Nur einen Katzensprung von dort entfernt, wo heute die Stadt Schleswig liegt, befand sich einst die Wikingersiedlung Haithabu. An der schmalsten Stelle zwischen Nord- und Ostsee entwickelte sich zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert einer der wichtigsten Handelsplätze der Wikinger. Unzählige archäologische Funde zeugen heute davon, wie damals das Leben in Haithabu aussah. Viele davon sind im Wikingermuseum Haithabu, zu dem auch ein Freilichtmuseum mit rekonstruierten Wikingerhäusern gehört, ausgestellt.

Einer der größten Umschlagplätze der Wikinger

Das, was heute der hohe Norden Deutschlands ist, gehörte einst zum wikingerzeitlichen Dänemark. Haithabu bzw. Hedeby, wie es damals hieß, wurde wahrscheinlich um das Jahr 770 gegründet und wuchs schnell zu einer stattlichen Größe heran. Der Ort an der Schlei war neben Ribe in Dänemark einer der ersten großen Umschlagplätze der Wikinger überhaupt. Die strategisch günstige Lage mit dem kurzen – nur 15 km langen – Landweg zwischen Nord- und Ostsee machte Haithabu zu einem florierenden Ort mit Handelsbeziehungen bis in den Orient.

Zahlreiche Funde im Wikingermuseum Haithabu

Wie damals das Leben in der halbmondförmigen, zum Ufer hin offenen Siedlung aussah, lässt sich heute im Wikingermuseum Haithabu sehr anschaulich nachvollziehen. Im Museum sind Exponate ohne Ende ausgestellt, die eine ziemlich genaue Vorstellung von dem vermitteln, was das Leben in einer Wikingersiedlung wie Haithabu ausmachte.

Tipps für Wikinger-Fans

Wer tiefer in die Geschichte der Wikinger eintauchen möchte, dem kann ich das 768 Seiten starke Buch “Die wahre Geschichte der Wikinger”* sehr empfehlen. Obwohl es ein ziemlich dicker Wälzer ist, habe ich es kaum aus der Hand legen können. Es bietet einen ebenso unterhaltsamen, wie informativen Einblick ins Leben und Denken der Nordmänner.

Älteste Kirchenglocke Nordeuropas

Ob in Teer getränkte Öllappen, mit denen die hölzernen Schiffe wasserdicht gemacht wurden, Schmuckgegenstände, Utensilien des täglichen Lebens wie Kämme und Werkzeuge oder Waffen. Dazu auch die wahrscheinlich älteste Kirchenglocke Nordeuropas oder eines der längsten Wikingerschiffe, die je gefunden wurden – in Haithabu wurden unzählige Funde ausgegraben.

Rekonstruierte Wikingerhäuser im Freilichtmuseum

Neben dem eigentlichen Museum, mit seinen Fundstücken, ist heute vor allem das 15 Minuten Fußweg entfernte und im Eintrittspreis inbegriffene Freilichtmuseum einen Besuch wert. Genau an dem Ort, an dem damals die Gebäude Haithabus mit ihren Werkstätten verschiedener Handwerker standen, wurden einige Häuser rekonstruiert. Sie vermitteln ebenfalls ein eindrucksvolles Bild davon, wie es zur Zeit der Nordmänner hier aussah.

Weitere Tipps für Wikinger-Fans

Für mich ist die Serie “Vikings”* eine der besten Verfilmungen, die das Leben der Wikinger thematisieren. Spannend, Bildgewaltig und zudem auch noch lehrreich. Die 89 Folgen in 6 Staffeln haben bei mir den Anstoß gegeben, mich eingehender mit den Wikingern zu beschäftigen. Wer Netflix hat, kann die Serie auch dort schauen.

Verteidigungswall der Wikinger noch heute zu sehen

Noch heute ist der halbkreisförmige Wall, den einst der dänische Herrscher Harald Blauzahn um Haithabu errichten ließ, gut zu erkennen. Wer vom Wall auf die zum Wasser hin offene Anlage blickt, bekommt einen guten Eindruck davon, wie Haithabu einst aussah und welche Szenen sich möglicherweise auch in der Hafenanlage abspielten. Diese ist heute in Teilen rekonstruiert und diente einst auch als Marktplatz für Waren aus aller Welt.

Einblick in das Alltagsleben der Wikinger

Wer das Wikingermuseum Haithabu besucht, bekommt einen faszinierenden Einblicke in das Leben der Nordmänner. Ein Einblick, der weit über das hinausgeht, was man von den Wikingern vielleicht aus dem Schulunterricht kennt. In Haithabu werden keine gängigen Klischees von blutrünstigen Seefahrern bedient. Hier gibt es einen Einblick in den Alltag der Menschen.

Ein Alltag, der viele Überraschungen bereithält. Heute, wie auch schon für damalige Zeitgenossen. Von Ibrāhīm ibn Yaʿqūb, einem Gesandten des Kalifen von Córdoba, der das historische Hedeby besuchte, ist z.B. folgende verblüffende Aussage überliefert: “Auch gibt es dort eine künstlich hergestellte Schminke für die Augen. Wenn man sie benutzt, erhöht sie die Schönheit von Männern und Frauen und verschwindet nie mehr.”

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Es ist ein Mikroabenteuer ganz in der Nähe der Innenstadt von Münster. Ein Ausflug zu den Rieselfeldern. Hier, wo einst die Abwasser der Stadt geklärt wurden, hat sich ein einzigartiges Naturschutzgebiet entwickelt. Rund um die Stauteiche und das feuchte Grünland lässt es sich hervorragend wandern, spazieren gehen oder mit dem Rad fahren. Dabei gibt es viel zu entdecken. In den Rieselfeldern Münster leben nicht nur unzählige Vogelarten, die sich von extra dafür errichteten Hütten wunderbar beobachten lassen, die Rieselfelder sind auch Heimat einer ganz besonderen Tierart.

Rieselfelder einst für die Abwässer von Münster

Ursprünglich dienten die Rieselfelder der Klärung des Abwassers aus Münster. Als Nebeneffekt entstand eine Seenplatte, die bis heute weitestgehend erhalten ist. Mitte des 20 Jahrhunderts bekam die Stadt eine moderne Kläranlage. Die Rieselfelder hatten ihren ursprünglichen Nutzen verloren. Auf dem Areal, das insgesamt so groß ist, wie 325 Fußballfelder, hat sich eine unvergleichliche Landschaft entwickelt. Wer einen Ausflug hierher unternimmt, findet ein Mosaik aus Wasserflächen, Schilfbereichen, Feuchtwiesen und Obstbaumalleen vor.

Dichtes Netz an Wegen durchzieht die Rieselfelder

Durch die Rieselfelder führt ein dichtes Netz an Wegen. Es gibt einen Aussichtsturm und an einem Rundweg durch das Wasserparadies befinden sich viele hölzerne Beobachtungshütten, aus denen vor allem Vogelfreunde perfekte Ausblicke auf die gefiederten Bewohner bekommen. Insgesamt 130 verschiedene Vogelarten sollen in den Rieselfeldern schon beobachtet worden sein. Darunter viele seltene Arten, die hier perfekte Bedingungen vorfinden. Vor allem für rastende Vögel haben die Rieselfelder internationale Bedeutung. Aber auch als Brutgebiet ist ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen. Arten, wie der Rohrschwirl oder die Bartmeise brüten nirgendwo anders in der Umgebung.

Mein Tipp: Auf dem Aussichtsturm und in den Beobachtungshütten gibt es Sitzgelegenheiten. Ideal für eine kleine Brotzeit. Also unbedingt etwas Verpflegung mitbringen.

Seltene Vögel beobachten in den Rieselfeldern

Je nach Jahreszeit lassen sich die unterschiedlichsten Vogelarten beobachten. Während im Winter vor allem viele rastenden Entenarten das Bild dominieren, kommen im Frühling die ersten Watvögel zurück. Ganzjährig sind verschiedene Gänsearten zu sehen. In manchen Jahren taucht sogar die seltene Zwerdommel in den Rieselfeldern auf. Hinzu gesellen sich schillernde Vögel, wie der Kiebitz, Sumpfohreulen, Strandläufer, Störche oder Eisvögel.

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Auch andere Tiere haben in den Rieselfeldern ihre Heimat

Doch es sind nicht nur die Vögel, die hier eine Heimat gefunden haben. Ringelnattern und Blindschleichen sind in den Rieselfeldern ebenso heimisch, wie Frösche, Molche und zahlreiche Fledermausarten. Rehe, Füchse, Marder, aber auch Nutrias und Bisame sind ebenfalls in großer Zahl vertreten.

Heckrind soll an den Auerochsen erinnern

Mit dem Heckrind lebt in den Rieselfeldern eine ganz besondere Tierart. Benannt ist diese nach den Gebrüdern Heck, die in den 1920er Jahren durch verschiedene Kreuzungen u. a. von spanischen Stieren, ungarischen Steppen- und Schottischen Hochlandrindern ein neues Abbild des ausgerotteten Auerochsen schaffen wollten. Die tatsächlich etwas an den urzeitlichen Auerochsen erinnernden Tiere sind sehr robust und vertragen die Nässe der Rieselfelder hervorragend. Die dort lebenden Herden erfüllen zugleich einen wichtigen Zweck für das Ökosystem. Als eine Art Landschaftspfleger halten sie die Wiesen kurz und verhindern eine Verbuschung.

Biologische Station ist idealer Ausgangspunkt

Idealer Ausgangspunkt für eine Wanderung oder eine Radtour ist die Biologische Station Rieselfelder Münster. Besucher können sich dort über das Naturschutzgebiet informieren. An der Station beginnt auch ein abwechslungsreicher Naturlehrpfad. An ihm bekommen Erwachsene und Kinder viel Wissenswertes über Flora und Fauna sowie über die verschiedenen ökologischen Zusammenhänge der unterschiedlichen Lebensräume vermittelt.

Tipps für einen Besuch der Rieselfelder Münster

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Sie zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Die sieben Denkmäler und Erinnerungsorte, die zur “Straße der Monumente” gehören. Wer alle sehen will, muss sich auf eine Reise durch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen und Thüringen begeben.

Welche Denkmäler gehören zur Straße der Monumente?

Ob Hermannsdenkmal, Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder Kyffhäuserdenkmal, ob Marine-Ehrenmal, Siegessäule, Völkerschlachtdenkmal oder Wartburg – alle sind ebenso einzigartig wie sehenswert.

Das Hermannsdenkmal

Das Hermannsdenkmal bei Detmold im Teutoburger Wald soll an den Cheruskerfürsten Arminius erinnern, der den römischen Legionen in der sogenannten Varusschlacht eine vernichtende Niederlage beibrachte. Mit einer Figurhöhe von 26,57 Metern und einer Gesamthöhe von 53,46 Metern ist es die höchste Statue Deutschlands. Bis zur Erbauung der Freiheitsstatue im Jahre 1886 war es sogar die höchste Statue der westlichen Welt. Besucher genießen von einer Aussichtsplattform auf dem steinernen Sockel einen 360-Grad-Rundumblick über weite Teile des Teutoburger Waldes. Zu bestimmten Terminen im Jahr ist es sogar möglich, mit Klettergurten Gesichert, im Inneren der Statue bis in den Kopf zu klettern und durch die Nasenlöcher ins Freie zu schauen.

httpv://www.youtube.com/watch?v=mXuHftTXSrY

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Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Neben dem Hermannsdenkmal befindet sich mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica noch ein weiteres Denkmal der Straße der Monumente in Nordrhein-Westfalen. Das 88 Meter hohe Denkmal liegt am östlichen Ende des Wiehengebirges auf dem Wittekindsberg. Von hier aus ist der markante Weserdurchbruch wunderschön zu sehen, der bei Porta Westfalica zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge erfolgt. Erbaut wurde das Denkmal von 1892 bis 1896 und entstand vor dem Hintergrund der nationalen Ideen im Deutschen Kaiserreich.

Das Kyffhäuserdenkmal

Wie in Porta Westfalica wurde auch das Kyffhäuserdenkmal in Thüringen zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. errichtet. Hinter seinem Pendant an der Weser und dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist es das drittgrößte Denkmal Deutschlands. Unter dem Reiterstandbild Wilhelm I. befindet sich eine 6,5 Meter hohe in den Stein gemeißelte Figur Friedrichs I. (Barbarossa), der laut Legende hier in einer Höhle des Kyffhäuserbergs schlafen und eines Tages erwachen soll, um das Reich zu retten. Zum Denkmal gehört ein 57 Meter hoher Turm, in dessen Spitze Besucher über 247 Treppenstufen emporsteigen können. Von oben reicht der Blick u.a. bis zum Brocken im Harz und zum Thüringer Wald mit dem Großen Inselberg.

Das Marine-Ehrenmal

Das jüngste Denkmal an der Straße der Monumente ist das Marine-Ehrenmal in Laboe bei Kiel. Ursprünglich ab 1927 für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marienesoldaten errichtet, erinnerte das Monument später auch an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Kriegsmarine. Seit 1954 wird am Marine-Ehrenmal auch an die auf See gebliebenen Seeleute aller Nationen erinnert. Die Aussichtsplattform auf der 72 Meter hohen Anlage ist über 341 Treppenstufen oder mit zwei Aufzügen erreichbar. Direkt neben dem Ehrenmal liegt das Museums-U-Boot U 995 , das Besucher besichtigen können.

Die Siegessäule

Von 1864 bis 1873 als Nationaldenkmal der Einigungskriege erbaut, steht die Siegessäule weithin Sichtbar im Berliner Tiergarten. In ihrem Inneren führt eine Treppe mit 285 Stufen zur 50 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform, von der fast ganz Berlin zu überblicken ist. Ihren heutigen Standort erhielt die Siegessäule erst in den Jahren 1938 und 1939. In dieser Zeit wurde sie von ihrem ursprünglichen Standort vor dem Reichstag von den Nationalsozialisten hierher verbracht und um einige Meter erhöht.

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Das Völkerschlachtdenkmal

Wahrlich monumental ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Es ist nicht nur das größte Denkmal Deutschlands sondern zugleich auch das größte Denkmal Europas. Das 1913 eingeweihte Bauwerk erinnert an die als Völkerschlacht in die Geschichtsbücher eingegangene Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Mit seiner Höhe von 91 Metern ist das Denkmal weithin sichtbar. Sogar vom 105 Kilometer entfernten Fichtelberg im Erzgebirge ist es bei gutem Wetter zu sehen. Unmittelbar vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich ein künstliches Wasserbecken, in dem sich das Bauwerk spiegelt. Wie auch bei den zuvor genannten Denkmälern befindet sich auf dem Völkerschlachtdenkmal eine Aussichtsplattform.

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Die Wartburg

Etwas aus der Rolle fällt an der Straße der Monumente die Wartburg. Sie wurde nicht als klassisches Denkmal erbaut sondern 1067 als Burg über der Stadt Eisenach gegründet. Die heute zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörende Wartburg hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ihr Erscheinungsbild geändert. So, wie sie sich heute präsentiert, thront sie seit dem 19. Jahrhundert über dem nordwestlichen Ende des Thüringer Waldes. Wie kaum eine andere Burg Deutschlands ist die Wartburg mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Martin Luther hielt sich 1521/22 hier versteckt und übersetzte in dieser Zeit auf der Burg das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Johann Wolfgang von Goethe weilte mehrfach auf der Burg. 1817 fand anlässlich des 300. Jahrestages des Thesenanschlags Martin Luthers und zum Gedenken an die Völkerschlacht hier das erste Wartburgfest statt. Besucher können heute viele der Räume der Burg besichtigen. Darunter auch den Festsaal, der Ludwig II. als Vorbild für den Saal des Schlosses Neuschwanstein diente und jenen Raum, in dem Luther lebte. Je nach Berechnungsmodell wird der Mittelpunkt Deutschlands rund fünf Kilometer von der Wartburg verortet.

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Alle ostfriesischen Inseln haben ihren ganz eigenen Charme. Auf Spiekeroog ist es vor allem die Ruhe, die sich dort finden lässt. Auf diesem einzigartigen Fleckchen Erde im Nationalpark Wattenmeer gibt es vor allem viel Natur. Wer im Hafen der autofreien Insel von der Fähre steigt, wird schnell spüren, wie sich Erholung einstellt – ganz egal ob man nur für einen Tagesausflug kommt oder einen ganzen Urlaub hier verbringen möchte.

Vom Nichts gibt es auf Spiekeroog reichlich

Spiekeroog steht für Ruhe und Natur, wie kaum eine andere Ostfriesische Insel. Viel gibt es hier nicht – dafür reichlich davon. Wer den beschaulichen Ort verlässt und im Norden an den Strand geht, wird sofort von der sich bietenden Weite gefesselt sein. Führt der Weg zunächst durch ursprüngliche Sanddünen, pustet einem am breiten Naturstrand der Wind entgegen. Spätestens hier weiß man, dass sich der Ausflug gelohnt hat. Wer an der Nordseeküste der Insel weiter wandert, wird immer weniger Menschen treffen und immer mehr seinen Urlaub in der Natur genießen können. Der Trubel, der noch auf der Fähre herrschte, ist hier schnell vergessen. Endlos weit reicht der Blick. Ganz im Osten kann man sogar die Nachbarinsel Wangerooge mit ihrem markanten Westturm sehen.

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Seehunde von der Fähre nach Spiekeroog

Doch zunächst ein kleiner Rückblick: Wie einzigartig die Natur hier im Wattenmeer ist, zeigt sich schon bei der Anfahrt mit der Fähre nach Spiekeroog. Unmengen von Vögeln sind bei der Fahrt über das Watt zu sehen. Wer etwas Glück hat bekommt von der Fähre noch etwas ganz Besonderes zu sehen: Seehunde. Ich hatte Glück und habe bei meinem Ausflug auf die Insel für einen kurzen Moment zwei von ihnen gesehen, wie sie ihren Kopf aus dem Wasser hielten.

Ein Ausflug in den Inselort Spiekeroog

Doch es ist nicht nur die Natur, die Spiekeroog zu einem perfekten Ort für einen entspannten Urlaub macht. Im kleinen Ort stehen niedliche Häuser, die sich perfekt in die Umgebung einpassen. In den Vorgärten blühen Rhododendren und Hortensien. Hier ist es ebenso ruhig, wie am Strand. Große Geschäfte, wie z.B. auf Norderney gibt es hier nicht. Wer Spiekeroog fürs Shopping besuchen will, wird bitter enttäuscht sein. Hier sind es eher die kleinen Dinge, wie ein niedliches Muschelmuseum, die den Reiz der Insel ausmachen.

Lohnt sich ein Tagesausflug mit der Fähre nach Spiekeroog?

Doch wie fällt jetzt mein Fazit zu Spiekeroog aus? Lohnt sich ein Tagesausflug mit der Fähre auf die Insel? Ich kann dies eindeutig mit einem “Ja” beantworten. Zugleich muss ich aber auch zugeben, dass mir das Abschalten gar nicht so leicht gefallen ist. Auf der Fähre ist es, vor allem am Wochenende, im Sommer sehr voll. Entsprechend wuselig und laut geht es auch noch am Anleger auf der Insel zu. Doch die Ausflügler und Urlauber verstreuen sich schnell. Dann herrscht wirklich Ruhe und Erholung stellt sich ein – wenn man denn so schnell den Schalter umlegen kann.

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Literaturtipp zu Spiekeroog:

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Was kostet eine Übernachtung auf Spiekeroog?

Ich habe nur einen Tagesausflug nach Spiekeroog unternommen. Es gibt dort aber auch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Was eine Nacht auf Spiekeroog kostet, zeigt die folgende Karte:

Booking.com

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Wie unerwartet schön Deutschland doch ist, stelle ich immer wieder überrascht fest. Die freien Ostertage habe ich genutzt, um in den Wäldern Brandenburgs auf Fotosafari zu gehen. Da ich unbedingt auch das ein oder andere Tier fotografieren wollte, habe ich mir an zwei Tagen den Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt und die Touren in der Dämmerung gestartet.

Gemeinsam mit dem Vater meiner Freundin bin ich am ersten Tag ins Naturschutzgebiet “Der Loben” bei Hohenleipisch im Landkreis Elbe-Elster gefahren. Passend zum Sonnenaufgang waren wir in dem Moorgebiet mit seinen unzähligen kleinen Tümpeln und den imposanten Nadel- und Birkenwäldern.

Kilometer um Kilometer sind wir durch die Natur gestreift. Begleitet von den Rufen brütender Kraniche und bellender Rehe war dies absolute Erholung. Insgeheim hatte ich gehofft, vielleicht einen Wolf sehen zu können, der hier im Süden Brandenburgs mittlerweile wieder heimisch ist. Doch leider ließ sich keiner blicken.

Überhaupt hatten wir zunächst kein Glück, irgendein Säugetier im Wald zu sehen. Dafür sah die Landschaft in der aufgehenden Sonne zunehmend magischer aus. Über einem Moorsee lag noch leichter Nebel. Wir entdeckten an seinem Ufer einen Biberbau und frühstückten in seiner Nähe. Leider ließ sich auch der Biber nicht blicken. Malerisch flogen dafür zwei Singschwäne direkt über unsere Köpfe hinweg und schwammen anschließend ganz entspannt über den See.

Als wir weiter gingen entdeckten wir auf dem Weg zunächst einen toten Dachs und wenig später einige Rehe auf einer großen Lichtung. Vorsichtig versuchten wir uns im Schutze des hohen Grases heran zu pirschen und schossen dabei einige Fotos. Schließlich entdeckten uns die Rehe und flüchteten in das nahe Unterholz.

Auch wenn die Begegnung nur kurz war, hatte sich das frühe Aufstehen doch gelohnt. Ich war sehr happy, die Rehe aus einer halbwegs guten Position fotografieren zu können. Gespannt was uns noch erwarten würde, machten wir uns weiter auf den Weg durch den Wald. Vor uns hüpfte ein kleiner Frosch ins Wasser und über einem mit Schilf bewachsenem Feld sahen wir einen Kranich fliegen.

Wir kamen an ein großes Vogelnest, das so groß war, dass darin nur ein Seeadler nisten konnte. Tatsächlich sahen wir in unmittelbarer Nähe auch gerade noch einen wegfliegen. Durch die Bäume hindurch konnte ich leider aber kein Foto davon schießen.

Insgesamt hatte mir diese Tour durch den Loben so gut gefallen, dass ich unbedingt mehr sehen wollte. Deshalb beschlossen wir auch am nächsten Tag wieder ganz früh auf Tour zu gehen. Das Ziel war jetzt der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, in direkter Nachbarschaft zum Loben.

An diesem Tag mussten wir nicht lange auf die erste Tierbegegnung warten. Es war noch gar nicht richtig hell, da sprang am Wegesrand ein Tier ganz schnell auf und huschte in den Wald. Es sah aus wie eine Mischung aus Dachs und Fuchs und ich brauchte eine Zeit um zu realisieren, dass es sich dabei um einen Marderhund gehandelt haben muss. Ich war so überrascht, dass ich keine Chance hatte ein Foto davon zu schießen. Auch als uns später am Morgen eine Eule überflog, war die Zeit für ein Foto zu kurz.

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Mehr Glück hatten wir allerdings schon wenig später. Wir waren kaum 500 Meter gegangen, da stießen wir auf die ersten von ganz vielen Rehen, die uns an diesem Tag begegnen sollten. Leise pirschten wir uns heran und fotografierten das Rotwild.

Wer Entspannung sucht, dem kann ich eine solche Tour nur empfehlen. Es ist so unvorstellbar befreiend, wenn man versucht sich leise den Tieren zu nähern und schließlich eine gute Fotoposition erreicht. Wenn man dann dort steht, sich nur auf den eigenen Atem und die eigenen Geräusche konzentriert, um nicht aufzufallen, vergisst man für einen Moment alle anderen Gedanken.

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Ein Gedanke war dafür bei mir fast immer da – der an den Wolf. Denn in dieser sandigen Heidelandschaft wurde er schon öfters gesehen. Auch wir stießen auf Fußspuren, die von ihm stammen konnten. Zu Gesicht bekamen wir ihn, im Gegensatz zu einem anderen seltenen Tier, leider auch hier nicht. Das andere Tier machte sich durch seinen dumpfen charakteristischen Ruf bemerkbar. Die Rede ist vom Wiedehopf. Von diesem konnte ich sogar ein Foto schießen.

Passend zu Ostern stießen wir auch auf zwei Feldhasen, die wir kurz vor dem eigentlichen Highlight des Tages ablichten konnten. Denn, als wir eigentlich gedanklich schon auf dem Weg nach Hause waren, entdeckte ich im Wald plötzlich drei Hirschkühe. Augenblicklich stellte sich ein großes Glücksgefühl ein und ich konnte gar nicht glauben, tatsächlich in einem deutschen Wald so viele tolle Tiere an einem Tag entdecken zu können.

Die Hirsche bemerkten uns nach kurzer Zeit, rannten aber nicht sofort weg sondern taten etwas, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Sie begannen aufgeregt zu röhren, liefen in einigem Abstand einen Halbkreis um uns herum und beobachteten uns dabei genau. Ein absolut großartiges Schauspiel und ein unvergleichbar toller Sound.

Doch damit nicht genug. Kurz bevor unsere Tour tatsächlich zu Ende war, entdeckten wir weitere Tiere. Eine Rotte Wildschweine durchwühlte den Waldboden direkt vor unseren Augen und bemerkte uns eine ganze Zeit lang nicht.

Diese beiden Touren durch die Wälder und Moore Brandenburgs haben mich absolut begeistert. Schon jetzt kann ich es kaum erwarten, wieder dort unterwegs sein zu können. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal auch das Glück und treffe auf niedliche Waschbären, bekomme einen Auerhahn zu Gesicht oder kann mir einen Lebenstraum erfüllen und endlich einen frei lebenden Wolf sehen.

Ein kleiner Geheimtipp für alle, die nicht früh morgens durch den Wald wollen, sind übrigens die zwischen Loben und Heidelandschaft um Hohenleipisch zahlreich vorhandenen Streuobst-Wiesen. Besonders zur Obstblüte im Frühjahr ergeben sich hier tolle Fotomotive. Vögel wie der Star und der Eichelhäher sind hier ständig zu sehen.

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Immer wieder bin ich überrascht, wie schön Deutschland doch ist. Gerade die eher unbekannten Städten reizen mich in letzter Zeit sehr. Hier gibt es so viel zu entdecken und man erlebt immer wieder positive Überraschungen. Zuletzt war das bei meinem Besuch in Wolfenbüttel der Fall, jetzt hat es mir eine Stadt im Norden Sachsens besonders angetan. Die Rede ist von Torgau.

Der 20.000-Einwohner Ort zwischen Leipzig, Dresden und Wittenberg ist ein echter Geheimtipp für einen Tagesausflug.  Torgau gilt nicht nur als eine der schönsten Renaissancestädte Deutschlands, es gibt hier auch ein echtes Dornröschen-Schloss, das noch heute von Bären bewacht wird und reichlich erlebbare Geschichte.

Was kann man bei einem Tagesausflug nach Torgau sehen?

• Bärengraben von Schloss Hartenfels
• den Drehort von Dornröschen
• eine Wiege der Reformation
• eine der schönsten Renaissancestädte Deutschlands
• den Ort, an dem im 2. Weltkrieg Amerikaner und Russen aufeinander trafen

Bären im Burggraben und Drehort von Dornröschen

Das wohl markanteste Bauwerk in Torgau ist das Schloss Hartenfels, das sich direkt am Ufer der Elbe befindet. Hier gibt es etwas, was in dieser Art völlig einzigartig in Deutschland ist: Im Burggraben leben auch heute noch Bären und bewachen so quasi das romantische Schloss, in dem 1970 die DEFA-Verfilmung von Dornröschen gedreht wurde.

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Faszinierende Aussicht für einen Euro

Besonders beeindruckt hat mich beim Besuch des märchenhaften Schlosses die Aussicht vom 53 Meter hohen Hausmannsturm. Hat man die 163 Stufen nach oben erklommen und einen Euro Eintritt am Drehkreuz entrichtet, bietet sich ein traumhafter Blick auf die Umgebung Torgaus, hinüber zur Elbe und auf den Innenhof des Schlosses. Dort ist z.B. die Schlosskirche zu sehen, die als erster protestantischer Neubau in Europa ganz nach den Plänen von Martin Luther entstand und von ihm persönlich geweiht wurde.

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Martin Luther war 40 mal in Torgau

Ohnehin trifft man in Torgau immer wieder auf Spuren Luthers und der Reformation. Die einstige Hauptstadt Kursachsens war das politische Zentrum der Reformation in Deutschland. Luther weilte nachweislich 40 Mal in Torgau und seine Frau Katharina von Bora, die hier starb wurde in der örtlichen Marienkirche bestattet.

Von Napoleon bis zum 2. Weltkrieg

Wer sich für Geschichte interessiert, kommt in Torgau voll und ganz auf seine Kosten. Ob Luther, Friedrich der Große oder gar Napoleon – immer wieder stößt man in der Stadt auf bedeutende Spuren der Vergangenheit. Ich fand den sogenannten Gedenkpark an der Elbe sehr spannend. Hier wird an das Zusammentreffen der US-Armee und der sowjetischer Truppen im April 1945 erinnert, das symbolisch für das Ende des 2. Weltkrieges steht.

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500 Denkmale soll es in Torgau geben

Bei aller Begeisterung für Geschichte habe ich es auch einfach nur genossen durch die malerischen Gassen mit ihrem Kopfsteinpflaster zu schlendern. Die Häuserfassaden gäben die perfekte Kulisse für einen Märchenfilm ab. 500 Denkmale aus der Zeit der Spätgotik und der Renaissance sollen es insgesamt in Torgau sein. Besonders sehenswert ist vor allem auch der weite Marktplatz mit seinem prächtigen Renaissance-Rathaus. Sich hier in eines der Restaurants zu setzen und in der Abendsonne ein kühles Bier mit Blick auf den Markt zu trinken, kann ich nur empfehlen.

Wo in Deutschland ist es am schönsten?

Der Ausflug nach Torgau hat mir erneut gezeigt, wie schön Deutschland ist und welch tollen Dinge man in unserem Land entdecken kann. Davon will ich künftig noch mehr sehen und immer wieder gezielt auch eher unbekannte Orte ansteuern. Habt ihr Geheimtipps? Wo in Deutschland findet ihr es besonders schön? Hinterlasst doch unten einen Kommentar.

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Ob Bremerhaven oder Leipzig, ob Frankfurt oder Berlin – immer häufiger treibe ich mich in letzter Zeit in deutschen Städten rum. Oft bin ich dabei vor allem von den kleinen Orten begeistert, die ich zuvor gar nicht auf dem Zettel hatte. Wolfenbüttel ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich bin hingefahren ohne viel zu erwarten und völlig begeistert wiedergekommen. Würde ich mich auf die Suche nach der schönsten Stadt Deutschlands begeben, müsste Wolfenbüttel auf jeden Fall mit ins Ranking. Doch warum eigentlich?

Eine Stadt, die in keinem Reiseführer steht

Eigentlich weiß man fast nichts über Wolfenbüttel. Ist mal jemand von euch in eine Buchhandlung gegangen und hat einen Reiseführer über Wolfenbüttel verlangt? Wahrscheinlich nicht! Bekommen hätte man eh keinen. Auch in den unzähligen Führern über den nahe gelegenen Harz findet Wolfenbüttel in der Regel keine Erwähnung. Schade eigentlich! Denn die Stadt ist ebenso erfrischend anders, wie sehenswert.

Kurzer Eindruck von Wolfenbüttel im Video

Doch bevor ich mich in die Details verliere, gibt es für alle, die es eilig haben einen kurzen Videorückblick meines Besuches in der Stadt, die sicher beim Rennen um die schönste Stadt Deutschlands ein Wörtchen mitreden könnte.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ip_CPu8gHfM

Einer der größten Exportschlager kommt aus Wolfenbüttel

Wenn Ihr euch das Video angeschaut habt, werdet Ihr festgestellt haben, dass ich in Wolfenbüttel das Reiseblogger Camp besucht habe. Ich bin also ursprünglich eigentlich gar nicht wegen der Stadt ins nördliche Harzvorland gefahren. Im Vorfeld wusste ich noch nicht einmal, dass in Wolfenbüttel einer der deutschen Exportschlager schlechthin hergestellt wird – nämlich der Jägermeister.

Auf den Spuren von Gotthold Ephraim Lessing

Was ich im Vorfeld meines Besuches in der sogenannten Lessingstadt übrigens auch nicht wusste ist, dass eben jener Gotthold Ephraim Lessing sage und schreibe über ein Jahrzehnt in Wolfenbüttel verbrachte und man dort heute noch auf seinen Spuren wandeln kann. Das Haus, in dem er einst wohnte und in dem er “Nathan der Weise” vollendete ist ebenso erhalten, wie das angrenzende Schloss, in dem er einst wohnte und die benachbarte Bibliothek, in der er einst arbeitete.

Eine Atmosphäre, in der man Gänsehaut bekommt

Das im Stile eines spätbarocken französischen Parkschlösschens erbaute Wohnahaus Lessings erinnerte mich irgendwie etwas an meinen Besuch im Goethehaus in Weimar. Wenngleich im Haus in Wolfenbüttel heute praktisch keine Möbel mehr erhalten sind, ist auch dort irgendwie ein ganz besonderer Spirit zu spüren. Wenn man sich vor Augen führt, dass hier Werke von höchstem literarischen Ranges entstanden sind, bekommt man fast Gänsehaut.

Wo Daniel Brühl schon nackt stand

Beeindruckt hat mich in Wolfenbüttel vor allem auch das barocke Schloss. Es ist das zweitgrößte in Niedersachsen und diente einst den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg als prachtvolle Residenz. Nachdem der Hofstaat nach Braunschweig übergesiedelt war, wohnte Lessing in dem verlassenen Schloss. Heute ist es wunderbar restauriert und diente im Film “Der ganz große Traum”* mit Daniel Brühl als Kulisse. Wer den Film gesehen hat und wer in Wolfenbüttel war, fragte komischerweise sofort, wo denn der Raum ist, in dem der Hauptdarsteller nackt stand.

Gewinnspiel - DVD 'Der ganz große Traum' - Zum Teil gedreht im Schloss Wolfenbüttel

Ich verlose eine DVD des sehenswerten Films “Der ganz große Traum”*, der zum großen Teil auch im Schloss Wolfenbüttel gedreht wurde.
Gewinnspielregeln:
*Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Mai 2018 um 12 Uhr. Der Gewinner wird per Los aus allen Kommentaren, die bis zum Gewinnspielende unter diesem Artikel veröffentlicht wurden ermittelt. Pro Person nimmt nur ein Kommentar an der Verlosung teil. Mehrfachkommentare können nicht berücksichtigt werden. Bitte hinterlasst im Kommentar auf jedem Fall eure E-Mailadresse, damit ich euch im Gewinnfall kontaktieren kann. Der Gewinner wird von mir per E-Mail kontaktiert und nach der Adresse gefragt. Sollte ich von dir innerhalb von sieben Tagen keine Antwort bekommen, wird erneut gelost und dein Gewinn verfällt. Der Gewinn wird von mir nur innerhalb Deutschlands verschickt. Solltest Du keine Adresse innerhalb Deutschlands haben, an die ich den Gewinn schicken kann, wird ein neuer Gewinner ermittelt.

Die Gewinnerin steht fest:

Inzwischen habe ich eine Gewinnerin gezogen. Die Ziehung könnt ihr in diesem Video verfolgen: https://www.facebook.com/Breitengrad66/videos/1943266002412210/

Das zweitteuerste Buch der Welt

Nackte Tatsachen bekommt man in der benachbarten Herzog August Bibliothek zwar nicht zu sehen, dennoch ist ein Besuch dort deutlich spannender als erwartet. Auch hier hat man wieder dieses ganz besondere Gefühl, Geschichte atmen zu können. Nicht nur weil dort über eine Million – teils sehr alte – Sammlungsstücke aufbewahrt werden, nein allein die Architektur und vor allem ein Buch haben mich fasziniert – das Evangeliar Heinrich des Löwen, das in der Bibliothek aufbewahrt wird. Es ist das laut Forbes-Liste zweitteuerste Buch der Welt. Es wurde 1983 für 28 Millionen Dollar gekauft und rangiert damit preislich hinter dem Codex Leicester von Leonardo da Vinci und vor der Magna Carta.

Was das eigentliche Highlight in Wolfenbüttel ist

Ok zugegeben, Lessing, alte Bücher ein schönes Schloss – das mag ja alles ganz interessant sein, wird sich sicher jetzt der ein oder andere denken. Doch deswegen Wolfenbüttel als Kandidat für die schönste Stadt Deutschlands ins Spiel bringen? Ist das nicht etwas übertrieben? Gewiss nicht, denn all diese Dinge sind aus meiner Sicht nur das Sahnehäubchen auf dem eigentlichen Highlight, nämlich der Stadt in ihrem Gesamtbild. Wolfenbüttel ist wie eine kleine Zeitreise. Während die Franken Rothenburg haben, dürfen die Niedersachsen mit Stolz behaupten, Wolfenbüttel zu haben.

Eine Stadt mit rund 600 Fachwerkhäusern

Im Gegensatz zu Rothenburg habe ich in Wolfenbüttel keine japanischen Touristen gesehen. Vielleicht hat sich bis in den fernen Osten noch nicht herumgesprochen, wie ursprünglich und wunderschön erhalten die im Anfang des 12. Jahrhunderts erstmals erwähnte Stadt ist. Zwar wurde auch Wolfenbüttel im Zweiten Weltkrieg bombardiert, trug aber kaum Schäden im Stadtbild davon. Geblieben ist ein historischer Stadtkern, mit etwa 600 liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern aus allen Epochen, dieser so charakteristischen Baukunst.

Auch Casanova und Wilhelm Busch waren da

Ich könnte endlos über Wolfenbüttel schwärmen, könnte davon schreiben, dass die Stadt an der Oker unerwartet sehenswerte Kirchen hat, könnte über Wilhelm Busch schreiben, der hier gern zu Besuch war oder über Giacomo Casanova, der sich in Wolfenbüttel sicher nicht nur für Bücher interessiert hat. Doch das sind alles andere Geschichten.

Wolfenbüttel – Die schönste Stadt Deutschlands?

Die Frage, die bleibt ist: Hat Wolfenbüttel das Zeug, zur schönsten Stadt Deutschlands? Klar ist, Wolfenbüttel ist keine Weltstadt. Wolfenbüttel ist ruhig und beschaulich und doch gibt es in Wolfenbüttel so viel zu entdecken. Es ist gerade der Reiz des Unbekannten, der Wolfenbüttel so besonders macht. Wer nach Berlin kommt, hat eine ungefähre Vorstellung von den Touristen-Hotspots. Wie das Brandenburger Tor oder der Reichstag aussehen, kennen wir alle aus dem Fernsehen. In Wolfenbüttel aber können wir uns noch richtig überraschen lassen. Ich will mich auf jeden Fall wieder von diesem ganz besonderen Zauber überraschen lassen und werde sicher wieder nach Wolfenbüttel kommen, um dann vielleicht die Frage beantworten zu können, ob Wolfenbüttel die schönste Stadt Deutschlands ist.

Auch andere Blogger haben über Wolfenbüttel geschrieben

Übrigens, viele von den anderen Reisebloggern, mit denen ich gemeinsam auf dem Barcamp in Wolfenbüttel war, haben ebenfalls etwas über die Stadt und das Reiseblogger Camp geschrieben. Schaut dort unbedingt auch mal rein:

Von Ort zu Ort: Speed – Sightseeing in Wolfenbüttel und Rund um die Altstadt von Wolfenbüttel

GoOnTravel.de: So war unser Reiseblogger BarCamp Wochenende in Wolfenbüttel

Burgturm.de: Das schmale Haus in Wolfenbüttel – Ein Ferienhaus-Träumchen in Sachen Fachwerkhaus!

Kultreiseblog: Lessingstadt Wolfenbüttel lockt mit Fachwerk, Literatur und Jägermeister

hubert-mayer.de: Reisebloggercamp 2018 in der tollen Fachwerkstadt Wolfenbüttel

Tester Blog: Austausch pur! Warum sich ein Barcamp für Blogger „Neulinge“ und „Profis“ lohnt?

Reise-Liebe: Die Top 5 Sehenswürdigkeiten in Wolfenbüttel

Trolley-Tourist: #RBCamp18 Reiseblogger Camp 2018 in Wolfenbüttel und Wochenende in Wolfenbüttel

Reisepassnummer: Podcasting für Reiseblogger

Schöne Aussicht: Reiseblogger Barcamp im Wolfenbüttel – So schön war es wirklich

2 on the go: 5 Sehenswürdigkeiten in der Lessingstadt Wolfenbüttel

Anne & Oliver: Von der Liebe zum Leser in Zeiten der Suchmaschinenoptimierung

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Ich hatte mir an diesem Wochenende in Leipzig verdammt viel vorgenommen. Ein Spaziergang durch die Auwälder, die Aussicht vom bekannten City-Hochhaus genießen, den hochgelobten Zoo besuchen und auf den Spuren berühmter Musiker wandeln. Geschafft habe ich von all diesen Sehenswürdigkeiten relativ wenig und doch habe ich in Leipzig in kurzer Zeit viel gesehen und viel gelernt. Doch langsam der Reihe nach.

Knapp zwei Tage, um Leipzig zu erkunden

Nachdem mich im vergangenen Jahr der Besuch in Weimar so sehr begeistert hat, habe ich mir fest vorgenommen, künftig öfters mal den Osten Deutschlands zu erkunden. In Leipzig war ich nur während der Fußballweltmeisterschaft 2006. Hatte ich damals lediglich wenige Stunden in der Stadt, blieben mir jetzt immerhin knapp zwei Tage, um etwas die sächsische Metropole zu erkunden.

Sofort sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen, die sich überall in der Stadt und im Umland bestätigt haben. Allen voran sind die Menschen hier in Leipzig ausgesprochen freundlich und entspannt und es ist für eine Stadt mit über einer halben Million Einwohner erstaunlich sauber. Wohin ich auch kam, die offen freundliche Art und die fast schon perfekte Sauberkeit haben mich sehr beeindruckt.

Selbst der Bahnhof in Leipzig ist eine echte Sehenswürdigkeit

Selbst am Bahnhof, wo es in anderen großen Städten hektisch, laut und oft sehr schmutzig ist, kann man sich in Leipzig positiv überraschen lassen. Der Bahnhof ist nicht nur der flächenmäßig größte Kopfbahnhof Europas, sonder für sich genommen schon eine echte Sehenswürdigkeit. Die Architektur ist monumental und vom Gewusel, wie es auf Bahnhöfen, wie in Frankfurt, Hamburg oder München herrscht, ist hier selbst am Wochenende keine Spur. Ich habe eine ganze Zeit dort verbracht und bin durch einige der unzähligen Shops flaniert. Kurios ist, es gibt im Bahnhof sogar eine Zoohandlung. In welchem anderen Bahnhof kann man schon lebende Fische kaufen?

Beschauliche Ruhe am Flughafen Leipzig/Halle

Noch ruhiger und beschaulicher geht es am Flughafen Leipzig/Halle zu. Ich bin einmal rund um das riesige Areal herumgefahren. Auf sonderlich viel Verkehr bin ich nicht gestoßen – ganz im Gegenteil. Zwischen den Landebahnen befindet sich sogar – wohl einzigartig in Europa – ein verschlafenes Dorf. Im Terminal war gar nichts los. Gerne hätte ich noch ein Foto geschossen, wie ein Flugzeug über die nahe gelegene Autobahnbrücke zum Start rollt, aber auf die nächste Flugbewegung hätte ich 1,5 Stunden warten müssen.

Nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzen

Dass Leipzig nicht so hektisch ist, wie andere Städte, steckt schnell an. Meine ursprünglichen Planungen von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit zu hetzen habe ich schnell aufgegeben. Stattdessen habe ich mich treiben lassen und geschaut, auf was ich zufällig stoße. So bin ich auch ins Verrückte Haus Leipzig gekommen. Es handelt sich dabei um ein Haus, das komplett auf dem Kopf steht und in dem auch die Inneneinrichtung an der Decke hängt. Um witzige Fotos zu machen und um seine Sinne auf merkwürdige Art täuschen zu lassen, ist das Haus ideal.

Am Wochenende im Zentrum von Leipzig

Im Zentrum habe ich mich ebenfalls einfach treiben lassen und habe spontan dort Station gemacht, wo es mir gefällt. Auch hier zeigte sich wieder das inzwischen bekannte Bild. Alles war wunderbar sauber. Die prächtigen Fassaden der alten Häuser wunderbar restauriert und insgesamt präsentierte sich mir eine Mischung aus wundervoller Architektur und fast schon dörflichem Charme. Ich kam vorbei am Gewandhaus und schaute auf dem Augustusplatz auf den Mendebrunnen, der mich in seinem barocken Erscheinungsbild etwas an Rom erinnert. Gegenüber liegen die Oper, das Ägyptische Museum und der Panorama Tower. Hier hat es mir richtig gut gefallen.

Parks zwischen Bach und Goethe in Leipzig

In einem nahe gelegenen Park genoss ich die Frühlingssonne und schaute hinüber zum eindrucksvollen Neuen Rathaus mit seinem charakteristischen Türmchen. Als ich am Bach-Museum vorbeikam, überlegte ich kurz einen Blick hinein zu werfen. Da ich aber bereits in Eisenach im Bach-Haus war, habe ich verzichtet. Und das, obwohl ich ebenso Fan von Bachs Musik bin, wie von allem, was mit Goethe zu tun hat. Auf letzteren bin ich bei meinem Rundgang durch Leipzig gleich doppelt gestoßen. Vor der Alten Börse steht ein Denkmal, das an seine Studentenzeit in Leipzig erinnert und nur wenige Schritte entfern befindet sich Auerbachs Keller, der sicher nicht nur Faust-Fans ein Begriff ist.

Highlights in Leipzig: Thomaskirche und Nikolaikirche

Obwohl die Stadt einen so entspannenden Eindruck auf mich machte und obwohl dies dazu geführt hat, dass ich mein geplantes Programm bei meinem Wochenende in Leipzig komplett über den Haufen geworfen habe, wollte ich drei Dinge dann doch unbedingt sehen. Zum einen natürlich die Thomaskirche, die als Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach, der hier bestattet ist, und des Thomanerchores weltweit bekannt ist und in der u.a. auch Martin Luther predigte und Felix Mendelssohn Bartholdy Konzerte aufführte. Zum anderen wollte ich die Nikolaikirche, die 1989 Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in der DDR war, sehen. Beide Kirchen sind wirklich sehenswert. Leider gilt das vor der Nikolaikirche angeschlagene Motto “Offen für alle” augenscheinlich nicht für Fotografen. Das dort herrschende Fotoverbot kann man zwar durch Zahlung von zwei Euro außer Kraft setzen. Im Internet veröffentlicht werden dürfen die Fotos aber nicht.

Ein Besuch am Leipziger Völkerschlachtsdenkmal ist Pflicht

Die dritte Sehenswürdigkeit, die ich unbedingt sehen wollte, war das Völkerschlachtdenkmal. Das Denkmal erinnert an die verheerende Schlacht im Oktober 1813, bei der Napoleon gegen eine Allianz aus Österreich, Preußen, Russland und Schweden kämpfte. Mit bis zu 600.000 beteiligten Soldaten war diese Schlacht die bis zu diesem Zeitpunkt wohl größte Schlacht der Weltgeschichte. Gemeinsam mit Mandy vom Reiseblog www.travelroads.de habe ich mir das 91 Meter hohe Bauwerk, das zu den größten Denkmälern in Europa zählt, angeschaut. Mich hat der Besuch dort ziemlich beeindruckt. Hier aufzuzählen, warum ein Besuch dort absolut Pflicht ist, würde etwas den Rahmen sprengen. Ich werde demnächst einen eigenen Artikel über das von Einheimischen liebevoll “Völki” genannte Denkmal veröffentlichen. Vorab sei nur erwähnt, dass die monumentalen Figuren, die Geschichte hinter dem Denkmal und die Aussicht von oben einfach ziemlich eindrucksvoll sind. Mir hat der Besuch dort so gut gefallen, dass ich dort deutlich mehr Fotos geschossen habe, als an allen anderen Orten in Leipzig. Und das mit teils kuriosen Verrenkungen.

Als ich vom Völkerschlachtdenkmal auf Leipzig schaute, fühlte ich mich in meinen vorherigen Beobachtungen bestätigt. Auch von hier wirkte Leipzig ruhig, friedlich und äußerst sympathisch. Die zwei Tage, die ich in der Stadt verbrachte, haben mich begeistert und Lust auf mehr gemacht. Beim nächsten Mal will ich unbedingt in den Zoo und mit einem Kanu über die vielen Gewässer der Stadt paddeln. Mal schauen, ob ich dann wieder kurzfristig alles über den Haufen werfe.

Was andere Blogger über Leipzig geschrieben haben:

Lieschenradieschen reist: Meine Lieblingsorte in Leipzig 
Snoopsmaus: Ausflugstipp – Ein Tag im Zoo 
Wow Places: Was kann man in Leipzig machen? 
Heldenwetter: Ein Wochenende in Leipzig
Pureglam: Lepziger Sehenswürdigkeiten – Top 10
Zauberhaftes anderswo: 5 Dinge, die man in Leipzig tun sollte
Urban Meanderer: 18 Gründe, die einen Leipzig Kurztrip unverzichtbar machen

Buchtipp Leipzig

Ich gebe zu, auch wenn ich ansonsten fast vollständig auf Papier und gedruckte Dinge verzichte, einen Reiseführer habe ich immer gerne im Gepäck. Besonders gerne mag ich die Führer aus der Reihe “Zeit für das Beste”. Diese erscheinen im Bruckmann-Verlag und haben schon von der ein oder anderen Stadt Einzug in mein Bücherregal gefunden. Auch die Version über Leipzig zeichnet sich durch ein ansprechendes Layout und besonders vieler kurzer netter Hintergrundinfos und nützlichen Tipps aus.

Hoteltipp Leipzig

Übernachtet habe ich zunächst am Flughafen und dann direkt am Hauptbahnhof. Wer mit dem Flugzeug anreist, für den könnte das Globana Airport Hotel Schkeuditz ideal sein. Zwar ist die Einrichtung der Zimmer für meinen Geschmack etwas altbacken, dafür sind die Zimmer aber ruhig und groß. Das Hotel bietet einen kostenlosen Shuttel zum Flughafen, von wo aus das Stadtzentrum schnell mit der Bahn zu erreichen ist. Fast perfekt gefallen hat mir das Best Western Hotel Leipzig City Center. Zentraler kann man nicht wohnen. Der Hauptbahnhof liegt direkt auf der anderen Straßenseite und von den geschmackvoll modern ausgestatteten Zimmern mit Schallisolierung blickt man direkt auf den großen Kopfbahnhof. Einziger Nachteil ist die Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Das Rumpeln der Straßenbahnen ist auch im Zimmer spürbar.

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Nach Thüringen wollte ich schon lange. Jetzt bin ich endlich dort gewesen und war auf dem Lutherweg wandern. Wie traumhaft schön doch Deutschland ist, habe ich mir dabei immer wieder gedacht. Die malerischen Dörfer mit ihren Fachwerkhäusern, die spektakuläre Natur des Thüringer Waldes, die vielfältige Kultur und vor allem auch die freundlichen Thüringer haben mich begeistert.

Auf den Spuren von Luther und Bach in Eisenach

Gestartet bin ich in Eisenach. In der sympathischen 42.000-Einwohner Stadt stößt man immer wieder auf die Spuren von Martin Luther und Johann Sebastian Bach. So z.B. in der Georgenkirche. Bach wurde hier getauft, Luther hat hier gepredigt. Als ich in der Kirche stehe, wird für mich ein Stück Geschichte ganz konkret greifbar. Der Gedanke sorgt fast für etwas Gänsehaut.

Ein Besuch im Bachhaus Eisenach

Nur wenige Schritte von der Kirche entfernt befindet sich das Bachhaus. Einst wurde es irrtümlich für sein Geburtshaus gehalten, heute befindet sich darin ein Museum. Man bekommt spannende Eindrücke zu Bachs Biografie und zu seiner Musik sowie zum Leben und zu den Instrumenten in Bachs Zeit.

Wo Luther während seiner Schulzeit lebte

Sehenswert ist vor allem auch das Lutherhaus. Hier soll Martin Luther während seiner Schulzeit gelebt haben. Die dort gezeigte Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ vermittelt ein gutes Bild davon, wie Luther die Bibel übersetzte und wie er damit zugleich bis heute die deutsche Sprache entscheidend formte und prägte.

Als ich am Abend in den im Mittelalter-Stil eingrichteten Lutherstuben esse und mir anschließend in meinem Hotelzimmer noch das ein oder andere Stück von Bach anhöre, bin ich bereits voll und ganz von Eisenach und Thüringen überzeugt. Die wenigen Stunden vor Ort haben gereicht, um mein Interesse auf viel mehr zu wecken.

Mein Buchtipp für einen Besuch in Eisenach

Die Highlights in Eisenach lassen sich gut an einem Tag entdecken. Entsprechend praktisch ist der kleine Reiseführer “Eisenach an einem Tag”*. Er ist mit 4,95 Euro auch noch recht günstig. Ich habe mich damit über alle Sehenswürdigkeiten gut informiert gefühlt.

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Die Wartburg – Wo Geschichte greifbar wird

Am nächsten Tag fahre ich zunächst zur Wartburg hinauf. Ein Traum aus Kindertagen wird wahr. Groß, wuchtig und romantisch liegt sie dar. Mit mir ist Sophia vom Reiseblog www.sophias-welt.de unterwegs. Bevor wir mit unserer Wanderung starten, nehmen wir uns ausgiebig Zeit für eine Besichtigung. Abermals habe ich das Gefühl, dass Geschichte greifbar wird. Luther hat hier einst die Bibel übersetzt. Wie es damals wohl hier gewesen sein mag, frage ich mich, während ich völlig begeistert durch die Räume der Burg und durch deren Innenhof schlendere.

Ein Hirsch zum Start der Wanderung?

17 km bis zur Creuzburg liegen vor uns. Zuerst hinab nach Eisenach, vorbei am Martin-Luther-Gymnasium. Einst haben hier bereits der Reformator sowie später auch Johann Sebastian Bach die Schulbank gedrückt. Immer wieder begleitet uns Regen. Die Stimmung ist trotzdem top. Besonders als wir Hörschel erreichen. Ab hier beginnt es, richtig schön zu werden. In dem kleinen Ort beginnt der Rennsteig. Als wir den Einstieg dieses ältesten Fernwanderweges Deutschlands passieren, träume ich insgeheim davon, irgendwann die 170 km zu erwandern. Doch unser Weg führt weiter in Richtung Werra. Auch hier ist es wunderschön. Der Fluss hat sich sanft in die Landschaft gegraben, an den Ufern schimmert das bunte Herbstlaub und weit oben – in 80 Metern Höhe – spannt sich imposant die Werratalbrücke mit der A4 auf einer Länge von 732 Metern über das Tal. Wir kommen durch das kleine Dörfchen Spichra und sind begeistert. Alles wirkt sehr gepflegt und zugleich verträumt. In den Vorgärten wachsen Dahlien, hinter den Fenstern der schnuckeligen Häuser hängen Gardinen mit Spitze. Der Hofladen des Stiftsguts Wilhelmsglücksbrunn hat leider geschlossen. Montags ist hier Ruhetag – wie übrigens an vielen Orten in Thüringen. Dafür höre ich unweit davon ein Röhren aus dem Wald. Sofort denke ich an einen Hirsch, schließlich befinden wir uns gerade mitten in der Paarungszeit. Das Geräusch wiederholt sich. Zwischen dem dichten Gestrüpp erkenne ich gerade noch die Beine eines schnell flüchtenden Tieres. War es tatsächlich ein Hirsch oder vielleicht doch einfach nur einer der Wasserbüffel, die vom Stiftsgut hier gehalten werden?

Vögel tummeln sich in den Werraauen

Es ist bereits später Nachmittag. Der Regen hat nachgelassen und die untergehende Sonne hüllt die Landschaft in ein magisches Licht. Die Werraauen liegen vor uns. Ein erhöhter Unterstand wurde hier zur Vogelbeobachtung gebaut. Tatsächlich sehen wir reichlich Vögel. Enten schippern im seichten Wasser umher, Reiher und Störche suchen nach Nahrung, in einem abgestorbenen Baum rasten Kormorane – ja sogar ein Rotmilan zieht seine Bahnen über uns. Am Horizont ist bereits die Creuzburg zu sehen. Über eine alte Steinbrücke, die die älteste nördlich des Mains sein soll gelangen wir schließlich zum Etappenziel.

Wir erleben Dorfidylle pur

Am nächsten Tag liegen Nebelschleier in den Senken der Landschaft. Der Lutherweg führt uns zunächst auf eine Hochebene. Außer uns ist hier niemand unterwegs. Wir genießen die Stille und kommen schon bald wieder in eines dieser malerischen Dörfer. Fachwerk prägt das Bild in Scherbda. Schafe, Pferde und ein Lama grasen am Ortseingang. Gänsegeschnatter und das Krähen eines Hahnes ist zu hören. Dorfidylle pur! Vorbei an Kuhweiden und einem Steinbruch führt der weitere Weg. In der Ferne ist der “Turm der Einheit” auf dem Heldrastein im ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet zu sehen.

Nach 37 Kilometern einen ersten Eindruck gewonnen

Durch dichten Wald steigen wir wieder ab ins Werratal. Bei Frankenroda wurde der Fluss renaturiert und hat wieder Platz sich seinen eigenen Weg zu suchen. Bis zum Ziel unserer Wanderung folgen wir jetzt dem Lauf der Werra und erfreuen uns am abwechslungsreichen Erscheinungsbild sowie am sanften Plätschern. Wir machen einen kurzen Abstecher in den Ort Falken und haben die Burg Normannstein schon vor Augen. An den Hängen über Treffurt gelegen, kündigt sie das nahe Ziel an. In Treffurt endet schließlich unsere Wanderung. Als wir durch die schmucke Fachwerkstadt laufen, haben wir insgesamt 37 Kilometer auf dem Lutherweg zurückgelegt und einen wunderbaren ersten Eindruck vom Westen Thüringens bekommen. Bei mir bleiben vor allem die niedlichen Fachwerk-Dörfer und die unglaubliche – oft mit der Reformation verbundene – kulturelle Vielfalt hängen. Hinzu kommt die überraschende Ruhe. Über weite Strecken sind uns keine Menschen begegnet. Überall dort, wo wir auf welche treffen, werden wir mit einem Lächeln gegrüßt. Überhaupt machen die Thüringer auf mich einen außerordentlich freundlichen Eindruck! Bei mir steigt dadurch die Lust, eines Tages hier wieder zu wandern gleich doppelt an. Ich blicke auf unsere Erlebnisse entlang des Lutherweges zurück und muss über ein Zitat von Goethe nachdenken: “Wir wissen gar nicht, was wir Luther und der Reformation im Allgemeinen alles zu verdanken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln geistiger Borniertheit.”

Wo kann man gut übernachten?

Ein besonderer Übernachtungsort entlang dieser Wanderung auf dem Lutherweg ist sicher die Creuzburg. Die sechs Zimmer sind liebevoll eingerichtet und bieten – je nach Lage – einen wunderbaren Blick in die Landschaft sowie in den Innenhof der Burg. Außerdem haben wir in Eisenach im B&S Hotel am Bachhaus übernachtet, das ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Es ist perfekt gelegen und die Mitarbeiter sind außerordentlich freundlich. Am Ende der Wanderung haben wir nicht in Treffurt geschlafen, sondern sind in den Nachbarort Wanfried gefahren, der sich jenseits der Landesgrenze in Hessen befindet. Im dortigen Landhotel Altenburschla haben wir uns ebenfalls sehr wohl gefühlt.

Ein Video der Wanderung

Nachfolgend ist ein kurzes Video meiner  Wanderung auf dem Lutherweg zu sehen:

httpv://www.youtube.com/watch?v=zT4y3GVxjXo

Ich wurde vom www.thueringen-entdecken.de zur Wanderung auf dem Lutherweg eingeladen.

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Aus meinem Autoradio ertönt Bobby McFerrin. Ich muss schmunzeln. “Don’t Worry Be Happy” passt gerade so schön zu meiner Stimmung. Irgendetwas lässt mich die Melodie mitsummen und ich komme voller Vorfreude in Detmold an. Erst vor wenigen Wochen war ich hier. Damals bin ich in diesem ebenso verträumten wie schmucken lippischen Nest zu einer traumhaften Wanderung vom Hermannsdenkmal über die Externsteine auf die Höhenzüge des Eggegebirges gestiegen und habe HIER, HIER und HIER darüber berichtet. Auch jetzt will ich wieder wandern. Gemeinsam mit anderen fotobegeisterten Reisebloggern bin ich nach Ostwestfalen eingeladen, um die schönsten Ecken der Region zu erkunden und das ein oder andere Foto zu schießen. Motive gibt es hier im Land des Hermann wie Sand am Meer. Wo die schönsten darauf warten abgelichtet zu werden und wo mein persönliches “Be-Happy”-Barometer den größten Ausschlag gezeigt hat, ist nachfolgend zu lesen.

Die schmucke Altstadt Detmolds

Eigentlich sollte die Fototour im Freilichtmuseum beginnen. In die Altstadt von Detmold bin ich zuvor nur gelaufen, weil ich mir dort einen Kaffee besorgen wollte. Dass ich die Kamera im Hotelzimmer gelassen habe, hat mich schnell geärgert. Die schmucke Altstadt mit ihren Fachwerk-Fassaden gibt ein unfassbar tolles Motiv ab. Doch ich lasse mir meine gute Laune nicht nehmen. Noch immer habe ich einen Ohrwurm und summe leise die Bobby-McFerrin-Schnulze vor mich hin. Ersatzweise greife ich zum Handy und schieße damit das ein oder andere Foto. Leider reicht die Zeit nur noch für einen kurzen Gang durch das unmittelbare Zentrum. Ich nehme mir fest vor, bei meinem nächsten Besuch in Detmold mehr Zeit in der Stadt zu verbringen. Habe ich doch im Vorübereilen noch mehr Dinge gesehen, die perfekte Motive abgeben würden. Eine Kopie des Fußes vom Hermannsdenkmal oder das Fürstliche Residenzschloss mit dem angrenzenden Park sind nur zwei Beispiele. Auch das Landestheater, der Bahnhof oder der Donoper Teich sowie der Friedrichstaler Kanal sollen sehr fotogen sein, lasse ich mir sagen. Genug Ziele also für das nächste Mal!

Kleine Zeitreise im Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum Detmold besuche ich dann aber wieder mit Kamera. Eine alte Kutsche fährt uns hinein in eine Zeit, die längst vergangen ist. Langsam zuckeln wir vorbei an alten Höfen, die ursprünglich ganz woanders standen und hier wieder aufgebaut wurden. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht schon während der Kutschfahrt den nervösen Paparazzo zu geben. Es sind nicht nur die Höfe, es ist das komplette Umfeld mit liebevoll angelegten Gärten, kleinen Dorfteichen und originalgetreu eingerichteten Wohnräumen, die alles so lebendig wirken lassen. Tatsächlich befindet sich inmitten dieser Szenerie sogar ein Fotostudio mit Requisiten aus dem letzten Jahrhundert. Wer will, kann sich dort mit einer uralten Kamera fotografieren lassen. Wir greifen zur modernen Variante, nehmen ein schönes Andenken mit und genießen anschließend vom benachbarten Aussichtsturm einen ersten Blick auf das Hermannsdenkmal.

Maximaler Ausschlag beim Hermannsdenkmal

Beim Anblick des Hermannsdenkmals ist mein “Be-Happy”-Barometer am Anschlag. Für Fotografen bietet es ein ebenso dankbares wie imposantes Motiv. Mich zieht der Hermann, der zugleich die größte Statue in Deutschland ist, irgendwie magisch in seinen Bann. Ich kann gar nicht genug Fotos schießen. Doch nicht nur das Bauwerk selbst will abgelichtet werden. Man kann den fast 27 Meter hohen Sockel besteigen und landet auf einer Aussichtsplattform zu Füßen des Hermann. Von hier hat man eine phänomenale Fernsicht über weite Teile des Teutoburger Waldes. Ich hatte sogar das Glück und durfte bis in den Kopf des Hermann klettern und von innen durch seine Nasenlöcher nach draußen schauen. Was man von dort sieht, und wie man überhaupt ins Innere des Hermanns kommt, darüber gibt es bei mir im Blog demnächst einen gesonderten Beitrag. Empfehlen kann ich auf jeden Fall auch einen Besuch in der noch heute erhaltenen Wohn-Hütte des Denkmal-Erbauers. Diese liegt nur wenige Meter vom Hermann entfernt und beherbergt ein Mini-Museum über die Entstehung der Statue.

Ein überraschend lohnenswerter Vogelpark

Eher zufällig bin ich beim Wandern hinauf zum Hermann auf den Vogelpark Heiligenkirchen gestoßen. Eigentlich wollte ich nur schnell rein und mir kurz einen Überblick verschaffen. Als ich eine ganze Zeit später wieder raus kam, hatte ich unzählige Fotos auf den Speicherchip meiner Kamera gebannt. Dass es in dem Vogelpark so viele lohnende Motive gibt, hätte ich nicht erwartet. Zum einen sind es natürlich die vielen bunten Vögel, aber auch andere Tiere wie Kängurus oder Affen, die es sich lohnt zu fotografieren. Zum anderen ist der Park wunderschön angelegt. Zahlreiche Blumenbeete und die teils begehbaren Gehege erfreuen nicht nur Fotografen.

Majestätische Tiere in der Adlerwarte

Richtig große Vögel bekommt man in der Adlerwarte Berlebeck vor die Linse. Diese liegt etwa auf halber Strecke der Wanderung zwischen dem Hermannsdenkmal und den Externsteinen. Leider hatte ich bei meinem Besuch gerade eine der Flugvorführungen verpasst, die dort mehrfach täglich angeboten werden. Wer selbst zur Adlerwarte will, sollte unbedingt online die aktuellen Vorführungszeiten nachschauen. Doch auch ohne die majestätischen Tiere in der Luft gesehen zu haben, war ich ziemlich begeistert. Die Greifvögel lassen sich hier wunderschön fotografieren.

Tiere im Teutoburger Wald

Einen meiner größten “Happy-Momente” hatte ich übrigens nicht am Hermannsdenkmal und auch nicht an einem der anderen Sehenswürdigkeiten des Lipper Landes. So richtig happy war ich, als mich mitten im Teutoburger Wald eine putzige Rötelmaus mit ihren knuffigen Knopfaugen anschaute und genüsslich an einem Grashalm mümmelte. Naturbeobachtungen wie diese sind im Teutoburger Wald keine Seltenheit. Immer wieder bekam ich Tiere zu sehen. Neben weiteren Mäusen waren es vor allem Vögel in vielen verschiedenen Arten. Viele Buntspechte habe ich gesehen. Schmetterlinge, Schnecken, Kröten, Eidechsen, Rehe – über alle habe ich mich tierisch gefreut.

Ein Wald, der schon die Römer beeindruckte

Auch die Fauna hält so manche Überraschung bereit. Dunkle Wälder, die einst schon die Römer beeindruckten, Bäche, die eine perfekte Kulisse für Verfilmungen von Grimms Märchen abgeben würden, immer wieder sanft geschwungene Hügel und Bergrücken, an denen sich vor allem im Herbst mystisch der Nebel hält und sogar einige Hochheiden, die ebenfalls wie aus einem Märchen wirken. Immer wieder richte ich meine Kamera ins Unterholz, genieße dabei die Stille des Waldes oder das Plätschern im wild romantischen Silberbachtal. Inzwischen bin ich meinen Ohrwurm los und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen der neuen Geräusche, richtig happy.

Fotomotive ohne Ende an den Externsteinen

Die Externsteine ziehen mich sofort in ihren Bann. Wie aus einer anderen Welt wirken die bizarren Felsformationen. Kein Wunder, dass sich darum zahlreiche Mythen und Legenden ranken. Ich könnte hier gut und gerne einen ganzen Tag mit der Kamera verbringen und würde immer wieder neue Motive finden. Sei es die Spiegelung im angrenzenden Teich oder der beeindruckende Schattenwurf der Steine in den Nachmittagsstunden. Für einen echten “Happy-Moment” brauche ich längst keine Musik mehr. Wenn ich die Gesichter der anderen Reiseblogger, die mit mir unterwegs sind, richtig interpretiere, geht es ihnen ähnlich. Alle sind glücklich und schießen Fotos ohne Ende.

Ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes

Ein echter Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes bietet sich auf dem Velmerstot. Es handelt sich dabei um den höchsten Berg des Eggegebirges, dessen 464 Meter Höhe zwar nicht nach viel klingen, die mich aber beim Aufstieg ganz schön ins Schwitzen bringen. Ganz oben steht ein hölzerner Aussichtsturm, von dem man bei klarem Wetter bis ins Sauerland blicken kann. Leider ist es bei meinem Besuch etwas dunstig. Beeindruckt bin ich trotzdem. Auch von der anschließenden Wanderung über den Rücken des Höhenzuges bis nach Altenbeken. Hier bin ich fast ganz alleine unterwegs und habe alle Zeit der Welt zum Fotografieren und zum Entspannen.

Weitere Infos

Insgesamt war ich bisher nur an zwei Wochenenden auf Fototour im Land des Hermanns. Trotzdem habe ich unzählige Fotos mitgebracht. Während ich bei meinem ersten Besuch allein die Stille beim Wandern genossen habe, war ich beim zweiten Mal mit einer Gruppe von Reisebloggern unterwegs – auch wieder wandernd und auf Fahrrädern. Für beide Aktivitäten ist die Region bestens geeignet. Gut und gerne hätte ich weitere Tage dranhängen können und mir wäre gewiss nicht langweilig geworden. Wer von euch ebenfalls mit dem Gedanken spielt, ins Land des Hermanns zu reisen, für den habe ich nachfolgend noch einige Tipps:

Fotografieren und gewinnen

Das Land des Hermanns ist ein Paradies zum Wandern und Radfahren. Passenderweise treffen sich an den Externsteinen der Europäische Fernwanderweg E1 und der Europaradweg R1. Während der Wanderweg über 7000 km vom Nordkap bis nach Sizilien führt, schlängelt sich der Radweg auf einer Strecke von 4000 Kilometern von London bis nach St. Petersburg. Rund um diese beiden Strecken ist der E1|R1 Photo Award entstanden. Sowohl Hobbyfotografen als auch Profis können dabei Fotos einreichen, die sie rund um einen der beiden Wege geschossen haben und Preise im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gewinnen. Alle Infos dazu finden sich unter https://e1r1-photoaward.eu/.

Ein Video meiner Wanderung

Du möchtest lieber bewegte Bilder sehen? Kein Problem! Bei meiner ersten Wanderung im Land des Hermanns habe ich das nachfolgende kurze Video gedreht:

httpv://www.youtube.com/watch?v=_W3I_31GXyg

Wo übernachten?

Übernachtungen bieten sich sowohl in Detmold, als auch in Horn-Bad Meinberg an den Externsteinen an. Besonders gut gefallen hat mir das kleine familiäre Hotel zur Sportsbar in Horn-Bad Meinberg. Im gleichen Ort habe ich auch im Landhotel Haus Weber geschlafen. Das Haus ist groß, sauber und durchaus empfehlenswert. Allerdings ist die Einrichtung mit vielen Puppen und Dekoartikeln aus Großvaters Zeiten in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß. Uneingeschränkt empfehlen kann ich vor allem auch das Hotel Lippischer Hof in Detmold. Die Zimmer sind modern eingerichtet, sauber und das Hotel ist zentral am Rande der Altstadt gelegen.

Buchtipps zum Teutoburger Wald*

Dass sich der Teutoburger Wald perfekt zum Fotografieren eignet, steht außer Frage. Dies beweist auch das Buch “Teutoburger Wald: Entlang des Hermannsweges”*. Zwar ist es mit 28,50 Euro nicht ganz günstig, dafür sind darin aber traumhafte Fotos zu finden.

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Zwar hat das Buch “Das geheime Leben der Bäume”* nicht unmittelbar etwas mit dem Teutoburger Wald zutun, jedoch fühlte ich mich bei meiner dortigen Wanderung immer wieder daran erinnert. Selten hat mich ein Buch so sehr fasziniert wie dieses. Schaute ich anfangs eher gelangweilt einmal hinein, war ich schon bald begeistert und gehe, seitdem ich es gelesen habe, viel bewusster durch Wälder. Unglaublich, was dort alles passiert, was uns eigentlich gar nicht bewusst ist.

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Ich wurde von den Organisatoren des E1|R1 Photo Award eingeladen. Auf der Seite des Awards ist dieser Artikel auch auf Englisch zu finden.

Der Beitrag Die schönsten Foto-Locations rund um Hermannsdenkmal und Externsteine erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.