“Gestern haben wir hier in der Nähe Wildsäue gesehen”, berichtet unser Campingnachbar aus dem großen Wohnmobil. Ich glaube es ihm sofort. Tiere scheint es hier ohne Ende zu geben. Auch wir haben am Vortag einen Fuchs gesehen. Das große Schild mit der Aufschrift “Willkommen in der Natur”, das an der Einfahrt zum Campingplatz hängt, dürfte den Nagel auf den Kopf treffen. Natur gibt es hier wahrlich noch reichlich. Doch wie schlägt sich der Wildwood Campingplatz? Hat er mehr zu bieten, als nur die magische Natur des Harzes vor der Haustür? Wir waren vier Nächte auf dem Campingplatz in Clausthal-Zellerfeld und kamen zu einem klaren Urteil.

Mir ist es immer sehr wichtig, wo und wie ich stehe. Entsprechend lang haben wir vor der Buchung den Lageplan des Platzes studiert und diesen mit Satellitenfotos auf Google Maps abgeglichen. Schnell stand dabei fest, wir wollten ans Wasser. Doch welche der Parzellen K1 bis K11, die laut Lageplan am Ufer eines Teiches liegen, ist die schönste? Wir entschieden uns für die Parzelle K4.

Bei der Ankunft auf dem Campingplatz wurden wir sehr freundlich empfangen. Die Damen an der Rezeption waren ausgesprochen nett und erklärten alles sehr ausführlich. Wir haben uns direkt willkommen gefühlt und waren auch sonst sehr angetan vom Umfeld. Das Empfangsgebäude ist liebevoll dekoriert. Gemütliche Sofas, bunte Teppiche, passende Wanddeko, eine Sitzecke, ein Kamin, Bücher – insgesamt ein sehr stimmiges Bild.

Nicht mehr so stimmig war es auf unserer Parzelle. Hatte der Übersichtsplan eine Parzelle mit Blick auf den Teich suggeriert, wurden wir diesbezüglich enttäuscht. Das Ufer war doch ordentlich zugewachsen und zudem mit einem Zaun samt Stacheldraht vom Campingplatz abgetrennt. Insgesamt nicht gerade das schönste Bild. Auch die Parzellen entsprachen nicht wirklich dem, was der Plan des Campingplatzes erwarten ließ. Darauf wirken sie alle gleich, jedoch präsentieren sie sich in der Realität ziemlich unterschiedlich. Manche Parzellen haben keine Abgrenzung zur Nachbarparzelle, andere dafür eine dichte Hecke oder gar eine hölzerne Sichtschutzwand. Manche ermöglichen den Blick aufs Wasser, andere sind hingegen fast komplett davon abgeschirmt. Auf dem offiziellen Lageplan kann man davon nichts erkennen. Auf unserer Nachbarparzelle befanden sich außerdem dicke Baumwurzeln. Wer dort ein Zelt neben seinem Fahrzeug aufstellen möchte, dürfte ein Problem haben.

Doch vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt soll die Abweichung von Plan und Realität nicht darüber hinwegtäuschen, dass es uns unter dem Strich gut gefallen hat. Ganz besonders positiv aufgefallen ist uns die absolute Ruhe. Es war wirklich kaum ein Geräusch wahrzunehmen und in der Nacht konnten wir wunderbar schlafen. Man hörte keine Straße, keine Eisenbahn, keine sonstigen Geräusche – nur dann und wann mal einen Fisch, der im benachbarten Teich einen Luftsprung vollzog.

Auch sonst hat der Campingplatz alles, was man braucht. Ein kleiner Shop, in dem es die nötigsten Dinge gibt, einen Grillplatz, einen kleinen Spielplatz eine Feuerstelle und sogar einen Pizzaofen und eine Lesehütte. Auch an einem Brötchenservice mangelt es nicht. So konnten wir uns an jedem Morgen über ein leckeres Frühstück freuen. Die Sanitärgebäude sind sehr sauber, aber vielleicht etwas zu wenig. Es war eigentlich zu jeder Zeit recht viel los. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, waren in einem der beiden Gebäude die Duschen nicht zugänglich. Hinzu kam, dass die Waschbecken an den Toiletten nach der ersten Nacht für den Rest unseres Aufenthaltes wegen eines Defektes gesperrt waren und man auf den Waschraum ausweichen musste. Auch das ist alles kein wirklicher Minuspunkt – in der Summe dann aber nicht ganz optimal.
Einer der größten Pluspunkte des Platzes ist jedoch die perfekte Lage. Einerseits liegt er mitten in der Natur des Harzes mit all seinen tollen Ausflugsmöglichkeiten, über die ich teilweise HIER schon im Blog geschrieben habe, andererseits ist auch das Zentrum von Clausthal-Zellerfeld fußläufig erreichbar.

Da wir noch einen Tag Urlaub hatten, entschieden wir uns spontan, unseren Aufenthalt um eine Nacht zu verlängern. An der Rezeption waren wieder sehr freundliche Angestellte und eine Verlängerung überhaupt kein Problem. Wir mussten jedoch umziehen, da unsere bisherige Parzelle bereits von einem anderen Gast gebucht war. Wir entschieden uns für den Platz K11, der ebenfalls direkt am Ufer, dafür aber auch unmittelbar am Waschhaus liegt.

Die neue Parzelle hat uns deutlich besser gefallen. Einerseits kam hier mehr Sonne hin, andererseits lag sie etwas abseits. Wir fühlten uns hier weniger im Sandwich zwischen anderen Campern. Auch die Nähe zum Waschhaus mit dem Spülbecken und dem damit verbundenen Geklimper von Geschirr störte nicht wirklich. Sogar das Ufer des Teiches ist auf dieser Parzelle deutlich weniger zugewachsen als auf der vorherigen. Wir konnten aus unseren Campingstühlen gemütlich aufs Wasser schauen.

Doch wie fällt jetzt das Fazit aus? Insgesamt sehr gut, mit einigen kleinen Abstrichen. Dort wo es drauf ankommt – wie im Sanitärgebäude – ist es sehr sauber. Ansonsten wirkt der Platz teils etwas ungepflegt und der Wildwuchs macht sich breit. Das ist jedoch überhaupt kein Problem, wäre nicht der Preis. Dieser ist nämlich recht hoch und eher der Preis für einen Premium-Campingplatz. Pro Nacht haben wir für zwei Personen 47 Euro bezahlt. Für den Preis hätte ich mir zumindest freie Sicht auf den Teich gewünscht und vielleicht auch etwas ebenere Parzellen. Außerdem freue ich mich auf Plätzen vergleichbarer Preiskategorie immer, wenn doch das ein oder andere gepflegte Blumenbeet zu finden ist oder in den Waschhäusern für etwas mehr Gemütlichkeit gesorgt wird. Auf dem Wildwood Campingplatz war das zwar alles zweckmäßig und gut, aber ohne das gewisse Etwas.

Der einzige wirklich Kritikpunkt, den ich habe, ist der offizielle Lageplan. Dieser täuscht doch sehr über die Realität hinweg. Es wäre gut, wenn darauf vermerkt würde, neben welchen Parzellen Hecken sind, welche Sicht aufs Wasser ermöglichen ect. Stört man sich daran jedoch nicht, kann man getrost auf den Wildwood Campingplatz fahren und dort entspannte Tage verbringen. Vielleicht hat man dann ja auch Glück und sieht bei einer Wanderung in der Umgebung auch ein Wildschwein, einen Fuchs oder sogar einen Luchs.

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“Zur Wohnung von Felix Mendelssohn Bartholdy” steht auf einer unscheinbaren Glastür, hinter der sich ein ebenso unscheinbarer Flur mit dunklem Holzfußboden befindet. Ich öffne die Tür, biege am Ende des Flures rechts ab und stehe in einem Treppenhaus, das förmlich nach Geschichte riecht. Vorsichtig solle man sein, ermahnt ein Schild die Besucher. Die rustikale Holztreppe ist noch ein Original aus der Zeit, als der berühmte Komponist hier wohnte. Fast 180 Jahre ist das her – und dennoch sieht es so aus, als würde der Musiker persönlich gleich die Wohnungstür im 1. Stock des Hauses öffnen.

Doch bevor ich mich in seiner Wohnung umschaue, folge ich dem Rat, den mir die junge Kassiererin am Eingang des Mendelssohn-Hauses, das heute ein Museum ist, gegeben hat: “Man kann bei uns ausprobieren, wie es ist, selbst ein Orchester zu dirigieren. Dabei haben immer alle Besucher ganz viel Spaß”, verspricht sie und zieht ihre Mundwinkel zu einem leichten Lächeln nach oben.

Natürlich will ich das ausprobieren. Ich steuere direkt auf das sogenannte Effektorium zu, in dem man vom Dirigentenpult ein virtuelles Orchester zum Leben erwecken kann. Ich nehme mir Mendelssohns “Schottische Sinfonie” vor, greife zum Taktstock und augenblicklich erklingen vor mir 13 Lautsprecher-Steelen. Wie wild fuchtel ich mit den Armen, aber als Fest für die Sinne, wie die weltweit einmalige Installation auf der Homepage des Mendelssohn Hauses beschrieben wird, gehen meine Versuche als Dirigent sicher nicht durch.

Lieber schnell den Taktstock zur Seite legen, denke ich mir, und mache mich stattdessen auf den Weg hinauf in die Belétage. Ab dem Spätsommer 1845 lebte Felix Mendelssohn Bartholdy hier mit seiner Familie. Wie jetzt ich, kamen damals zahlreiche prominente Besucher die hölzerne Treppe hinauf. Clara und Robert Schumann, Hans Christian Andersen und Richard Wagner sind nur einige Beispiele. Wer noch alles darunter war, darüber informiert eine Schautafel, die gleich hinter der Eingangstür der Wohnung hängt.

Geht man wenige Schritte weiter, steht man auf dem 23 Meter langen Korridor, der einmal quer durch die gesamte Wohnung reicht und von dem alle acht Zimmer abgehen. Sie alle sind wie zu Lebzeiten des Künstlers gestaltet. Zum Teil noch mit originalen Möbeln dazu Geschirr, handschriftliche Noten und Briefe – insgesamt wirkt es sehr lebendig.

Zunächst wende ich mich nach links und werfe einen Blick in das Arbeitszimmer. Gelbe Wände, schicke Biedermeiermöbel – ein Schreibtisch, ein Klavier, eine Kommode, ein Kronleuchter. Auch ich hätte mich in dieser Atmosphäre wohlgefühlt. Damals entstanden hier Werke, wie das Oratatorium Elias oder das 2. Klaviertrio. Letzteres war ein Geburtstagsgeschenk für Felix Mendelssohn Bartholdys Schwester Fanny. Ihr hat das Museum, in dem ich mich gerade befinde, eine ganze Etage gewidmet.

Doch zunächst schaue ich mich weiter im 1. Stock um. Direkt neben dem Arbeitszimmer liegt das Wohnzimmer, gegenüber das Kinderzimmer. In beiden Räumen ist ebenfalls original Mobiliar aus dem Besitz der Familie Mendelssohn Bartholdys vorhanden.

Ich schlendere durch weitere Räume, werfe dabei einen Blick auf zahlreiche Ausstellungsstücke. Immer wieder sind es Briefe, Kompositionen, Essbestecke, Kleidungsstücke, Schreibfedern aber auch Kuriositäten, wie einige original Haare des Komponisten oder seine Sterbemaske.

Denn hier im Haus starb Felix Mendelssohn Bartholdy am 4. November 1847 im Alter von 38 Jahren. Das Schlafzimmer, in dem er seinen letzten Atemzug tat, wird nur durch einen Raum vom großen Musiksalon getrennt. Dieser Salon war einst das Zentrum des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens der Mendelssohns. Ich setzte mich kurz auf einen der zahlreichen Stühle und blicke in Richtung Flügel. Wie mag es damals wohl gewesen sein, als Felix Mendelssohn dort spielte? Für einen kleinen Augenblick beginne ich zu träumen. Fast scheint es, als würden romantische Klänge die Stille dieses grauen Novembermorgens durchbrechen.

Bevor ich vollständig ins Träumen gerate, stehe ich auf, werfe einen Blick in den Wandspiegel und verlasse den lindgrünen Salon. Ihm gegenüber liegen zwei Räume – einer davon die ehemalige Küche – in denen über die malerische Begabung Felix Mendelssohns und über seine Reisen durch Europa zu erfahren ist.

Fast würde man sich wünschen, noch mehr entdecken zu können, weitere Räume zu besuchen – doch nach diesen letzten beiden Räumen hat man die Wohnung komplett gesehen. Trotzdem gibt es tatsächlich noch mehr zu erkunden. Auch die 2. Etage des im Jahre 1844 erbauten Hauses, das sich nur wenige Gehminuten vom Leipziger Gewandhaus entfernt befindet, gehört heute zum Museum.

Die Etage ist fast komplett Felix’ älterer Schwester Fanny Hensel gewidmet. Auch hier lassen wieder viele liebevoll arrangierte originale Exponate wunderbar in die damalige Zeit eintauchen. Dazu gesellen sich ein kleiner Ausstellungsbereich über den Dirigenten Kurt Masur sowie ein Raum, in dem Besucher die Möglichkeit haben, in historischer Kleidung ein Erinnerungsfoto zu schießen. Schnell schnappe ich mir ein schwarzes Gewand sowie den passenden Zylinder und fühle mich darin direkt wohl.

Am liebsten hätte ich das Outfit anbehalten, als ich über die alte Treppe wieder ins Erdgeschoss laufe, um dort im hauseigenen Café einen Latte Macchiato zu trinken. Doch die Kleidung bleibt an Ort und Stelle. Dafür gibt es für mich zum Abschluss des Besuches im Mendelssohn-Haus das Heißgetränk in einem stilvollen Ambiente in einer Ecke mit Biedermeier-Stühlen und aus der passenden Felix-Tasse.

Infos zum Besuch des Mendelssohn-Hauses

Was kostet der Eintritt im Mendelssohn-Haus Leipzig?

Der Eintritt ins Mendelssohn-Haus kostet für Erwachsene 10 Euro. Ermäßigte Karten sind für 8 Euro zu haben. Inhaber des Leipzig-Pass zahlen 3,50 Euro.

Wann hat das Mendelssohn-Haus Leipzig geöffnet?

Das Mendelssohn-Haus hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember wird bereits um 15 Uhr geschlossen.

Wie kommt man zum Mendelssohn-Haus Leipzig?

Das Mendelssohn-Haus liegt in der Goldschmidtstraße 12. Vom zentralen Augustusplatz, wo auch das Gewandhaus liegt und wo sich eine Tiefgarage befindet, sind es nur ca. drei Gehminuten.

Finden im Mendelssohn-Haus Leipzig Konzerte statt?

Im Musiksalon des Mendelssohn-Hauses finden regelmäßig Konzerte statt. In der Regel jeden Sonntag um 11 Uhr. Infos zu Terminen und Preisen finden sich unter https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/konzerte.

Wo gibt es weitere Infos zum Mendelssohn-Haus in Leipzig?

Auf der offiziellen Seite https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/ finden sich weitere Infos zum Mendelssohn-Haus.

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Was macht man, wenn man nur noch einen halben Tag Zeit hat, bis man den Harz wieder verlassen muss, trotzdem aber noch etwas wandern und dabei Stempel für die Harzer Wandernadel sammeln möchte? Man sucht sich kurze Wanderungen heraus, die zu leicht erreichbaren Stempelstellen führen. Nachdem ich bereits am Vortag sechs Stempel sammeln konnte (darüber habe ich HIER berichtet), bin ich früh morgens aufgebrochen, um bis zum frühen Nachmittag noch weitere Stempel in meinen Wanderpass drücken zu können.

Wanderung zur HWN 38 Galgenberg

Mein erstes Ziel war der sogenannte Galgenberg in Elbingerode. Dafür bin ich von mit Beginn der Morgendämmerung von meiner Unterkunft (mehr dazu HIER) in St. Andreasberg, einmal quer durch den Oberharz bis ins Zentrum von Elbingerode gefahren. Allein die Autofahrt dorthin hat sich gelohnt, boten sich doch unterwegs traumhafte Ansichten der aufgehenden Sonne vor der so besonderen Landschaft des Harzes. In Elbingerode habe ich am Ortsrand geparkt und bin nach wenigen Metern durch die Gassen des Ortes mit seiner für den Ostharz so typischen Charakteristik schnell in der Natur gewesen. Auf den Wiesen lag noch der Morgentau und sanfter Nebel stieg auf – eine Traumhafte Szenerie. Dahinter lag schon der Galgenberg, der einst – wie der Name vermuten lässt – tatsächlich Richtstätte war. Heute präsentierte sich das Felsmassiv absolut friedlich und ich konnte von dort die Aussicht bis zum Brocken genießen. Nebenbei gab es hier mit der Nummer HWN 38 auch noch den ersten leichten Stempel des Tages für die Harzer Wandernadel.

Wanderung zur HWN 39 Tagebau Felswerke

Zurück am Auto entschied ich mich dafür, noch die Stempelstelle 39 in Elbingerode zu besuchen. Theoretisch hätte ich dorthin auch vom Galgenberg wandern können, da ich aber nur noch wenig Zeit hatte, fuhr ich zunächst ein kleines Stück mit dem Auto und parkte am südlichen Ortsrand von Elbingerode. Von dort waren es tatsächlich nur noch wenige Schritte bis zur Stempelstelle mit dem Namen Tagebau Felswerke. Vom Stempelkasten aus hat man einen perfekten Ausblick über das gesamte Tagebaugelände. Es sind auch einige Schautafeln vorhanden, die einige Informationen über den Kalkabbau, der hier stattfindet, liefern. Ich überlegte kurz, ob ich die Wanderung verlängere und vom Tagebau zur Stempelstelle 42 am Sperrwerk Königshütte laufe, doch gab ich dieses Vorhaben schnell auf. Überall fuhren LKW vom Tagebau und an der Straße standen Schilder, die besagten, dass der Durchgang verboten sei.

Wanderung zur HWN 37 Erzbergwerk Büchenberg

Stattdessen fuhr ich mit dem Auto in Richtung Norden. Ich legte einen Halt am Erzbergwerk Büchenberg ein und wanderte vom dortigen Parkplatz, der sich etwas abgelegen befindet bis hin zum Bergwerk. Am Wegesrand befinden sich dort allerlei Maschinen und Fahrzeuge aus der Zeit des Bergbaus. Da es noch immer früh am Morgen war, hatte das Bergwerk noch geschlossen. Ich stempelte an der Stempelstelle 37 nur schnell meinen Wanderpass und machte mich dann auch schon wieder auf den Rückweg zum Auto.

Sonderstempelstelle Wasserweg Stromaufwärts

Auf dem weiteren Weg in Richtung Norden kam ich in Wernigerode an der Sonderstempelstelle Wasserweg Stromaufwärts vorbei. Ich parkte kurz und wollte diesen Stempel stempeln, aber leider hatte ihn jemand geklaut.

Wanderung zur HWN 84 Altenburg bei Heimburg

Zum Glück blieb mir noch etwas Zeit für eine weitere kurze Wanderung zu einer Stempelstelle. Ich entschied mich für die HWN 84 auf der Ruine der Altenburg bei Heimburg. Ich parkte dafür unten im Ort und wanderte dann den kurzen Weg hinauf zur Burgruine. Auf dem Weg dorthin schlängelte sich mir eine Ringelnatter über den Weg, worüber ich mich besonders gefreut habe. Leider habe ich es nicht geschafft sie zu fotografieren, bevor sie im Gebüsch verschwunden war, dafür habe ich sie im Video, das ich unten verlinkt habe, festgehalten. Vom höchsten Punkt der Ruine bot sich eine tolle Sicht auf den Ort Heimburg und in das nördliche Harzvorland bis nach Halberstadt. Für mich war es ein toller Ausklang dieses halben Tages im Harz, an dem ich vier einfach zu erreichende Stempelstellen der Harzer Wandernadel besuchen konnte.

Video meiner Stempeltour

Über meine halbtägige Stempeltour im Harz habe ich auch ein kurzes Video gedreht und auf YouTube hochgeladen. Dieses ist HIER oder nachfolgend eingebunden zu finden:

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Immer wieder fahre ich in den Harz. Inzwischen habe ich dort in einer ganzen Reihe von Unterkünften übernachtet. Meine Erfahrungen möchte ich hier mit euch teilen. Wo kann man im Harz gut übernachten? Was sind meine Tipps für schöne Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Harz und von welchen Unterkünften kann man besser die Finger lassen? In diesem Artikel beschreibe ich euch alle Unterkünfte, in denen ich im Harz geschlafen habe in der Reihenfolge meiner letzten Aufenthalte. Die Unterkünfte, in denen ich im Harz zuletzt übernachtet habe, befinden sich oben, die in denen ich vor langer Zeit übernachtet habe, unten auf dieser Seite.

Doch welche Arten von Unterkünften gibt es eigentlich im Harz? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäusern im Harz große Unterschiede herrschen. Tatsächlich ist vieles im Harz noch sehr altbacken und wirkt wie aus einer anderen Zeit. Wer sich nicht vorher informiert, landet schnell in einem Zimmer, das aussieht wie aus Großmutters Zeiten. Allerdings ist im Harz vieles im Wandel. Das betrifft auch die Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Inzwischen gibt es viele sehr modern eingerichtete Unterkünfte in allen Preisklassen. Ich probiere bei jedem Harz-Besuch gerne verschiedene Unterkünfte aus. Vielleicht helfen meine nachfolgenden Erfahrungen euch, die ein oder andere Enttäuschung zu ersparen oder einen Geheimtipp zu verraten. Doch genug der Worte, das sind die von mir besuchten Unterkünfte im Harz und meine Bewertungen bzw. Erfahrungen:

Apartment Fato in Altenau

Das Apartment Fato in Altenau gehört zu meinen absoluten Favoriten, wenn es um Unterkünfte im Harz geht. Es ist relativ günstig, schön eingerichtet, bietet eine tolle Aussicht und ist super ruhig. Noch dazu verfügt es sogar über eine kleine Küche. Direkt gegenüber befinden sich zudem ein Bäcker und die Kristalltherme Altenau. Obwohl der Hochhauskomplex, in dem sich das Apartment befindet von außen eher etwas abschreckend wirkt, sind sämtliche Sorgen unbegründet. Für Übernachtungen im Harz ist das Apartment Fato absolut perfekt. Ganz besonders auch, weil der Zugang über einen Schlüssel in einem Schlüsseltresor erfolgt. So kann man jederzeit anreisen und ist nicht – wie so oft im Harz – auf bestimmte Ankunftszeiten festgelegt.

Pension Harzkieker in Altenau

Gut und günstig – das beschreibt die Pension Harzkieker in Altenau wohl am besten. Ich war bereits einige Male dort und mir hat es jedes Mal sehr gut gefallen. Zwar ist die Unterkunft nicht sonderlich modern, aber dafür ist alles zweckmäßig, sauber und der Preis stimmt absolut. Auf den Zimmern gibt es sogar einen Wasserkocher. Wer eine günstige Unterkunft sucht, die er einfach nur zum Übernachten nutzen will, ist hier auf jeden Fall richtig.

Bunter Bock – Die Harz-Urlaubs-Alm in Buntenbock

Bei einem Aufenthalt kurz vor Weihnachten habe ich die sogenannte “Harz-Urlaubs-Alm – Bunter Bock” in Buntenbock ausprobiert. Mein erster Eindruck war äußerst positiv. Ich hatte ein sehr schönes Zimmer und die gesamte Anlage wirkt sehr modern, stilvoll eingerichtet und gemütlich. Nochmal würde ich dort aber nicht übernachten, denn es gibt einen Punkt, der mich sehr gestört hat. Mein Zimmer verfügte über eine Verbindungstür zu einem Konferenzraum. In diesem Raum fand bis spät abends ein Meeting statt. Man konnte dabei jedes Wort mithören – fast so, als würde das Metting bei mir im Zimmer stattfinden. Insgesamt war das Zimmer sehr hellhörig. Eigentlich schade, denn ansonsten könnte ich es dort uneingeschränkt empfehlen.

Novasol Ferienpark in St. Andreasberg (inzwischen Port 54)

Bei verschiedenen Urlauben in Dänemark habe ich in der Vergangenheit Ferienhäuser über den Anbieter Novasol gebucht. In der Regel waren diese immer recht gut. Deshalb wollte ich unbedingt auch im Harz einmal die Novasol-Häuser ausprobieren, die sich dort im Novasol Ferienpark in St. Andreasberg befinden. Tatsächlich haben mich die Häuser sehr an Dänemark erinnert. Entsprechend gut hat es mir bei meinem Besuch im September 2023 gefallen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat gepasst, das Haus war sehr sauber und die Aussicht wirklich schön. Auch die Sauna im Haus hat mir gut gefallen. Im Gegensatz zu Dänemark stehen die Häuser im Harz aber sehr eng beieinander. Wirklich für sich alleine ist man dort nicht. Ein weiterer Kritikpunkt ist das WLAN, was in seiner kostenlosen Version fast nicht nutzbar ist und für ständige Verbindungsabbrüche oder ewige Ladezeiten sorgt. Wenn man damit aber leben kann, sind die Novasol-Häuser auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wie ich bei einer Überarbeitung des Artikels festgestellt habe, sind die Häuser inzwischen offenbar nicht mehr über Novasol buchbar. Man kann sie jetzt über https://www.port54.de/st-andreasberg-ferienhaus/ buchen.

Asgard Ferienpark in Thale

Im Juli 2022 habe ich zum zweiten Mal meinen Geburtstag im Harz verbracht. Wir hatten dabei nicht nur richtig schöne Urlaubstage, sondern auch eine sehr tolle Unterkunft. Unsere Ferienwohnung im Asgard Ferienpark Thale war riesig und dazu noch sehr schön eingerichtet. Der Wohn- und Küchenbereich sowie der Balkon – alles absolut perfekt. Dazu ein riesiges Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Hier hat wirklich alles gepasst. Als Sahnehäubchen gab es im Keller der Unterkunft noch eine Sauna, die ich jeden Abend für mich alleine hatte. Aus meiner Sicht war es die perfekte Unterkunft. Klar, dass ich den Asgard Ferienpark uneingeschränkt empfehlen kann.

Gästehaus Tannenhof in Clausthal-Zellerfeld

Als es mich im Sommer 2021 in den Harz zog, habe ich im Gästehaus Tannenhof in Clausthal-Zellerfeld geschlafen. Mir hat es dort sehr gut gefallen. Sicher ist die Einrichtung nicht die modernste, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis hat hier absolut gepasst. Das Zimmer war sauber, schön groß und ruhig. Sogar ein Balkon war vorhanden. Auch das Frühstück war sehr gut. Zwar kein riesiges Buffet – dafür aber vom sehr freundlichen Gastgeber liebevoll zusammengestellt. Im Gästehaus Tannenhof würde ich jederzeit wieder übernachten. Tatsächlich habe ich für weitere Harz-Besuche immer mal wieder überlegt, dort zu schlafen – leider war zu meinen Daten immer bereits ausgebucht. Es scheint so, als wäre diese Unterkunft recht beliebt. Früh buchen könnte sich also lohnen.

Ferienwohnanlage Prinzenhof in St. Andreasberg

Im Juli 2020 habe ich meinen Geburtstag im Harz verbracht. Wir haben in der Ferienwohnanlage Prinzenhof in St. Andreasberg gewohnt. Mir hat es dort außerordentlich gut gefallen. Wir wurden sehr freundlich empfangen und das Appartement war sehr schön. Es war liebevoll eingerichtet und hatte eigentlich alles, was man braucht. Wenn man etwas kritisieren wollen würde, dann vielleicht die Größe. Das Zimmer hätte einen Tick größer sein können und insbesondere der Bereich mit dem Bett war sehr beengt. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es uns insgesamt im Prinzenhof sehr gut gefallen hat. Dazu beigetragen hat auch, dass die Einrichtung über einen Pool und eine Sauna verfügte, die ich gerne genutzt habe. Übernachtungen im Prinzenhof kann ich deshalb auf jeden Fall empfehlen.

Pension Kreihe in Bad Lauterberg

Im Januar 2020 war ich für eine Nacht in Bad Lauterberg. Zu dieser Jahreszeit war das Angebot an Unterkünften recht dünn. Viele Hotels hatten geschlossen oder waren ausgebucht. Die Pension Kreihe hatte noch etwas frei. Das Zimmer war groß und sauber, aber damit sind auch schon alle Vorteile aufgezählt. Insgesamt wirkte die Unterkunft auf mich recht unmodern. Im Hotelflur funktionierte die Heizung nicht und es war eisig kalt dort. Die Pension Kreihe würde ich nur empfehlen, wenn sich gar keine Alternativen finden. Dann kann man dort sicher eine oder zwei Nächte bleiben – für längere Aufenthalte würde ich aber auf jeden Fall nach Alternativen suchen.

Hotel Der Kräuterhof in Drei Annen Hohne

Im September 2016 bin ich einen Teil des Harzer Hexenstieges gewandert (mehr dazu HIER) und habe dabei nach der Etappe von Altenau zum Brocken in Drei Annen Hohne im Hotel Der Kräuterhof geschlafen. Leider war ich nur eine Nacht dort. Das Hotel ist mir als durchschnittliches Hotel in Erinnerung geblieben. Das Zimmer war zwar recht klein, aber ordentlich. Dafür hatte das Hotel ein absolutes Highlight, was mir extrem gut gefallen hat: die Aussicht. Das Hotel Der Kräuterhof liegt nämlich direkt hinter dem Bahnhof von Drei Annen Hohne. Was vielleicht etwas abschreckend klingt, ist aber genau das Gegenteil. Es handelt sich nicht um ein Bahnhofsviertel, wie in Großstädten sondern der Bahnhof liegt mitten im Wald und hier halten nur die Züge der Harzer Schmalspurbahn. Von meinem Hotelzimmer hatte ich perfekte Sicht auf das Geschehen auf den Gleisen. Ich habe den ganzen Nachmittag und Abend beobachtet wie die Züge mit ihren Dampfloks zum Brocken und wieder hinunter gefahren sind. Wo sonst kann man sowas schon? Deshalb kann ich eine Übernachtung in diesem Hotel absolut empfehlen – vorausgesetzt natürlich, man hat ein Zimmer mit Blick in Richtung Bahnhof.

Landhotel Alte Aue in Altenau

Bei meinem zweiten Besuch im Harz (im September 2016) bin ich ein Stück auf dem Hexenstieg gewandert. Darüber habe ich HIER einen eigenen Artikel verfasst. Übernachtet habe ich dabei zunächst im Landhotel Alte Aue in Altenau. Mir hat es dort tatsächlich sehr gut gefallen. Der Ort Altenau versprüht einen ganz besonderen Charme und auch das Hotel passt wunderbar dazu. Zwar waren die Räumlichkeiten im Hotel sicher nicht die modernsten, dennoch passte für mich das Gesamtbild sehr gut. Der Frühstücksraum war sehr rustikal und mein Zimmer sehr groß – mit einem schönen Blick auf die Hauptstraße durch Altenau. Im Landhotel Alte Aue würde ich tatsächlich immer wieder übernachten. Immer wenn ich jetzt in den Harz fahre, schaue ich auf den Buchungsseiten, was Zimmer aktuell dort kosten. Leider wurden mir immer Preise von um die 100 Euro oder mehr für ein Doppelzimmer angezeigt. Den Preis finde ich übertrieben. Dafür gibt es sicher bessere Unterkünfte im Harz. Wer im Landhotel Alte Aue ein günstigeres Zimmer bekommt, dem kann ich einen Besuch dort aber empfehlen.

Waldhotel am Ilsestein in Ilsenburg

Erstmals übernachtet habe ich im November 2013 im Harz. Damals hatten wir eine Unterkunft in Ilsenburg gebucht, um von dort zum Brocken zu wandern. Die gebuchte Unterkunft stornierte allerdings unsere Buchung und wir wurden in das Waldhotel Ilsenburg umgebucht. Das Hotel ist zwar für Wanderungen – insbesondere auch zum Brocken – sehr gut gelegen, gefallen hat es mir dort aber überhaupt nicht. Das Zimmer war sehr klein und unmodern und auch die Gemeinschaftsräume versprühten eher den Charme längst vergangener Jahrzehnte.  Das Waldhotel am Ilsestein würde ich nach den Erfahrungen auf jeden Fall nicht empfehlen. Allerdings lassen neuere Bewertungen auf einschlägigen Portalen darauf schließen, dass das Hotel in der Zwischenzeit renoviert wurde. Dann könnte es ggf. eine Empfelung wert sein.

Der Beitrag Wo kann man im Harz gut übernachten? erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Mal vom Ruhrgebiet und meiner Heimat Osnabrück abgesehen, kenne ich kaum eine Gegend in Deutschland so gut wie den Harz. Immer wieder fahre ich in das nördlichste deutsche Mittelgebirge. Ich mag dort ganz besonders die ebenso besonderen wie unterschiedlichen Landschaftsformen und die fast unerschöpflichen Ausflugsmöglichkeiten. Bei jedem Harz-Besuch sammel ich Stempel für die Harzer Wandernadel. Dafür stehen im ganzen Harz verteilt an 222 verschiedenen Orten Stempelkästen, zu denen man wandern kann. Als ich das letzte Mal im Harz war, konnte ich an zwei Tagen gleich 13 Stempel in meinen Wanderpass drücken und bin dabei zu traumhaften Orten gekommen, die ich wahrscheinlich ohne die Harzer Wandernadel nie aufgesucht hätte. Auch jetzt war ich wieder auf Stempeljagd im Harz und bin an einem Tag zu sechs verschiedenen Stempelstellen gewandert.

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Quartier habe ich dabei in einem Ferienhaus in St. Andreasberg bezogen. Von dort bin ich mit dem Auto zu den jeweiligen Wanderparkplätzen gefahren, von denen ich zu den Stempelstellen gewandert bin. Da ich noch vor Sonnenaufgang aufgebrochen bin, konnte ich schon auf dem Weg zur ersten Wanderung des Tages die magische Szenerie des herbstlichen Harzes genießen. Vor dem Panorama des Brockens und des Wurmberges, der der höchste Berg in Niedersachsen ist, breitete sich mystischer Nebel aus, der auch den benachbarten Oderteich eine ganz besondere Stimmung verlieh. Über letzteren habe ich HIER bereits einen eigenen Artikel geschrieben.

Infos zum Ferienhaus im Harz

Die Wahl der passenden Unterkunft ist im Harz oft etwas schwierig. Es gibt zwar ein großes Angebot, doch sind viele Hotels und Ferienwohnungen recht unmodern. Neuere Einrichtungen sind oft ziemlich teuer. Mit dem Ferienhaus in St. Andreasberg habe ich einen guten Kompromiss gefunden. Dieses liegt in einer kleinen Ferienhaussiedlung am Ortsrand. Es war sehr sauber, verfügte über einen privaten Parkplatz und sogar über eine Sauna. Einziger Nachteil dabei ist, dass die Ferienhäuser sehr eng beieinander stehen. Gebucht habe ich das Haus auf der Seite www.novasol.de. Solltest Du auf der Suche nach weiteren Tipps für Unterkünfte im Harz sein, habe ich in meinem Artikel “Wo kann man im Harz gut übernachten?” weitere Empfehlungen.

Weitere Unterkunftsmöglichkeiten im Harz suchen:*

Wanderung zur Stempelstelle HWN 135 Wolfswarte

Als erstes Wanderziel des Tages hatte ich mir die sogenannte Wolfswarte ausgesucht. Ich parkte mein Auto an der L504, die von Torfhaus nach Altenau mitten durch den Nationalpark Harz führt und begann dort meine Wanderung hinauf zur 918 Meter hohen felsigen Kuppe. Während der kompletten Wanderung bin ich niemandem begegnet und konnte die unvergleichliche Stille ganz für mich alleine genießen. Oben angekommen bot sich eine tolle Fernsicht. Weite Teile des Harzes und des Harzvorlandes konnte ich von hier sehen. Noch immer lag in den Senken etwas Nebel, der durch die langsam höher steigende Sonne einen zarten rötlichen Schimmer bekam. An der Wolfswarte befindet sich auch ein Stempelkasten der Harzer Wandernadel. Als ich diesen in meinen Wanderpass stempeln wollte, stellte ich fest, dass irgendwelche Chaoten den Stempel zerstört hatten. Auch wenn ich den Stempel nicht stempeln konnte, war ich sehr happy, wieder an einer Stempelstelle im Harz sein zu können.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 132 “Köte Brockenblick”

Zurück am Auto bin ich die Landstraße weiter hinunter nach Altenau gefahren und habe im Zentrum des beschaulichen Örtchens geparkt. Ich war schon öfters in Altenau und bin immer wieder begeistert, irgendwie scheint hier die Zeit stehengeblieben zu sein. Vieles wirkt wie aus einer anderen Zeit – fast so als würde gleich Johann Wolfgang Goethe um die Ecke kommen. Der Dichter wohnte 1777 in einem Hotel in Altenau, das noch heute zu sehen ist. Von dort brach er zu seiner ersten von insgesamt drei Wanderungen zum Brocken auf.

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Ich bin von Altenau nicht zum Brocken sondern zur Stempelstelle 132 mit dem Namen “Köte Brockenblick” auf dem 540 Meter hohen Schwarzenberg gewandert. Auch bei dieser Wanderungen, die nicht sehr lang war, ist mir erneut niemand begegnet und ich konnte abermals den Weg ganz für mich alleine genießen. Im Vergleich zu anderen Ausblicken, die ich im Harz schon hatte, fand ich die Aussicht von der Stempelstelle nicht sonderlich spektakulär. Trotzdem hat sich der Weg gelohnt und ein Stempel wanderte natürlich auch in meinen Pass.

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Wanderung zu den Stempelstellen HWN 133 Förster-Ludewig-Platz und HWN 149 “Kleine Oker”

Für mich ging es danach wieder zurück über die L504 hinauf in Richtung Torfhaus. Auf halbem Weg parkte ich am linken Straßenrand auf einem Wanderparkplatz und erkundete schließlich einen der schönsten Abschnitte des Oberharzes. Ich wanderte auf einem Abschnitt des Harzer Hexenstieges immer entlang des Dammgrabens in Richtung Stempelstelle 133. Der Dammgraben ist der längste künstlich angelegte Wassergraben im Harz und wurde im 18 Jahrhundert zur Bewässerung der Harzer Bergwerke geschaffen. Heute ist er Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Oberharzer Wasserwirtschaft. Am Dammgraben legte ich eine Pause ein und kam anschließend zur Stempelstelle “Förster-Ludewig-Platz”.

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Dort angekommen lief ich am Dammgraben in entgegengesetzter Richtung, überquerte die Landstraße und wanderte dann weiter zur Stempelstelle 149 “Kleine Oker”. Ich kam vorbei am Abzweig des Goetheweges zum Brocken. Jenes Weges, den Goethe einst hinauf zum höchsten Gipfel des Harzes nahm. Wie fast überall am Dammgraben bietet sich auch hier ein besonders romantisches Bild. In unmittelbarer Nähe der Stempelstelle fließt zudem das Bächlein “Altenau” in den Graben. Neben einem hölzernen Wasserhäuschen ist ein kleiner Rastplatz angelegt, den ich kurz nutzte, bevor ich mich auf den Rückweg zum Auto machte.

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Mittagspause in Torfhaus

Nachdem ich an diesem Vormittag schon vier Stempelkästen der Harzer Wandernadel erreicht hatte, beschloss ich, dass es Zeit für eine etwas längere Pause war. Dafür fuhr ich hinauf nach Torfhaus, parkte mein Auto dort, ging kurz in das Besucherzentrum und die Globetrotter-Filiale, bevor ich mir beim Blick auf den Brocken ein Mittagessen gönnte und den Arbeiten am neuen Aussichtsturm zuschaute.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 221 Jungfernklippe

Von Torfhaus hatte ich es nicht mehr weit bis zu meinem nächsten Etappenziel: der Jungfernklippe. Um nicht an der Bundesstraße wandern zu müssen, fuhr ich zunächst mit dem Auto einen knappen Kilometer die B4 in Richtung Bad Harzburg hinab und parkte dann rechts auf einem kleinen Parkplatz. Von hier aus wanderte ich leicht bergab zur rund zwei Kilometer entfernten Jungfernklippe. Auch hier begegnete mir wieder niemand. Somit war ich bei allen Wanderungen – abgesehen vom etwas stärker besuchten Abschnitt auf dem Hexenstieg am Dammgraben – bei allen Wanderungen bisher komplett alleine. Vor der Jungfernklippe konnte ich den Stempel mit der Nr. 221 sammeln und mich abermals über eine besonders schöne Aussicht freuen.

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Wanderung zur Stempelstelle HWN 75 Hahnenkleeklippen

Ich fuhr anschließend kurz zurück nach St. Andreasberg, ruhte mich im Ferienhaus etwas aus und nahm zum Abend eine weitere kleine Wanderung in Angriff. Vom Wanderparkplatz am Restaurant Königskrug, nördlich von Braunlage, war mein Ziel der Stempelkasten 75 an den Hahnenkleeklippen. Die Klippen sind eine 700 Meter hohe Felswand oberhalb des Odertals und zeigen, wie vielfältig doch der Harz ist. Auch hier war ich wieder überrascht, über die grandiose Aussicht. Schon auf dem Weg dorthin begeisterte mich die Aussicht auf den Brocken, auf den Wurmberg und die weite Hochfläche. Als Krönung konnte ich dabei noch den röhrenden Hirschen während der Brunft lauschen.

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Tagesausklang am Oderteich

Insgesamt habe ich an diesem Tag sechs Stempelkästen der Harzer Wandernadel erreichen können. Als ich auf dem Rückweg zur Unterkunft erneut am Oderteich vorbeikam, der sich morgens noch komplett in Nebel gehüllt zeigte, hielt ich an und ließ dort den Tag ausklingen. Dabei machte ich Pläne für eine weitere Stempeltour am nächsten Tag. Doch das ist Thema für einen weiteren Blogartikel…

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Video meiner Stempeltour im Harz

Während meiner Stempeltour zu den sechs Stempelkästen habe ich auch ein Video gedreht und dieses auf YouTube hochgeladen. Es ist HIER oder nachfolgend eingebunden zu finden.

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Nur einen Katzensprung von dort entfernt, wo heute die Stadt Schleswig liegt, befand sich einst die Wikingersiedlung Haithabu. An der schmalsten Stelle zwischen Nord- und Ostsee entwickelte sich zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert einer der wichtigsten Handelsplätze der Wikinger. Unzählige archäologische Funde zeugen heute davon, wie damals das Leben in Haithabu aussah. Viele davon sind im Wikingermuseum Haithabu, zu dem auch ein Freilichtmuseum mit rekonstruierten Wikingerhäusern gehört, ausgestellt.

Einer der größten Umschlagplätze der Wikinger

Das, was heute der hohe Norden Deutschlands ist, gehörte einst zum wikingerzeitlichen Dänemark. Haithabu bzw. Hedeby, wie es damals hieß, wurde wahrscheinlich um das Jahr 770 gegründet und wuchs schnell zu einer stattlichen Größe heran. Der Ort an der Schlei war neben Ribe in Dänemark einer der ersten großen Umschlagplätze der Wikinger überhaupt. Die strategisch günstige Lage mit dem kurzen – nur 15 km langen – Landweg zwischen Nord- und Ostsee machte Haithabu zu einem florierenden Ort mit Handelsbeziehungen bis in den Orient.

Zahlreiche Funde im Wikingermuseum Haithabu

Wie damals das Leben in der halbmondförmigen, zum Ufer hin offenen Siedlung aussah, lässt sich heute im Wikingermuseum Haithabu sehr anschaulich nachvollziehen. Im Museum sind Exponate ohne Ende ausgestellt, die eine ziemlich genaue Vorstellung von dem vermitteln, was das Leben in einer Wikingersiedlung wie Haithabu ausmachte.

Tipps für Wikinger-Fans

Wer tiefer in die Geschichte der Wikinger eintauchen möchte, dem kann ich das 768 Seiten starke Buch “Die wahre Geschichte der Wikinger”* sehr empfehlen. Obwohl es ein ziemlich dicker Wälzer ist, habe ich es kaum aus der Hand legen können. Es bietet einen ebenso unterhaltsamen, wie informativen Einblick ins Leben und Denken der Nordmänner.

Älteste Kirchenglocke Nordeuropas

Ob in Teer getränkte Öllappen, mit denen die hölzernen Schiffe wasserdicht gemacht wurden, Schmuckgegenstände, Utensilien des täglichen Lebens wie Kämme und Werkzeuge oder Waffen. Dazu auch die wahrscheinlich älteste Kirchenglocke Nordeuropas oder eines der längsten Wikingerschiffe, die je gefunden wurden – in Haithabu wurden unzählige Funde ausgegraben.

Rekonstruierte Wikingerhäuser im Freilichtmuseum

Neben dem eigentlichen Museum, mit seinen Fundstücken, ist heute vor allem das 15 Minuten Fußweg entfernte und im Eintrittspreis inbegriffene Freilichtmuseum einen Besuch wert. Genau an dem Ort, an dem damals die Gebäude Haithabus mit ihren Werkstätten verschiedener Handwerker standen, wurden einige Häuser rekonstruiert. Sie vermitteln ebenfalls ein eindrucksvolles Bild davon, wie es zur Zeit der Nordmänner hier aussah.

Weitere Tipps für Wikinger-Fans

Für mich ist die Serie “Vikings”* eine der besten Verfilmungen, die das Leben der Wikinger thematisieren. Spannend, Bildgewaltig und zudem auch noch lehrreich. Die 89 Folgen in 6 Staffeln haben bei mir den Anstoß gegeben, mich eingehender mit den Wikingern zu beschäftigen. Wer Netflix hat, kann die Serie auch dort schauen.

Verteidigungswall der Wikinger noch heute zu sehen

Noch heute ist der halbkreisförmige Wall, den einst der dänische Herrscher Harald Blauzahn um Haithabu errichten ließ, gut zu erkennen. Wer vom Wall auf die zum Wasser hin offene Anlage blickt, bekommt einen guten Eindruck davon, wie Haithabu einst aussah und welche Szenen sich möglicherweise auch in der Hafenanlage abspielten. Diese ist heute in Teilen rekonstruiert und diente einst auch als Marktplatz für Waren aus aller Welt.

Einblick in das Alltagsleben der Wikinger

Wer das Wikingermuseum Haithabu besucht, bekommt einen faszinierenden Einblicke in das Leben der Nordmänner. Ein Einblick, der weit über das hinausgeht, was man von den Wikingern vielleicht aus dem Schulunterricht kennt. In Haithabu werden keine gängigen Klischees von blutrünstigen Seefahrern bedient. Hier gibt es einen Einblick in den Alltag der Menschen.

Ein Alltag, der viele Überraschungen bereithält. Heute, wie auch schon für damalige Zeitgenossen. Von Ibrāhīm ibn Yaʿqūb, einem Gesandten des Kalifen von Córdoba, der das historische Hedeby besuchte, ist z.B. folgende verblüffende Aussage überliefert: “Auch gibt es dort eine künstlich hergestellte Schminke für die Augen. Wenn man sie benutzt, erhöht sie die Schönheit von Männern und Frauen und verschwindet nie mehr.”

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Was muss man in Osnabrück gesehen haben? Welche Sehenswürdigkeiten dürfen bei einem Besuch in der drittgrößten Stadt Niedersachsens nicht fehlen? Ich bin in Osnabrück aufgewachsen und lebe noch heute dort. Entsprechend kenne ich die schönsten Ecken der Stadt und entdecke immer wieder neue Highlights. Nachfolgend finden sich meine Tipps für einen Besuch in der Stadt an der Hase.

Die Osnabrücker Altstadt

Ein absolutes Muss für jeden Besuch in Osnabrück, ist ein Gang durch die Altstadt. Ein mittelalterlicher Dom, wunderschön restaurierte Häuser und ein sehenswertes Rathaus, in dem die Verhandlungen für einen der wichtigsten Friedensverträge der europäischen Geschichte geführt wurden – wer die Altstadt von Osnabrück besucht, bekommt viel zu sehen. Nachfolgend seien einige Orte genannt, die man auf keinen Fall verpassen sollte:

Vom Dom durch den Hexengang

Der über 1200 Jahre alte Dom ist die Keimzelle der Stadt und seiner Geschichte. Ursprünglich auf einer Sanddüne im Fluss Hase errichtet, hat er im Laufe der Jahrhunderte mehrfach sein Erscheinungsbild geändert und zählt heute mit dem davor befindlichen Löwenpudel zu den größten Sakralbauten in Norddeutschland.

Lohnenswert ist ein Besuch in der angegliederten Domschatzkammer und im Diözesanmuseum. An seiner südlichen Seite steht ein großes Osnabrücker Rad, dass sich einst auf einem der Türme des Doms befand, aber bei den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg mit den Dächern einstürzte. Direkt neben dem Rad, das zugleich auch Stadtwappen ist, steht ein Magnolienbaum, der zur Blütezeit im Frühjahr viele Fotografen anlockt.

Wer hier ist, sollte es nicht versäumen, auch einen Blick in den Kreuzgang des Domes zu werfen. Dort befindet sich eine Oase der Ruhe, die vor einigen Jahren auch Uhus zur ungestörten Brut nutzten.

Zwischen dem Dom und dem benachbarten Carolinum, das sich selbst gerne als älteste Schule Deutschlands bezeichnet, führt ein kleiner schmaler Gang hindurch. Dieser wird als Hexengang bezeichnet. Die Legende besagt, dass einst der Hexerei bezichtigte Frauen durch diesen Gang getrieben wurden. Wahrscheinlich entspricht dies nicht der Realität. Hingegen hat sein ursprünglicher Name “Klapperhagen” einen wahren Hintergrund. Kranke, die den Dom nicht betreten durften, beteten hier in unmittelbarer Nähe zum Altar, um ihr Seelenheil und warnten durch Geklapper gesunde Menschen vor ihren ansteckenden Krankheiten.

Besuch im Rathaus des Westfälischen Friedens

Nur einen Steinwurf vom Dom entfernt befindet sich das historische Rathaus. 1648 wurden im darin befindlichen Friedenssaal – der noch heute zu besichtigen ist – die Friedensverhandlungen geführt, die schließlich zum Ende des 30-jährigen Krieges führten. Der 30-jährige Krieg gilt als einer der verheerendsten Kriege in Europa. 4,5 bis 8 Millionen Menschen sollen ihm zum Opfer gefallen sein. Aufgrund der Verhandlungen trägt Osnabrück auf den Ortsschildern inzwischen den Zusatz “Friedensstadt”.

Immer wieder prominente Besucher im Friedenssaal

Es war das größte protokollarische Ereignis in der Geschichte der gesamten Bundesrepublik: Am 24. Oktober 1998 – 350 Jahre nach dem Westfälischen Frieden trafen sich im Osnabrücker Rathaus vier Könige, fünf Königinnen, zwei Fürsten und acht Präsidenten. Das Treffen der Stastsoberhäupter machte deutlich, welch wichtige Rolle Osnabrück für den Frieden in Europa spielte. Doch nicht nur damals war der Friedenssaal Bühne für prominente Besucher. Auch heute finden immer wieder Empfänge berühmter Persönlichkeiten im Friedenssaal statt. Einige davon habe ich mit der Kamera begleitet.

Der Osnabrücker Markt mit der Marienkirche

Direkt vor dem Rathaus befindet sich der Markt. Nach starker Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde er wieder vollständig restauriert und hat seinen unverwechselbaren Charakter erhalten. Er gehört ohne Frage zu den schönsten Plätzen in Osnabrück. Die Marienkirche aus dem 15. Jahrhundert, der Marktbrunnen aus dem 13 Jahrhundert, die Stadtwaage von 1532, in der heute das Standesamt untergebracht ist sowie die bunten Bürgerhäuser mit ihren Treppengiebeln verleihen dem Markt ein ganz besonderes Flair.

Auf dem Markt finden immer wieder auch zahlreiche Veranstaltungen, wie die Osnabrücker Maiwoche, Weinfeste oder der historische Weihnachtsmarkt statt.

Auf den Turm der Marienkirche

Eine der schönsten Aussichten über die Altstadt und die Umgebung von Osnabrück bietet sich vom Turm der Marienkirche. Dieser ist immer sonntags 11.30 bis 13 Uhr für Besucher geöffnet. Zu Großveranstaltungen, wie dem Weihnachtsmarkt, wird der Turm öfters geöffnet. Infos dazu finden sich auf der Seite: www.verkehrsverein-os.de.

Fachwerkhäuser und ein berühmter Maler

Selbst wer nur einen Tagesausflug nach Osnabrück unternimmt und wenig Zeit hat, sollte es nicht versäumen durch die Altstadtgassen hinter dem Rathaus zu schlendern. Hier stehen wunderschöne alte Fachwerkhäuser, die zu den ältesten Gebäuden in Osnabrück zählen.

Begrenzt wird die Altstadt u.a. durch das sogenannte Heger Tor. Von vielen irrtümlich für ein altes Stadttor gehalten, ist es jedoch ein Kriegerdenkmal, das 1817 als Erinnerung an die Osnabrücker Soldaten in der Schlacht von Waterloo aufgestellt wurde. Vom Heger Tor aus ergibt sich ein schöner Blick über die Dächer der Osnabrücker Altstadt.

Wer vor dem Heger Tor steht, entdeckt zugleich auch ein ganz besonderes Gebäude: das Felix-Nussbaum-Haus. Es wurde nach den Plänen des weltweit bekannten Architekten Daniel Libeskind erbaut, der z.B. auch das Jüdische Museum in Berlin entworfen hat. In dem Gebäude befindet sich ein Museum, in dem mehr als 200 Werke des Osnabrücker Malers Felix Nussbaum ausgestellt sind. Das Museum ist, ebenso wie das daneben befindliche kulturgeschichtliche Museum, unbedingt sehenswert.

Entlang der alten Stadtbefestigung

Auch wenn das Heger Tor kein altes Stadttor ist, steht es dort, wo sich früher die Stadtmauer Osnabrücks befand. An einigen Stellen sind davon noch heute Überreste zu sehen. Deshalb lohn es sich, dem Verlauf des Walls, der einmal um die Innenstadt führt, zu folgen. Von den alten Wehrtürmen, die einst in die Stadtmauer integriert waren, sind einige in Teilen erhalten. So z.B. der Plümers- und der Bucksturm. Im letzteren befand sich im Mittelalter das städtische Gefängnis. Im 16. und 17 Jahrhundert kam während der Hexenverfolgung eine Folterkammer im Turm hinzu. Der Turm ist von innen im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Infos finden sich unter www.osnabrueck-stadtfuehrungen.de.

Ebenfalls in Teilen erhalten ist die sogenannte Vitischanze, die gegenüber dem heutigen Bahnhof Osnabrück Altstadt, im 30-jährigen Krieg von den Schweden zur Verteidigung der Stadt angelegt wurde. Markant ist vor allem der Barenturm, der bereits 1471 errichtet wurde.

Direkt an der Vitischanze vorbei fließt die Hase. An ihr liegt wenige Meter weiter der sogenannte Pernickelturm. Der Turm soll aus dem 13. Jahrhundert stammen und diente ursprünglich zur Verteidigung der Stadt und der benachbarten Pernickelmühle. In der Mühle wurde einst das Pumpernickelbrot hergestellt, um das sich viele Legenden ranken. Eine besagt z.B., dass die Soldaten Napoleons es einst an das auf den Namen Nickel hörende Pferd ihres Anführers verfütterten und es mit dem Ausruf “Bon pour Nickel” als gerade noch gut genug für Tiere hielten.

Hinter dem Pernickelturm beginnt mit dem Herrenteichswall der einzige heute noch erhaltene Teil der ehemaligen Stadtmauer. Zwar hat dieser Abschnitt nicht mehr seine ursprüngliche Höhe, dafür wurde 1855 auf der Wallanlage entlang der Hase eine 850 Meter lange Allee aus Linden angelegt. Diese sorgt für eine ganz besondere Stimmung und macht ganz besonders im Herbst – wenn die Blätter der Linden sich leuchtend gelb färben – den Herrenteichswall zu einer echten Sehenswürdigkeit in Osnabrück.

Die Osnabrücker Neustadt

So schön die Altstadt ist, so unattraktiv präsentiert sich die Osnabrücker Neustadt in weiten Teilen. Rund um den zentralen Neumarkt und die benachbarten Fußgängerzonen reiht sich eine Bausünde an die nächste. Seit Jahren ist der Bereich zum Spielball verschiedener politischer Interessen und Eigentümer geworden. Stillstand, Verfall und Chaos sind als Folge unübersehbar. Fast könnte man hier meinen, Osnabrück sei die hässlichste Stadt Deutschlands. Hinzu kommt, dass Osnabrück als Einkaufsstadt völlig ungeeignet ist. Hier gibt es kaum Auswahl und viele Gebäude, in denen sich einst Geschäfte befanden, stehen leer. Doch auch in der Neustadt gibt es sehenswerte Highlights, wie z.B. das Theater, das sich am Übergang von Neu- zur Altstadt Osnabrücks befindet.

Schloss Osnabrück mit Schlosspark und Ledenhof

Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit ist das barocke Osnabrücker Schloss aus dem 17. Jahrhundert mit seinem ausgedehntem Schlossgarten. Dieser wurde erst kürzlich komplett neu gestaltet.

Schon Tradition: Das Schlossgarten-Open-Air

Fast schon Tradition hat das Osnabrücker Schlossgarten-Open-Air. Jeden Sommer pilgern dann tausende Konzertbesucher in den Schlossgarten. Immer wieder treten namhafte Bands und Solokünstler auf.

Neben dem Schloss liegen die Osnabrückhalle sowie das charakteristische Steinwerk am Ledenhof. Das Gebäude entstammt dem Mittelalter und war einst Familiensitz des Adelsgeschlechts von Leden. Heute befindet sich darin die deutsche Stiftung Friedensforschung.

Haseuferweg

Lohnenswert ist auch ein Abstecher an den Haseuferweg. Dieser entstand in den letzten Jahren als durchgängiger Fuß- und Radweg am gleichnamigen Fluss entlang. Ganz besonders im innenstädtischen Bereich hat er sehr zur Steigerung der Attraktivität von Osnabrück beigetragen. Die teilweise Renaturierung lenkt wohltuend von der Tristesse der umgebenden Straßen und Plätze ab. Meine Empfehlung ist ein kleiner Spaziergang auf dem Haseuferweg vom Neumarkt bis zum Bahnhof.

Osnabrücker Hauptbahnhof

Ohnehin sollte man den Osnabrücker Hauptbahnhof gesehen haben. Er ist nicht nur der einzige heute noch existierende Turmbahnhof in Niedersachsen, in dem sich auf zwei Ebenen zwei Bahnstrecken kreuzen – er hat auch eine wunderschöne Fassade. Eröffnet wurde der Bahnhof im Jahre 1895 durch Kaiser Wilhelm II.

Sehenswürdigkeiten Abseits des Osnabrücker Zentrums

Wer etwas mehr Zeit hat Osnabrück zu erkunden, sollte sich nicht nur auf die Sehenswürdigkeiten im Zentrum beschränken. Auch am Stadtrand gibt es einiges zu sehen.

Botanischer Garten

Für mich einer der schönsten Orte in Osnabrück ist der Botanische Garten. Er liegt in einem Steinbruch und hat ein großes Regenwaldhaus. In den Sommermonaten lassen sich überall zahlreiche Eidechsen beobachten.

Piesberg und Feldbahn, Museum Industriekultur, Stüveschacht

Unbedingt lohnenswert ist auch ein Abstecher auf Osnabrücks höchsten Berg, den Piesberg. Von Oben bietet sich nicht nur eine wunderschöne Aussicht in alle Richtungen, hier gibt es auch sonst viel zu sehen. Am Berg befinden sich z.B. das Museum Industriekultur, alte Zechengebäude, ein knapp 50 Meter hoher Mammutbaum, sowie ein aktiver Steinbruch. Hier lässt es sich auf einem Rundweg wunderbar wandern. Verschiedene Aussichtsplattformen eröffnen dabei spektakuläre Ausblicke. Übrigens lohnt es sich am Piesberg das Gestein genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier lassen sich sehr viele Fossilien entdecken.

Auch unterirdisch – Der Osnabrücker Zoo

Wer mit dem Auto nach Osnabrück kommt, dem fällt an der Autobahn vielleicht ein braunes Schild auf, das für den “unterirdischen Zoo” wirbt. So unterirdisch, wie das Schild vermuten lässt, ist der Zoo aber gar nicht. In den letzten Jahren hat der Zoo viele neue Gehege geschaffen, die ihm ein größtenteils modernes Bild verleihen. Darunter war einst auch, der inzwischen schon wieder etwas in die Jahre gekommene “unterirdische Zoo”. Es handelt sich dabei um ein Tierhaus, das der Besucher in einem Stollensystem begehen kann. Zu sehen sind dort Tiere, die größtenteils unter der Erde leben, wie Ratten, Nacktmulle oder Feldhamster. Ansonsten punktet der Osnabrücker Zoo vor allem durch seine Lage am Hang des bewaldeten Schölerberges.

Rubbenbruchsee

Der Rubbenbruchsee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele vieler Osnabrücker. Entsprechend voll kann es hier, vor allem am Wochenende, werden. Es gibt ein Café, einen Tretbootverleih, einen großen Spielplatz und die Möglichkeit Minigolf zu spielen. Wer einmal um den See laufen möchte, ist etwas über drei Kilometer unterwegs.

Historische Friedhöfe

Der Johannisfriedhof und der Hasefriedhof wurden beide im Jahre 1808 gegründet. Somit gehören beide Friedhöfe zu den ältesten in Niedersachsen. Sie werden heute als Friedhof nicht mehr aktiv genutzt und stehen unter Denkmalschutz. Ein Spaziergang lohnt sich aufgrund des parkähnlichen Charakters auf beiden Friedhöfen. Zudem gibt es einige Gräber bedeutender Persönlichkeiten der Osnabrücker Geschichte zu entdecken. Weitere Infos dazu unter: www.hasefriedhof-johannisfriedhof.de.

Tipps im Landkreis Osnabrück

Wer Osnabrück besucht, sollte unbedingt auch einen Abstecher ins Umland machen. Im Osnabrücker Land gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Nachfolgend meine Empfehlungen für besonders lohnenswerte Ziele.

Nettetal

Direkt vor den Toren Osnabrücks liegt das Nettetal, das für viele Osnabrücker ein beliebtes Ausflugsziel ist. Sanft plätschernd schlängelt sich hier die Nette an einer Wassermühle vorbei. Es gibt einen Klettergarten und eine Minigolfanlage, eine Forrellenzucht sowie mit dem Gasthaus Knollmeyer ein beliebtes Ausflugslokal mit Biergarten. Wer wandern will, kann am Gasthaus auch auf den drei Kilometer langen Rundweg Terratrack Nettetal starten. Zu diesem Wanderweg habe ich auf YouTube ein kurzes Video veröffentlicht:

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Varusschlacht Museum

In Kalkriese, im nördlichen Osnabrücker Land liegt das Varusschlacht Museum. Im Museum werden Funde präsentiert, die in Kalkriese gemacht wurden und die darauf hindeuten, dass Kalkriese der Ort sein könnte, an dem die sogenannte Varusschlacht stattgefunden hat. Neben dem Museumsgebäude mit einem Aussichtsturm gibt es auch ein Freigelände. Dort werden auch heute noch archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Besonders lohnenswert ist ein Besuch bei Sonderveranstaltungen, wie den jährlichen Römer- und Germanentagen, wenn als Römer und Germanen verkleidete Schauspieler den Museumspark bevölkern.

Unter https://www.breitengrad66.de/2018/08/18/besuch-am-ort-der-varusschlacht/ habe ich mehr über das Varusschlacht Museum geschrieben.

Bad Rothenfelde

In der 18 Hektar großen Anlage des Kurparks in Bad Rothenfelde liegt immer ein feiner Solenebel in der Luft. Dieser stammt von den beiden Gradierwerken, die sich mitten im Park befinden. Doch nicht nur wegen der gesundheitsfördernden Bauwerke lohnt sich ein Besuch. Der alte Baumbestand, die malerischen Teiche oder die über 6500 Rosenstöcke machen den Kurpark zu einem ganz besonderen Ort im Osnabrücker Land.

Bad Iburg

In Bad Iburg, das im südlichen Osnabrücker Land an den Hängen des Teutoburger Waldes liegt, gibt es viel zu entdecken. Sofort ins Auge fällt das Schloss, an dessen Fuße 2018 die Landesgartenschau stattgefunden hat. Direkt gegenüber liegt ein Baumwipfelpfad, der besonders bei Familien mit Kindern beliebt ist. Aus meiner Sicht wird aber für den doch recht hohen Eintrittspreis zu wenig geboten. Bad Iburg und die Umgebung eignen sich auch hervorragend als Ausgangspunkt für Wanderungen im Teutoburger Wald. Es gibt viele gut ausgeschilderte Wanderwege. Mein persönliches Highlight ist der sogenannte Terratrack Freedenblüte. Alljährlich im März und April verwandelt dort der blühende Lerchensporn den Wald in ein buntes Blütenmeer.

Dinosaurierspuren in Bad Essen

Vor 150 Millionen Jahren stapften auch durch das Osnabrücker Land Dinosaurier. Mindestens elf davon haben ihre bis heute sichtbaren Fußabdrücke hinterlassen. Diese sind in Bad Essen Barkhausen neben zwei Dino-Nachbildungen und einigen Infotafeln zu sehen. Angegliedert ist auch ein Rundwanderweg, der mit Varianten von 19 oder 6 Kilometern begangen werden kann.

Venner Moor

Ob im Frühling, im Sommer, im Herbst oder Winter – im Venner Moor sieht es immer anders aus. Jede Jahreszeit hat hier ihren ganz eigenen Charme. Auch im Moor gibt es verschiedene Wandermöglichkeiten.

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Lohnt sich ein Besuch auf der Zeche Hannover in Bochum? Bisher dachte ich, man könne besser die größeren erhaltenen Zechen im Ruhrgebiet besuchen. So haben mich zum Beispiel die Zeche Zollverein in Essen oder die Zeche Zollern in Dortmund immer wieder begeistert. Doch nachdem ich jetzt auf der Zeche Hannover in Bochum war, kann ich sagen, dass sich auch hier ein Besuch ganz besonders lohnt. Dort, wo 1973 die langjährige Kohleförderung  in Bochum endete, herrscht heute eine ganz besondere – fast schon familiäre Atmosphäre.

Einst im Bergbau besonders modern

Auffällig ist der mächtige Förderturm der Zeche Hannover. Mit seinem Aussehen erinnert er an eine gewaltige Burg aus dem Mittelalter. Hier fuhren die Bergleute in den Schacht ein, hier kam die Kohle aus der Tiefe zu Tage. Was darin und in den benachbarten Gebäuden zu sehen ist, galt seinerzeit als das modernste im Bergbau. Erbaut wurde die Zeche in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Fördertechnik, die hier einst angewandt wurde, war innovativ und ist zum Teil noch heute weltweit im Einsatz.

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Erhaltene Gebäude der Zeche Hannover

Nach der Stilllegung der Zeche im Jahre 1973 war es mit dem Bergbau in Bochum vorbei. Rasch verschwanden einige Zechengebäude. Erhalten blieben der sogenannte burgähnliche Malakow-Turm über dem Schacht 1 sowie das dazugehörige Maschinenhaus. Beide Gebäude wurden restauriert und können heute besichtigt werden. Ebenso erhalten sind das Grubenlüftergebäude, in dem sich heute eine Cafeteria mit angeschlossenem Biergarten befindet und zwei unübersehbare Diffusoren, über die die verbrauchte Luft aus dem Bergwerk an die Atmosphäre befördert wurde.

Eine Dampffördermaschine aus dem Jahre 1893

In der Maschinenhalle dreht sich bei Schauvorführungen die große Treibscheibe der Dampffördermaschine von 1893. Sie ist das älteste Exemplar, das man im Ruhrgebiet am Originalstandort sehen kann. Einst diente sie dazu, über gewaltige Seilscheiben die Förderkörbe in und aus den Schacht fahren zu lassen. Die Förderkörbe, sowie der Arbeitsplatz des Fördermaschinisten sind noch heute zu sehen.

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Sonderausstellungen in der Zeche Hannover

In der Maschinenhalle und im Förderturm sind immer wieder wechselnde Sonderausstellungen zu sehen. Bei meinem Besuch schmückten z.B. Fotos die Wände im Malakow-Turm und in der Maschinenhalle war die Ausstellung “Vom Schuften und Chillen – Warum wir arbeiten” zu sehen. Darin dreht sich alles um den Wandel der Beweggründe für Arbeit in den letzten 200 Jahren. Warum wir arbeiten, wer Arbeit definiert und wie sie in der Zukunft aussehen wird sind die Fragen der Sonderausstellung.

Die Zeche Knirps für Kinder

Kinder kommen auf der Zeche Knirps, die über dem ehemaligen Schacht 5 der Zeche Hannover liegt, auf ihre Kosten. Es handelt sich bei der Zeche Knirps um einen Abenteuerspielplatz der ganz besonderen Form. Mit einem Unter- und Übertagebereich, mit Förderband, Lorenbahnen, Fördermaschine und vielem mehr hat das Kinderbergwerk vieles zu bieten, was auch für den Betriebsablauf in einer echten Zeche notwendig ist. Gefördert wird auf “Knirps” allerdings Kies statt Kohle.

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Ideales Ausflugsziel im Ruhrgebiet

Insgesamt ist die Zeche Hannover eher klein und beschaulich. Kein Vergleich zur oft überlaufenen Zeche Zollverein in Essen. Doch genau das macht ihren Reiz aus. Auch hier kann man noch einen guten Eindruck davon bekommen, wie es einst im Ruhrgebiet war, als die Kohle noch das tägliche Leben bestimmte. Auf dem Parkähnlichen Gelände befinden sich zudem einige Picknicktische. Für einen entspannten Tag ist die Zeche ein ideales Ausflugsziel.

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Wahrscheinlich dürften sich die Gärtner in Potsdam nicht gerade über den Herbst freuen. Sie müssen in den ausgedehnten Parks und Gärten der Stadt momentan auf Hochtouren arbeiten, um für den nahenden Winter gewappnet zu sein. Für alle anderen ist Potsdam im Herbst aber ein wahres Vergnügen. In der Stadt der Kaiser und Könige verleiht die bunte Jahreszeit den zahlreichen Sehenswürdigkeiten einen ganz besonderen Rahmen. Wie bezaubernd und inspirierend das sein kann, davon konnten ich mir an einem verlängerten Wochenende selbst ein Bild machen.

Stadtführung in Potsdam – Alter Markt und Stadtschloss

Einen ersten Eindruck von dem, was Potsdam so einzigartig macht, habe ich gleich nach meiner Ankunft bekommen. Vom sogenannten Alten Markt bin ich zu einer Stadtführung aufgebrochen. Allein schon dieser historische Platz mit seinen an Italien und Frankreich erinnernden Fassaden ist mehr als sehenswert. Im Wesentlichen geht er auf Pläne Friedrich des Großen zurück. Als erstes springen dort das Alte Rathaus, der Palast Barberini sowie die Nikolaikirche mit ihrer imposanten Kuppel und das Stadtschloss ins Auge. 

Dass hier die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg besonders groß waren und fast alles nach 1945 neu aufgebaut wurde – und zum Teil heute noch wird, tut der Schönheit des Platzes keinen Abbruch. In dem Schloss, vor dem einst der “Soldatenkönig” Friedrich Wilhelm I. seine Soldaten exerzieren ließ, residiert heute der Landtag Brandenburgs. Das Gebäude wurde, wie viele andere, komplett neu errichtet.

Unmittelbar daneben liegt das älteste Gebäude Potsdams. Es handelt sich dabei um den Marstall, der einst die Reitpferde des Schlosses sowie eine Orangerie beherbergte. Heute ist  darin das Filmmuseum Potsdam untergebracht.

Neuer Markt Potsdam

Unsere Stadtführung biegt hinter dem Marstall ab und führt am eindrucksvollen Steuben-Denkmal vorbei, das die USA dem Deutschen Reich einst als Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft schenkten, zum Neuen Markt. Dieser Platz gilt als eines der besterhaltenen Barockensembles in Europa. Auch dieser Platz geht größtenteils auf Friedrich II. zurück. Die repräsentativen Bürgerhäuser, die Ratswaage und der ehemalige Kutschstall mit seinem großen Torbogen sind noch heute zu sehen. Darauf befindet sich eine Quadriga mit dem Leibkutscher von Friedrich II. Johann Georg Pfund.

Stadtführung endet im holländischen Viertel

Dass Potsdam eine Stadt ist, die sehr von der Nähe zum Wasser geprägt ist, wird im weiteren Verlauf der Stadtführung deutlich. Wir kommen vorbei am Stadtkanal, den Friedrich Wilhelm I. im 18. Jahrhundert nach dem Vorbild holländischer Grachten als Entwässerungsgraben zur Havel anlegte. Die Liebe zu Holland war es auch, die jenen Friedrich Wilhelm I. dazu veranlasste das holländische Viertel bauen zu lassen. Er wollte mit dem Viertel, das es später auf insgesamt 134 Ziegelstein-Häuser in holländischer Optik brachte, vor allem Handwerker aus den Niederlanden anlocken. Auch wenn der Plan damals wohl nicht so richtig aufging – als unsere Stadtführung im holländischen Viertel endet, bin ich ziemlich beeindruckt.

34 Werke von Claude Monet hängen im Museum Barberini

Mein Weg führt mich weiter durch die Fußgängerzone zum sehenswerten Brandenburger Tor und schließlich zum Museum Barberini. Das Museum gehört zu den weltweit bedeutendsten Museen zum Impressionismus und Post-Impressionismus. Zur Sammlung gehören allein 34 Werke von Claude Monet. Abgesehen von Paris, sind in Europa nirgendwo anders mehr Werke Monets zu sehen. Aber auch andere berühmt gewordene Künstler, wie Picasso sind hier mit ihren Werken vertreten. Vor Originalen, wie Monets berühmten Seerosenteichen oder den Getreideschobern zu stehen, sorgt unwillkürlich für Gänsehaut. Zusätzlich zur Dauerausstellung des Museums, die auf die Sammlung von Hasso Plattner zurückgeht, präsentiert das Museum wechselnde Sonderausstellungen mit Leihgaben bedeutender Werke aus anderen Museen. Aktuell läuft die Ausstellung “Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde”, die noch bis zum 9. Januar 2022 im Museum Barberini zu sehen ist. Der bunte Farbenrausch der Impressionisten im Museum ergänzt wunderbar das bunte Laub der Blätter, die vor dem Barberini noch an den Bäumen am Havelufer hängen.

Lecker essen in Potsdam

Potsdam überrascht und erschlägt mich fast. Ich bekomme die volle Dröhnung Kultur. Für den ersten Tag bin ich kaum noch aufnahmefähig, trotzdem aber komplett in den Bann gezogen. Beim Abendessen im Restaurant Seerose kann ich mit Blick über die Neustädter Havelbucht relaxen und Pläne für den nächsten Tag schmieden. In unmittelbarer Nachbarschaft zur sogenannten Moschee, die eigentlich ein Pumpenhaus für die zahlreichen Wasserspiele im Park Sanssouci war, genieße ich ein wunderbares Abendessen. Wer in das italienische Restaurant kommt, sollte, wie ich auch, unbedingt das Entrecôte mit Portweinjus probieren. Der Geschmack ist einfach phänomenal.

Mein Hoteltipp für Potsdam

Während meines Aufenthaltes in Potsdam habe ich im Hotel Maxx by Steigenberger* geschlafen. Das Hotel ist ideal gelegen, um die Stadt zu erkunden. Vom Bahnhof aus kann man es bequem mit der Straßenbahn oder durch einen rund 20 minütigen Spaziergang erreichen. Der Park Sanssouci beginnt nur wenige Meter hinter dem Hotel. Wer im Hotel schläft, bekommt auch eine Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Potsdam und Berlin.

Weitere Hotels mit aktuellen Preisen in Potsdam sind auf der nachfolgenden Karte* zu finden:

Booking.com

Park auf der Freundschaftsinsel

Am nächsten Morgen entdecke ich dann etwas für mich, das mein ganz persönliches Potsdam-Highlight wird. Es ist der Park auf der Freundschaftsinsel, die zwischen zwei Armen der Havel in unmittelbarer Nähe von Hauptbahnhof und Altem Markt liegt. Ich bin an einem frühen Sonntagmorgen hier und habe den Park mitten im Zentrum für mich ganz allein. Der Herbst entfaltet hier seine ganze Pracht. Überall schimmert es in den buntesten Farben. Zahlreiche Skulpturen passen perfekt ins Bild. Es ist ein wunderbarer Ort – vor allem auch, weil er so überraschend für mich war. Denkt man an Potsdamer Sehenswürdigkeiten, kommen einem schnell Dinge wie der Alte Markt oder natürlich Sanssouci in den Sinn. Doch die Freundschaftsinsel – wer würde diese schon auf Anhieb nennen?

Mit dem Wassertaxi Potsdam entdecken

Trotzdem bleibe ich nicht lange. Gegenüber des Parks besteige ich ein Wassertaxi, mit dem sich Potsdam auf eine sehr bequeme Art erkunden lässt. Die Fahrt führt immer nach Norden. Wir kommen vorbei am Park Babelsberg mit dem Flatowturm und dem eindrucksvollen Schloss Babelsberg. Wir nehmen Kurs auf die Glienicker Brücke und passieren anschließend die kaiserliche Matrosenstation Kongsnæs sowie das Schloss Cecilienhof bevor wir mit der Anlegestelle an der Heilandskirche Sacrow das Ziel erreichen.

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Heilandskirche und Schloss Sacrow

Dort angekommen wandere ich etwas durch den ausgedehnten Park mit seinen alten Eichen und Ahornen, die einen besonderen Herbstzauber versprühen. Ziel der kurzen Wanderung ist das Schloss Sacrow. Darin befindet sich aktuell (noch bis 9. November 2021) eine kleine Ausstellung mit dem Titel “Sacrow – Das verwundete Paradies”. In der Ausstellung wird ein anschauliches Bild davon vermittelt, wie es hier zu DDR-Zeiten aussah. Damals verliefen hier die Mauer und der Todesstreifen. Am gegenüberliegenden Ufer liegt (West-)Berlin. Während ich anschließend noch einen kurzen Blick in die Heilandskirche werfe und mich an der paradiesisch herbstlichen Szenerie erfreue, frage ich mich, wie es sich damals in Sacrow wohl angefühlt haben muss.

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Durch den Park zum Neuen Palais

Mit dem Wassertaxi fahre ich schließlich zur Neustädter Havelbucht und laufe von dort zum Park Sanssouci. Als ich dort ankomme, fühle ich mich zunächst etwas wie auf dem Land. Vor mir liegen ausgedehnte Grünflächen mit alten Bäumen. Von einer Stadt ist nichts mehr zu sehen. Fast eine halbe Stunde laufe ich durch diese Szenerie, bis sich plötzlich hinter einer Wegbiegung ein gewaltiges Schloss auftut, das man hier – mitten in dieser ländlich anmutenden Umgebung – kaum vermuten würde. Es ist das Neue Palais, das Friedrich der Große ab 1769 bauen ließ und das später Kaiser Wilhelm II. zu seinem Hauptwohnsitz machte.

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Das Neue Palais von innen besichtigen

Das Neue Palais macht auch heute noch einen enormen Eindruck. Sowohl von außen, als auch von innen fühlt man sich sofort an die preußischen Könige und deutschen Kaiser erinnert. Leider sind coronabedingt für Besucher aktuell nur die Vestibüle, die Festsäle und das Untere Fürstenquartier zugänglich. Zu gerne hätte ich einen Blick in die Königswohnung von Friedrich dem Großen und in die Gemächer des letzten Deutschen Kaisers sowie seiner Gemahlin Auguste Viktoria geworfen. 

Fotografieren am Schloss Sanssouci

Da ich schnell wieder aus dem Neuen Palais raus bin, habe ich noch etwas Zeit. Ich beschließe von hier über die schnurgerade Allee zum benachbarten Schloss Sanssouci zu laufen. Während ich dabei am Orangerieschloss und am chinesischen Haus vorbeikomme, schieße ich unentwegt Fotos. Am berühmten Schloss Sanssouci angekommen, drücke ich weiter ohne Pause auf den Auslöser meiner Kamera. Ich kann mich diesem einzigartigen Charme dieses Ortes kaum entziehen. 

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Die wunderbar herbstlich bepflanzten Blumenbeete, das große Wasserbecken, die Skulpturen, der terrassenförmig angelegte Weinberg und natürlich das Schloss geben ein traumhaftes Bild ab. Ich fühle mich wahnsinnig inspiriert von diesem Ort und kann plötzlich sehr gut nachvollziehen, warum Friedrich der Große nicht nach Berlin wollte. Hätte mich nicht irgendwann die Dunkelheit eingeholt, ich hätte wahrscheinlich Stundenlang hier fotografiert.

Potsdam mit dem Fahrrad – Kolonie Alexandrowka

Etwas Schlaf habe ich dann zum Glück noch gefunden, bevor ich am nächsten Morgen zu einer Radtour durch Potsdam aufgebrochen bin. Vom Bahnhof aus bin ich über den Alten Markt zur ehemaligen russischen Kolonie Alexandrowka gefahren. König Friedrich Wilhelm III. ließ sie in den Jahren 1826/27 für die letzten zwölf russischen Sänger eines ehemals aus 62 Soldaten bestehenden Chores anlegen. Die charakteristischen Holzhäuser sind noch heute erhalten. In einem ist ein kleines Museum untergebracht. Auch die Alexander-Newski-Gedächtniskirche gehört zum sehenswerten Gesamtbild der Siedlung.

Das Belvedere auf dem Pfingstberg

Steil nach oben führt von hier mein weiterer Weg. Ich muss das Fahrrad schieben und erfreue mich abermals am Herbstwald. Mein Ziel das Belvedere auf dem Pfingstberg. Dieses Bauwerk nach Vorbild der italienischen Renaissance wurde Mitte des 19. Jahrhunderts unter Friedrich Wilhelm IV. errichtet. Die klaren Linien spiegeln sich wunderbar im Wasserbecken und erlauben immer wieder neue Ansichten. Viele Besucher sind hier nicht unterwegs. Kein Vergleich zu den Menschenmassen, die sich vor dem Schloss Sanssouci einfanden. Ich könnte ewig hier bleiben. Vor allem genieße ich die unvergleichliche Aussicht, die von den beiden Türmen des Belvedere über Potsdam und bis nach Berlin reicht.

Kades Restaurant auf dem Pfingstberg

Ich lasse mein Fahrrad wenige Meter den Pfingstberg hinabrollen und kehre im Kades Restaurant am Pfingstberg ein. Für den Biergarten mit wunderschöner Aussicht ist es leider inzwischen zu kalt, aber auch von drinnen bietet sich eine schöne Aussicht. Die Küche ist regional. Deftige brandenburgische Spezialitäten werden serviert. Braten von der Fläminger Rehkeule, Wirsingroulade in Specksoße oder Kalbsleber mit Kartoffelstampf stehen u.a. auf der Speisekarte. Ich entscheide mich für das auf der Haut gebratenes Lachsfilet mit Grillgemüse und bin sehr zufrieden mit der Wahl.

Radtour an der Havel – Schloss Cecilienhof

Meine Radttour führt mich anschließend an die Havel. Ich folge ungefähr der Route, die ich am Tag zuvor mit dem Wassertaxi erkundet habe. Zunächst geht es zum Schloss Cecilienhof. Jenem Gebäude­ensemble im englischen Landhausstil, das durch die Potsdamer Konferenz weltbekannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich dort die Siegermächte mit Winston Churchill, Harry S. Truman und Josef Stalin, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Leider bin ich an einem Montag dort. An Montagen ist das Schloss geschlossen und ich muss mich mit einem Blick von außen begnügen. Doch allein der ist beeindruckend. Es handelt sich bei dem Schloss übrigens um das letzte Schloss, das die Hohenzollern errichten ließen. Es entstand in den Jahren 1913–1917 unter Kaiser Wilhelm II.

Mein Tipp: Wer ins Schloss möchte, sollte nicht montags kommen. Dann haben fast alle Schlösser in Potsdam geschlossen.

Immer entlang des Havelufers radel ich weiter, komme durch wunderschöne Parkanlagen, genieße das goldene Herbstwetter und wundere mich, dass trotz eher frischen 16 Grad einige FKK-Anhänger hier noch ein Sonnenbad nehmen. Nachdem ich die Kaiserliche Matrosenstation passiert habe, ist mein nächster Haltepunkt die Glienicker Brücke.

Glienicker Brücke

Die Brücke wurde einst als Bridge of Spies, als Brücke der Spione bekannt. Auf der Brückenmitte verlief die Grenze zwischen der DDR und (West-)Berlin. Im Verlauf des Kalten Krieges kam es hier zum Austausch von Agenten. Auch Hollywood griff diese Tatsache immer wieder auf. Zuletzt z.B. im Film “Bridge of Spies”* mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Heute erinnern in den Boden eingelassene Gedenkplatten in der Brückenmitte an die ehemalige innerdeutsche Grenze, die jetzt die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg ist.

Erneuter Besuch am Schloss Sanssouci

Durch den Park Babelsberg gelange ich schließlich zurück an den Ausgangspunkt meiner Radtour. Nach 13,5 Kilometern gebe ich mein Fahrrad an einer Leihstation am Hauptbahnhof wieder ab. Es ist später Nachmittag und das Wetter wunderbar herbstlich. Ich will dies zum Fotografieren nutzen und mache abermals einen Abstecher zum Schloss Sanssouci, wo an diesem Montag deutlich weniger Menschen unterwegs sind, als noch am gestrigen Sonntag.

Mein Tipp: Wer Sanssouci ohne viele Menschen erleben möchte, sollte das Wochenende meiden. Werktags und in den frühen Morgenstunden ist deutlich weniger los.

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Das Schloss Sanssouci von innen besichtigen

Auch der nächste Morgen beginnt für mich wieder am Schloss. Ich besichtige Sanssouci jetzt von innen. Anders als noch im neuen Palais, kann man hier tatsächlich in alle Räume blicken. Durch das Vestibül führt der Rundgang zunächst in die Königswohnung, die der Alte Fritz bewohnte und in der auch heute noch der Sessel steht, in dem er 1786 starb. Das Audienz- und Speisezimmer ist zu sehen, ebenso das Konzertzimmer, in dem Friedrich II. Flöte spielte, dann die Bibliothek des Königs sowie die kleine Galerie. Der Rundgang durch das Schloss endet in den Gästezimmern. Besonders eines davon ist heute sehr bekannt. Es ging als Voltaire-Zimmer in die Geschichte ein. Der französischer Philosoph und Schriftsteller soll hier während seines Aufenthaltes am Preußischen Hof genächtigt haben.

Zur historischen Mühle von Sanssouci

Friedrich der Große hatte zahlreiche Gäste. Für diese reichten irgendwann die Räume in Sanssouci nicht mehr aus. Deshalb wurden daneben die sogenannten Neuen Kammern errichtet. Zu diesen unternehme ich anschließend einen kurzen Abstecher, schlendere durch den davor befindlichen Sizilianischen Garten und nehme dann Kurs auf die historische Mühle von Sanssouci.

Ende des Wochenendes in Potsdam

Ich muss zurück zum Bahnhof. Mein verlängertes Wochenende in Potsdam neigt sich dem Ende entgegen. Letztmals laufe ich durch den Park Sanssouci und stelle fest, dass selbst die Gärtner sich über den Herbst in Potsdam freuen. Im ganzen Park beobachte ich sie, wie sie teils fröhlich pfeifend das herbstliche Laub einsammeln, die Wege reinigen oder den Wildwuchs der Äste stutzen.

Was ich in Potsdam noch sehen muss

Obwohl ich an diesem Wochenende sehr viel in Potsdam gesehen habe, reichte die Zeit kaum für alles, was ich gerne gesehen hätte. Ich muss unbedingt erneut zurückkommen, denn Potsdam hat mich gefesselt. Ideen und Wünsche für meinen nächsten Besuch in der Stadt der preußischen Könige und deutschen Kaiser habe ich bereits genug. Ganz oben auf meiner Liste stehen z.B. das Filmmuseum, der Filmpark Babelsberg, der Kaiserbahnhof, das Marmorpalais, das Jagdschloss Stern sowie die Sternwarte. Außerdem will ich unbedingt mit einem Kanu durch Potsdam paddeln, die wiederaufgebaute Garnisonkirche sehen, die Kuppel der Nikolaikirche besteigen, das Neue Palais ausführlich besichtigen, den Weihnachtsmarkt im Belvedere auf dem Pfingstberg besuchen und ins Schloss Cecilienhof blicken.

Bei meiner Reise nach Potsdam wurde ich von der Potsdam Marketing und Service GmbH unterstützt.

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Zwischen Chiemsee und der österreichischen Grenze in Kufstein liegt ein ganz besonderes Stück Bayern. Zahlreiche Berge mit saftigen Almwiesen prägen hier das Bild. Viele der bis zu knapp 2000 Meter hohen Gipfel sind ideale Wanderziele. Der Wendelstein, die Hochries, die Kampenwand und das Hocheck können auch auf bequeme Art mit Sessel-, Seil- und Bergbahnen erreicht werden. Ich war bereits mehrfach oben und bei jedem Besuch wieder begeistert.

Mit der Zahnradbahn auf den Wendelstein

Ganz besonders toll finde ich eine Fahrt mit der Zahnradbahn auf den 1838 Meter hohen Wendelstein. Vom typisch bayerischen Dorf Brannenburg erreicht man damit in knapp 25 Minuten die Bergstation. In dieser Zeit wird man in eine ganz eigene Welt befördert. Auf den Almen weiden Kühe und rund um das imposante Gipfelmassiv gibt es viel zu entdecken. So zum Beispiel Deutschlands höchstgelegene Kirche oder den Abenteuerspielplatz mit einer trojanischen Gams. Meine Highlight am Wendelstein sind jedoch die Wendelsteinhöhle, in der Besucher tief in den Berg eintauchen können, und ein Aufstieg zum Gipfel. Dieser liegt 100 Höhenmeter oberhalb der Bergstation der Wendelsteinbahn und ist auch für ungeübte Wanderer über einen gesicherten Steig in rund 20 Minuten zu erreichen. Oben ist die Aussicht atemberaubend und reicht bis weit in die Zentralalpen mit den schneebedeckten Gipfeln von Großglockner und -venediger hinein. Aber auch Deutschlands höchster Berg – die Zugspitze ist von hier zu erkennen.

Mit der nostalgischen Seilbahn auf die Kampenwand

Unter den hier vorgestellten Bergen sticht einer ganz besonders hervor, der mich aufgrund seiner unverkennbaren Silhouette schon als Kind faszinierte: die Kampenwand. Mit seinen zackigen Felsen im Gipfelbereich sieht sie ganz besonders wild aus, ist aber ein Berg, der sich aufgrund seines ausgedehnten Wegenetzes wunderbar auch für Familienausflüge eignet. Die Seilbahn mit den bunten 4er-Gondeln aus den 50er Jahren versprüht nostalgischen Charme und bringt Besucher in etwa 14 Minuten von Aschau zur 1461 Meter hoch gelegenen Bergstation. Ähnlich wie am Wendelstein, ist man auch hier sofort in einer einzigartigen Bergwelt mit duftenden Almwiesen und zahlreichen Wandermöglichkeiten. Oben fällt der Blick sofort auf den am Fuße des Berges befindlichen Chiemsee. Wer auf den etwa 300 Höhenmeter oberhalb der Bergstation gelegenen Gipfel der Kampenwand will, sollte allerdings trittsicher sein. Der Aufstieg erfolgt ab der Steinlingalm, die sich etwa 30 Gehminuten von der Seilbahnstation entfernt befindet, über einen steilen felsigen Pfad, der an einer Stelle ausgesetzt aber seilversichert ist. Selbst wer nicht bis auf den Gipfel klettern will, sollte unbedingt bis zur Steinlingalm laufen. Das Essen dort ist typisch bayerisch und sehr zu empfehlen – ebenso wie auf der Sonnenalm direkt an der Seilbahnstation.

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Hochries – Der Rosenheimer Hausberg

Auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt die 1569 Meter hohe Hochries. Dennoch ist der Rosenheimer Hausberg ein ganz besonderer. Von seinem Gipfel ergeben sich traumhafte Blicke auf den Alpenhauptkamm im Süden und den Bayerischen Wald im Norden. Besonders beliebt ist die Hochries bei Drachen- und Gleitschirmfliegern, die direkt am Gipfelkreuz neben der Hochrieshütte starten. Stundenlang kann man bei einem Weißbier oder einem Kakao einfach nur im Biergarten der Hütte sitzen und den Fliegern zuschauen. Oder man bricht zu einer Wanderung auf den im Gipfelbereich zahlreich vorhandenen Wegen auf. Übrigens, die Fahrt auf die Hochries ist ebenfalls eine ganz besondere. Von der Talstation in Grainbach fährt eine 1er-Sesselbahn bis zur Mittelstation. Per Gondel geht es von dort anschließend bis auf 1570 Meter hoch zum Gipfel.

Mein Tipp: Einen erstklassigen Blick auf die Hochries bekommt man von der Aussichtskapelle Samerberg. Diese niedliche Kapelle aus dem 19 Jahrhundert befindet sich auf einer Anhöhe, von der der Blick zur Hochries und über das Rosenheimer Land mit Bad Aibling und Rosenheim bis hin zum Simssee und Chiemsee reicht. Die Adresse für das Navi lautet: Untereck 13, 83122 Samerberg.

Das Hocheck – Ein Geheimtipp

Auf ihre jeweils eigenen Arten sind die oben genannten Fahrten auf die Berge allesamt spektakulär und sehr zu empfehlen. Mein persönlicher Favorit ist jedoch das eher unbekannte Hocheck in Oberaudorf, das man vielleicht noch als Geheimtipp bezeichnen darf. Direkt vom Ortszentrum schwebt eine 4er Sesselbahn über die malerischen Berghänge bis zum Berggasthof Hocheck. Diese Fahrt habe ich sowohl im Sommer, als auch im Winter schon einige Male unternommen und bin immer wieder von der Ruhe und den großartigen Panoramen vom Kaisergebirge begeistert. Oben kann man besonders viel machen. Ob einfach nur die Aussicht genießen, zu Wanderungen in die umliegenden Berge aufbrechen oder sich an den Ziegen und Kühen erfreuen. Mein Sohn war besonders von den Möglichkeiten begeistert, auf dem Hocheck Gold waschen und auf dem großen Spielplatz toben zu können. Auf dem Sagenweg, der von der Bergstation zur Mittelstation führt, befinden sich mehrere Punkte mit verschiedenen Sagen der Region. An der Mittelstation startet auch mein persönliches Highlight: die Sommerrodelbahn. Diese Gebirgsachterbahn schlängelt sich auf einer Länge von einem Kilometer zurück in den Ort.

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Eine Karte für alle Gipfel

Wer alle genannten Gipfel besuchen möchte, sollte nicht für jede Bergbahn einzeln zahlen. Mit dem sogenannten Gipfel-Hoch4-Plus-Ticket bekommt man jeweils eine Berg- und Talfahrt für die Wendelsteinbahn, sowie für die Hochries- und Kampenwandbahn. Für die Bergbahn am Hocheck ist im Gipfel-Hoch4-Plus-Ticket ein 6er Block enthalten. Außerdem gibt es mit dem Ticket beim Besuch der Chiemgau Therme und der Therme Bad Aibling jeweils 25 Prozent Rabatt. Das Ticket kostet 79 Euro. Weitere Infos unter: https://www.gipfel-hoch4-plus.de/

Wir wurden durch den Chiemsee Alpenland Tourismus unterstützt.

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