeschränkt empfehlen kann ich vor allem auch das Hotel Lippischer Hof in Detmold. Die Zimmer sind modern eingerichtet, sauber und das Hotel ist zentral am Rande der Altstadt gelegen.

Buchtipps zum Teutoburger Wald*

Dass sich der Teutoburger Wald perfekt zum Fotografieren eignet, steht außer Frage. Dies beweist auch das Buch “Teutoburger Wald: Entlang des Hermannsweges”*. Zwar ist es mit 28,50 Euro nicht ganz günstig, dafür sind darin aber traumhafte Fotos zu finden.

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Zwar hat das Buch “Das geheime Leben der Bäume”* nicht unmittelbar etwas mit dem Teutoburger Wald zutun, jedoch fühlte ich mich bei meiner dortigen Wanderung immer wieder daran erinnert. Selten hat mich ein Buch so sehr fasziniert wie dieses. Schaute ich anfangs eher gelangweilt einmal hinein, war ich schon bald begeistert und gehe, seitdem ich es gelesen habe, viel bewusster durch Wälder. Unglaublich, was dort alles passiert, was uns eigentlich gar nicht bewusst ist.

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Ich wurde von den Organisatoren des E1|R1 Photo Award eingeladen. Auf der Seite des Awards ist dieser Artikel auch auf Englisch zu finden.

Der Beitrag Die schönsten Foto-Locations rund um Hermannsdenkmal und Externsteine erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.