“Dann begann das schlechte Wetter. Es kam eines Tages, als der Herbst vorbei war.” So beginnt Ernest Hemingways “Paris – Ein Fest fürs Leben”. Die Schilderung hätte auch auf unsere Reise nach Paris zutreffen können, wäre sie nicht kurzfristig ins Wasser gefallen. Der Eurostar hatte unsere Zugverbindung in die französische Hauptstadt plötzlich gestrichen. Alternative Anreisen wären zu teuer geworden. Wir brauchten also schnell ein Ersatzziel für einen Kurzurlaub zur Weihnachtszeit.

Mit “Den Haag” gab es eine solche Alternative. Zwar würden uns hier die gebuchten Eintrittskarten für das Musee d’Orsay und andere bereits für Paris gebuchte und nicht mehr stornierbare Tickets nichts mehr nützen – doch Den Haag versprach einige gute Alternativen.

So kam es also, dass wir wenige Tage vor Weihnachten in Den Haag aus dem Zug stiegen und dann – ja, man kann es vielleicht erahnen – dann begann das schlechte Wetter. Während wir mit unseren Koffern durch den Regen zum Hotel liefen, fragte ich mich, ob auch Den Haag ein Fest fürs Leben sein könnte. Wenngleich das graue Nass etwas aufs Gemüt drückte, kam ich schnell zum Schluss, dass Den Haag das Potential dafür hat.

Die wenigen Meter vom futuristischen Bahnhof bis zum Hotel Moxy – das ich übrigens uneingeschränkt empfehlen kann – reichten aus, um einen ersten positiven Eindruck der Stadt zu bekommen. Was zunächst auffiel, war der Bahnhof. Er war nicht nur wunderschön weihnachtlich geschmückt, sondern zugleich auch modern und sauber. Auch bei früheren Besuchen in den Niederlanden fand ich besonders die Bahnhöfe immer sehr angenehm und im Vergleich zu den deutschen Bahnhöfen um einiges entspannter.

Übernachtungstipp: Hotel Moxy

Wir haben im Hotel Moxy The Hague* übernachtet und waren damit sehr gut zufrieden. Es liegt ca. 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und auch bis zum zentralen Binnenhof mit dem Mauritshuis ist es ebenfalls nicht viel weiter. Eine bessere Lage gibt es wahrscheinlich nicht. Das Hotel ist insgesamt recht stylisch und modern. Einzig das Zimmer fand ich nicht sehr geschmackvoll eingerichtet. Aber das ist sicher Geschmacksache. Dafür haben mir die Lage und die Aussicht aus dem Zimmerfenster – mit Blick auf das gegenüberliegende Stadthaus und in Richtung Fußgängerzone – sehr gut gefallen.

Ein Bild, das sich auch draußen fortsetzt. In Den Haag findet man kein heruntergekommenes Bahnhofsviertel mit vielen zwielichtigen Gestalten – nein, man befindet sich in einem modernen Zentrum mit imposanter Architektur. Für einen kleinen Moment wähne ich mich in New York, als ich vor den Hochhäusern stehe. Wir sind hier in einem Regierungsviertel. In den Hochhäusern befinden sich das Innen- und das Justizministerium. Gleich daneben die Uni.

Mich hat dieser erste Blick auf Den Haag ziemlich überrascht und zugleich auch etwas an nordamerikanische Großstädte erinnert. Bei einem Besuch in Kanada habe ich abends ähnlich staunend aus dem Fenster meines Hotelzimmers in Winnipeg geschaut und das bunte Treiben rund um die benachbarten Hochhäuser beobachtet, wie ich es auch hier an den beiden Abenden während unseres Aufenthaltes getan habe.

Doch wir waren eigentlich nicht gekommen, um moderne Architektur zu bestaunen. Für mich war der Hauptgrund die Kunst. Das Goldene Zeitalter der Niederlande fasziniert mich. Klar, dass ich unbedingt auch einmal Vermeers weltberühmtes Mädchen mit dem Perlenohrring sehen wollte – und das hängt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in Amsterdam, sondern hier in Den Haag.

Das Gemälde hängt im Mauritshuis. Ein Museum, das sich selbst mit den Worten “Ein kleines Museum von Weltrang” bezeichnet. Treffender könnte man es sicher nicht formulieren. Denn das Museum ist wirklich nicht sehr groß. Dafür gibt es darin aber Kunst zu sehen, wie man sie sonst nirgendwo findet. Wer sich für die niederländische Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts interessiert, findet hier ein wahres Paradies an Schätzen. Darunter auch zahlreiche Meisterwerke des Goldenen Zeitalters. Allein von Rembrandt sind zehn Werke zu sehen.

Entsprechend groß war meine Vorfreude, als wir am Museum ankamen. Das ehemalige Adelspalais ist schon von außen sehenswert und bildet einen wunderschönen Kontrast zur modernen Silhouette Den Haags. Jetzt, zur Weihnachtszeit, steht ein großer Weihnachtsbaum mit goldenen Kugeln davor. Wenn jetzt noch der graue Nieselregen mit den immer wieder auffrischenden Windböen einem ruhigen Schneefall gewichen wäre – die perfekte Kulisse für ein Weihnachtsmärchen wäre angerichtet gewesen.

Doch auch ohne Winter-Wonderland hat mich das Museum begeistert. Gerade weil es so klein und kompakt ist, wird man mental nicht überfordert. Google verrät, dass man in der Regel 1,5 Stunden für einen Besuch im Mauritshuis braucht. Eine Angabe, die gut hinkommt. Wir waren vielleicht etwas länger dort, aber das lag auch daran, dass es mir auf den zwei Etagen so gut gefallen hat. Besonders die Werke von Rembrandt, die mich auch in vielen anderen Museen schon begeistert haben, haben bei mir für lange Verweildauer gesorgt. Den größten Teil der Zeit habe ich sicher in Saal 9 verbracht. Dort hängt eines der bedeutendsten und nach der berühmten Nachtwache sicher auch bekanntesten Werke Rembrandts: Die Anatomie des Dr. Tulp. Der junge Rembrandt schuf es mit 25 Jahren.

Während man anschließend durch weitere Räume schlendert und die ausgestellte Kunst bewundert, steht man irgendwann in einem kleinen Saal in der 2. Etage und hat das Bild, weswegen eigentlich alle kommen, direkt vor sich: Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Es ist gerade Mittagszeit und nicht sehr viel los. Kein Gedränge, wie ich es z.B. im Louvre vor der Mona Lisa erlebt habe. Für einen Moment stehe ich sogar ganz alleine vor dem 45 cm hohen Bild mit dem wunderschönen goldenen Rahmen. Ich fühle mich in der Zeit versetzt, fast so, als hätte jemand die Uhr knapp 400 Jahre zurückgedreht und ich würde gerade einen Flirt mit einer niederländischen Dame beginnen.

Viel Zeit für den imaginären Flirt bleibt nicht. Schon kurze Zeit später sind wir nicht mehr unter uns. Links neben mir zückt eine asiatische Touristin ihr Handy für ein Selfie, rechts bestaunt ein junges niederländisches Paar die unbekannte Dame auf dem Gemälde. Ich verabschiede mich, drehe mich einmal um die eigene Achse und nach vier oder fünf Schritten stehe ich vor einem weiteren weltberühmten Werks von Vermeer: Die Ansicht von Delft. Auch dieses etwas größere Bild, das übrigens eines von nur zwei erhaltenen Werken Vermeers ist, das eine Außenansicht zeigt, fesselt mich. Schon beim Anblick der wunderschön komponierten Szene freue ich mich, dass wir für den kommenden Tag einen Ausflug nach Delft eingeplant haben.

Bevor wir das Museum wieder verlassen und noch eine Runde durch den hauseigenen Shop drehen, werfen wir einen Blick auf die übrigen Kunstwerke. Darunter z.B. auch der Distelfink des Delfter Malers Carel Fabritius oder verschiedene Werke von Rubens – u.a. eine gemeinsame Arbeit von ihm mit Jan Brueghel dem Ältere: Der Garten Eden mit dem Sündenfall. Mich zieht aber vor allem ein Bild in seinen Bann. Es ist eine Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern von Hendrick Avercamp. Nicht nur die künstlerische Umsetzung mit dem leichten Nebel über dem zugefrorenen Gewässer fasziniert, es ist auch der Blick in den Alltag des 17. Jahrhunderts und der damaligen Mode.

Unsere heutige Mode ist eher praktisch und dem Wetter angepasst. Vor dem Museum hat zwar der Nieselregen aufgehört, doch es weht immer noch ein unangenehmer Wind. Wir umrunden das Mauritshuis, spazieren an einem Gewässer vorbei und bewundern dabei ein dahinter liegendes altes Gebäude, das mich irgendwie etwas an den Westminster Palace am Ufer der Themse in London erinnert. Dass tatsächlich eine Gemeinsamkeit besteht, zeigt sich, als ich auf meinem Handy nach Infos über das Gebäude suche. Es ist der sogenannte Binnenhof und, ähnlich wie in London, ebenfalls Sitz eines Parlamentes – und das schon seit 1446.

Leider wird der Binnenhof gerade renoviert und ist nicht zugänglich. Damit man trotzdem einen Blick hineinwerfen kann, wurde ein quietschgelber Aussichtsturm direkt daneben errichtet. Wir steigen ihn hoch und haben aus 28 Metern Höhe ein großartiges Panorama. Von hier oben wirkt der Kontrast aus alten und neuen Gebäuden noch einmal eindrucksvoller. Und das Beste: Neben dem Aussichtsturm steht eine Fischbude. Dort gibt es auch Kibbelinge. Die frittierten Fischfiletstücke gehören bei mir eigentlich bei jedem Besuch in den Niederlanden dazu. Auch hier haben sie hervorragend geschmeckt.

Den Haag ist eine Stadt der kurzen Wege. Die Sehenswürdigkeiten liegen alle nah beieinander. Wir machen einen Abstecher in die umliegenden Einkaufsstraßen und müssen auch bis zum Platz mit dem Royal Christmas Fair nicht weit laufen. Es handelt sich dabei, laut Beschreibung des Veranstalters, um den schönsten Weihnachtsmarkt der Niederlande. Auch wenn mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Superlativ nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.

Der Weihnachtsmarkt wirkt irgendwie vertraut und doch ist er ganz anders als unsere deutschen Weihnachtsmärkte. An den zahlreichen Buden gibt es komplett unterschiedliche Dinge. Dazu eine Bühne, auf der weihnachtliche Chöre auftreten, Lagerfeuer, Weihnachtsmänner und Elfen, Sitzgelegenheiten, dazu tausende Lichter – insgesamt eine richtig schöne Atmosphäre. Auch kulinarisch gibt es hier eine große Abwechslung. Wie wäre es z.B. einmal mit einem Käsefondue oder einem Texel-Bier? Wer will, bekommt aber auch eine German Bratwurst für 6,50 Euro.

In bester Weihnachtsstimmung ging es für uns anschließend wieder zurück zum Binnenhof, um dort in die dunkle Seite der Geschichte abzutauchen. Ein Besuch im Gevangenpoort stand auf dem Programm. Einst bildete dieses Gebäude das Haupttor des Schlosses der Grafen von Holland und wurde als Gefängnis genutzt. Mit 15 Euro ist der Eintritt zwar nicht ganz günstig, lohnt sich aber. Man kann dort gut nachvollziehen, wie Bestrafungen früher aussahen. Dazu gibt es einen Einblick in Folterkammern und dunkle Zellen. Irgendwann steht man vor einer Guillotine, sieht aber auch Luxuszellen für wohlhabende Gefangene, wie des Staatsmannes Cornelis de Witt, der hier inhaftiert war und anschließend vor dem Gefängnis gelyncht wurde.

Wir bewundern schließlich die besondere Stimmung rund um den Binnenhof zur einsetzenden Dämmerung, machen erneut einen kurzen Abstecher zum Weihnachtsmarkt und gönnen uns eine Pizza in einem Restaurant direkt neben unserem Hotel. Hier hatten wir spontan Glück und einen Platz bekommen. In anderen Restaurants hatten wir zuvor weniger Glück. An einem Samstagabend war ohne Reservierung kaum irgendwo etwas frei.

Der nächste Tag begann, wie auch der vorherige – mit Nieselregen. Richtig ungemütlich war es. Wir stiegen in den Zug ins nur wenige Minuten entfernte Delft und ich erfreute mich dort erneut an den schön weihnachtlich geschmückten niederländischen Bahnhöfen. Welch wohliger Kontrast zum tristen Grau vor der Tür!. Da der Regen nicht aufhörte, beschlossen wir zunächst ein Museum zu besuchen. Wir liefen zum Royal Delft Museum De Porceleyne Fles. Hierbei handelt es sich um ein Museum, in dem die berühmten Delfter Keramiken gewürdigt werden. Im Goldenen Zeitalter der Niederlande gab es 23 Fabriken, die die Produkte mit ihren blauen handbemalten Verzierungen herstellten. Heute ist nur noch diese eine Fabrik aus dem 17. Jahrhundert übrig.

15 Euro Eintritt pro Person wechselten ihren Besitzer und wir betreten das familiär wirkende Museum. Ich fühle mich erinnert an einen nur wenige Tage zurückliegenden Besuch im sächsischen Meißen, wo wir auf der Albrechtsburg in einer Ausstellung zum Meissener Porzellan waren. Hier in Delft schließt sich gewissermaßen der Kreis. In den Niederlanden kam im Goldenen Zeitalter das aus Asien importierte Porzellan in Mode. Selbst herstellen konnte man es in den Niederlanden zu dieser Zeit noch nicht. Stattdessen entstanden die bis heute beliebten Töpferwaren.

Ausgestellt sind im Museum alle möglichen Formen des Delfter Blau. Von Alltagsgegenständen bis hin zu riesigen Wandbildern. Eines davon zeigt eine Nachbildung von Rembrandts Nachtwache auf kleinen Kacheln. Eine Museumsmitarbeiter verrät mir, dass man dieses Werk auch kaufen könne. Nach dem Preis frage ich lieber nicht und fühle mich bestätigt, als ich später im Museumsshop vor einem 85 cm hohen handbemalten Keramik-Apfel stehe, der schlappe 45900 Euro kostet.

Statt zu kaufen, begnüge ich mich mit Anschauen. Zu sehen gibt es u.a. auch das Tafelgeschirr, das die niederländische Königsfamilie bei offiziellen Banketten benutzt. Ich beginne zu träumen. Mal bei einem solchen Anlass dabei sein und von diesem Geschirr zu speisen, muss schon etwas ganz Besonderes sein. Doch auch hier muss ich mich dann wieder auf die Version für die bürgerliche Fraktion beschränken: Im Museumscafé gibt es ein Stück Kuchen und einen Kaffee – immerhin mit originalem Delfter Geschirr.

Am spannendsten fand ich, dass der Museumsrundgang auch durch die Produktionshallen der Manufaktur führt. Überall stehen halbfertige Keramiken herum. An einem Tisch sitzt eine junge Niederländerin und bemalt eine etwa 40 cm hohe Tischuhr. Wie sie so konzentriert arbeitet, traue ich mich kaum, sie zu stören, frage dann aber doch, wie lange sie für die komplette Bemalung einer solchen Uhr benötigt. “Zwei bis drei Tage”, ist ihre überraschende Antwort. Ich beginne zu erahnen, warum die Produkte alle so teuer sind. Für eine derartige Uhr werden knapp 4000 Euro aufgerufen.

Ich schaue im Museumsshop, ob ich irgendein günstigeres Mitbringsel finde, denn ich mag dieses Delfter Blau total. Doch selbst die nicht handgemalten Stücke sind sehr teuer. Kurz überlege ich noch, ob ich Tannenbaumkugeln mitnehme, beschließe dann aber den Kauf auf den nächsten Besuch in Delft zu verschieben.

Doch Delft ist natürlich nicht nur Delfter Blau. Delft ist auch die Stadt von Vermeer. Ja, genau! Das ist der, der das Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt hat. Auch wenn nicht viel über ihn bekannt ist, wissen wir, dass er sein ganzes Leben in Delft verbracht hat. Sein Grab befindet sich in der Oude Kerk. Auch wir machen einen Abstecher in die Kirche. Mir gefällt nicht nur die besondere Architektur mit ihren Verzierungen, mir gefällt vor allem, dass in der Kirche Leben herrscht. Von der fast schon gespenstischen Stille in anderen Kirchen ist hier keine Spur. Eine Menschengruppe scheint eine Weihnachtsfeier abgehalten zu haben, steht gesellig beisammen, trinkt Glühwein, alle unterhalten sich angeregt. Die Kinder toben umher.

Wir verlassen die Kirche wieder, kommen hinter ihr an einem Hinweisschild vorbei, das davon zeugt, dass sich hier einst das Wohnhaus Vermeers befand und stehen dann auf dem Marktplatz mit der imposanten 109 Meter hohen Nieuwe Kerk. Auch in ihr tollen Kinder umher, in einer anderen Ecke probt ein Chor, Menschen stehen beisammen, trinken und haben Spaß. Fast herrscht schon Lärm. Zunächst wirkt es etwas befremdlich, aber mir gefällt es.

Die Nieuwe Kerk ist nicht nur eine der größten Kirchen der Niederlande, sondern auch die Grabeskirche des niederländischen Königshauses. 45 Angehörige der Dynastie sind hier beigesetzt. Hinter dem Altar ist ein oranger Teppich für Besucher ausgerollt. Wer ihn beschreitet, wird vorbeigeführt an der royalen Geschichte des Landes. Mehrere Infotafeln und sehenswerte Grabmale hinterlassen Eindruck. Das imposanteste steht am Ende des orangenen Teppichs: das monumentale Grabmal von Wilhelm von Oranien, jenem Volkshelden, der die spanische Fremdherrschaft in den Niederlanden beendete und die nördlichen Provinzen in die Unabhängigkeit führte. Der Vater des Vaterlandes, so sein offizieller Titel, wurde 1584 in Delft ermordet.

Schon Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring könnte von dem Grabmal beeindruckt gewesen sein. Tracy Chevalier schreibt in ihrem lesenswerten Roman “Das Mädchen mit dem Perlenohrring”*: “Ich schlich in den riesigen Bau und kam mir dabei vor wie eine Maus, die sich im Haus eines Reichen versteckt. Im Inneren war es kühl und dämmrig, die glatten, runden Säulen ragten in die Höhe, die Decke schwebte so hoch über mit, dass sie mir beinahe wie der Himmel vorkam. Hinter dem Altar stand das prachtvolle Marmorgrabmal von Wilhelm von Oranien.”

Als wir vor die Kirche treten und unseren Blick über den großen Platz mit dem auf der anderen Seite befindlichen Rathaus schweifen lassen, kann ich mir gut vorstellen, dass es zu Vermeers Zeit hier fast genauso ausgesehen haben mag. Wir streifen etwas umher, werfen einen Blick in die Souvenirgeschäfte, die den Platz säumen und kommen schließlich auch am Haus der Lukasgilde, in der Vermeer Mitglied war, vorbei. Heute ist in dem Museum das Vermeer Centrum Delft untergebracht. Hier sparen wir uns allerdings den Eintritt und machen uns auf den Rückweg zum Bahnhof.

Wir fahren wieder nach Den Haag, steigen dort in die Straßenbahn und gelangen mit ihr schließlich in ca. 15 Minuten nach Scheveningen – einem Ort an der Nordseeküste. Der erste Blick fällt direkt auf das Kurhaus – ein monumentales Gebäude aus dem Jahre 1818, in dem heute ein Luxushotel untergebracht ist. Auch hier ist alles weihnachtlich geschmückt. Vor dem Kurhaus ziehen Schlittschuhläufer auf einer Eisbahn ihre Runden. Direkt daneben steht ein riesiges Casino mit glitzernder Fassade. Scheveningen ist Nordsee, Scheveningen ist aber zugleich auch Vergnügungsviertel. Irgendwie eine Art Disneyland. Ein Eindruck, der sich bestätigt, als wir zum Pier gehen.

Hier am Pier steht auch das bekannte Riesenrad, mit dem man seine Runden über den Wellen des Meeres drehen kann. Dazu ein Kran, von dem Bungeespringer nach unten hüpfen sowie zahlreiche Imbissbuden, Souvenirstände, Spielautomaten ect. Die Atmosphäre hier ist eine besondere. Von unberührter Natur definitiv keine Spur. Irgendwie gefällt es mir trotzdem. Ich schaue aufs Meer hinaus, verfolge die am Strand brechenden Nordseewellen und frage mich, wie es hier wohl vor knapp 150 Jahren gewesen sein mag, als Van Gogh am Strand von Scheveningen einige Gemälde und Skizzen schuf. Der heutige Beton-Charme mit den vielen hässlichen Hotelklötzen dürfte ihm damals noch erspart geblieben sein.

Leider ist es schon recht spät und wir bleiben nur kurz in Scheveningen. Noch schnell einen Burger auf dem Pier gegessen, ein paar Selfies geschossen und zurück mit der Straßenbahn ins Zentrum von Den Haag. Wir wollen noch der königlichen Familie einen Besuch abstatten. Wir schlendern durch die royalen Shoppingstraßen, in denen es überall weihnachtlich glitzert. Dazu an vielen Ecken goldene Kronen – ein tolles Bild.

Unser Ziel ist der Königspalast Noordeinde, der Arbeitspalast von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Als wir ankommen, scheint der König bereits Feierabend zu haben oder vielleicht im Homeoffice zu sein. Im Palast brennt nirgendwo Licht. Trotzdem sieht es beeindruckend aus. Etwas Glamour und doch alles sehr bodenständig. Eine Reiterstatue, ein Balkon vor dem Palast – in meinem Kopf spielen sich Bilder von Staatsempfängen und Krönungen ab. Insgeheim hoffe ich, dass der König vielleicht doch noch einmal vorbeischaut. Erst später erfahre ich, dass auf dem Palast eine Fahne weht, wenn er sich im Land aufhält. Bei unserem Besuch wehte nichts. Er wird wohl im Ausland gewesen sein.

Und damit endete dann schon fast unser kurzer Aufenthalt in Den Haag. Wir schlenderten noch etwas durch die abendlich beleuchtete Stadt, lauschten den Rufen der unzähligen Papageien, die abends rund um den Binnenhof in den Bäumen sitzen, probierten auf dem Weihnachtsmarkt Raclette und fuhren am nächsten Vormittag, nach einem kurzen Besuch im Rathaus, wo Szenen für den Film Ocean’s 12 gedreht wurden, wieder nach Hause. Was bleibt, ist die Frage, ob nach der geplatzten Paris-Reise Den Haag ein guter Ersatz war – ob die Stadt ebenfalls, so wie Hemingway es für Paris formulierte, ein Fest fürs Leben ist. Für mich war es das definitiv! Mir hat der Mix aus Tradition und Moderne total gefallen. Die Spuren des Goldenen Zeitalters, die neuartige Architektur – dazu der königliche Glamour. Was will man mehr?

Hemingway schrieb in “Paris – Ein Fest fürs Leben”: “Wir sind immer dorthin zurückgekehrt, egal, wer wir waren oder wie es sich verändert hatte oder unter welchen Schwierigkeiten oder mit welcher Bequemlichkeit es zu erreichen war.” Auch ich werde nach Paris zurückkehren – wenn der Eurostar nicht wieder die Verbindungen streicht. Ich werde aber sicher auch nach Den Haag zurückkehren. Denn zu entdecken gibt es dort noch so viel mehr. Glaubt man zunächst, man hat dort schon alles gesehen, bleiben bei näherer Betrachtung noch genügend Highlights für weitere Besuche.

Was ich unbedingt noch sehen will, ist z.B. der Friedenspalast mit dem internationalen Gerichtshof, der königliche Wartesaal im Bahnhof, der Miniaturenpark Madurodam, der historische Palastgarten, der Binnenhof von innen, die königlichen Stallungen oder der Palast Huis ten Bosch. Ich will auf den Turm der Grote Kerk steigen und von dort das Panorama mit der unvergleichlichen Skyline genießen. Außerdem jene Orte besuchen, die Van Gogh während seiner Zeit in Den Haag besuchte. Ähnlich, wie ich es vor einiger Zeit bereits in Nuenen getan habe. Ich würde gerne herausfinden, ob es in Scheveningen auch naturbelassene Orte gibt und wie es dort in den Dünen aussieht. Vielleicht ja sogar einmal in den beiden ganz besonders erscheinenden Hotels, dem Hotel im Kurhaus und dem Hotel auf dem Pier, übernachten.

Ebenso möchte ich auf jeden Fall gerne wieder nach Delft. In die Stadt Wilhelm von Oranjens und Johannes Vermeers sowie des Delfter Blaus. Im Museum Prinsenhof würde ich gerne die Einschusslöcher sehen, die noch heute vom Anschlag auf den Vater des Vaterlandes zeugen, ich würde gerne das einzig erhaltene Stadttor das Osttor sehen, auf den Turm der Nieuwe Kerk steigen und von oben die Aussicht genießen und in einem Workshop ausprobieren, wie es ist, selbst Keramik mit dem Delfter Blau zu verzieren. Womit wir auch direkt beim Thema wären, weswegen ich auf jeden Fall wieder nach Den Haag muss: Ich will doch unbedingt an einem Bankett mit dem König und dem wunderschönen royalen Delfter Geschirr teilnehmen.

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“Stand Vincent van Gogh damals wirklich genau hier?”, frage ich mich, als ich vor der kleinen Kirche im schmucken Örtchen Nuenen stehe. Die Antwort bekomme ich recht schnell, als ich einen goldenen Bilderrahmen mit einer Infotafel entdecke. Der Rahmen markiert genau den Ort, an dem Van Gogh einst seine Staffelei aufbaute und anschließend die Kirche malte, in der vor über 130 Jahren sein Vater predigte. Heute trägt die Kirche Van Goghs Namen und ist nur eine von insgesamt 23 Stationen in Nuenen, die noch immer an das Leben und Wirken des berühmten Malers erinnern.

Noch 14 Gebäude, die Van Gogh malte sind zu sehen

Allein 14 dieser Stationen sind Gebäude, die Van Gogh malte oder zeichnete. Dazu gesellen sich von ihm gezeichnete Landschaften, Statuen, die mit seinem Leben verbunden sind und sogar ein Radweg, der ihm gewidmet ist. An kaum einem anderen Ort kann man auf so vielen Spuren des Künstlers wandeln, wie hier in diesem Ort im Süden der Niederlande.

Nuenen wirkt wie ein riesiges Freilichtmuseum

Wer die Stationen besucht, wird sich schnell wie in einer Art Freilichtmuseum fühlen. Dabei wird vieles bekannt erscheinen. Schließlich hat fast jeder schon einmal – sei es in Büchern oder in den Kunstmuseen rund um den Globus – einige der Werke gesehen, die Van Gogh in Nuenen schuf. Und davon gibt es eine ganze Menge. In den nur zwei Jahren, die Van Gogh in Nuenen lebte, arbeitete er wie ein Besessener. Hier, in der Provinz des südlichen Brabants, entstand ein Viertel des Gesamtwerks Van Goghs. Neben zahlreichen Zeichnungen und Aquarellen waren es in Nuenen vor allem auch knapp 200 Gemälde.

Ein Rundgang durch Nuenen lässt sich am Vincentre starten

Für einen Besuch der wichtigsten Stationen empfiehlt sich ein Start direkt im Zentrum Nuenens. Dort befindet sich unter der Adresse “Berg 29” das Vincentre. Das kleine Museum informiert über den Menschen Van Gogh und seine Entwicklung zum Maler, die, wenn man es so will, direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite seinen echten Anfang nahm. Dort befindet sich das Pfarrhaus, in dem seine Eltern lebten und in das Vincent zunächst auch einzog und sich im dazugehörigen Waschhaus im Garten ein Atelier einrichtete.

Der Garten des Pfarrhauses von Nuenen

Allein den angrenzenden Garten malte und zeichnete Van Gogh wieder und wieder. Mal mit Tinte, mal mit Bleistift, mal mit Aquarell- und schließlich auch mit Ölfarben. In Nuenen wollte er den Durchbruch schaffen. Er schickte die Gemälde des Pfarrgartens und weitere an seinen Bruder Theo, der sie in Paris vermarkten sollte. Doch der Erfolg blieb aus. Van Gogh wechselte in Nuenen schließlich mehr und mehr die gemalten Motive. Statt Landschaften waren es immer öfter Alltagsszenen mit Menschen. Was in seinen Arbeiten blieb, waren weiterhin die dunklen Erdtöne und noch nicht die leuchtenden Farben seines Spätwerks.

Die Kartoffelesser waren Van Goghs erstes Meisterwerk

So entstand auch sein erstes großes Meisterwerk: “Die Katoffelesser”. Das Haus, in dem sich die bäuerliche Familie De Groot malen ließ, steht heute nicht mehr. Vor dem Grundstück erinnert aber eine Infotafel an jenen Ort, wo eines der bedeutendsten Werke der Kunstgeschichte geschaffen wurde. Nur wenige Meter entfernt sind hingegen auch heute noch die Roosdonck Windmühle und das Haus, in dem der Weber Pieter Dekkers lebte, zu sehen. Beide Orte wurden von Van Gogh immer wieder aufgesucht und gemalt.

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Viele weitere Van-Gogh-Orte befinden sich in Nuenen

Daneben gibt es in Nuenen noch eine ganze Reihe weiterer Orte zu entdecken, die bis heute auch auf Van Goghs Skizzen, Zeichnungen und Gemälden erhalten sind. Besonders sehenswert sind z.B. die Wassermühlen Opwetten oder die Coll’sche Wassermühle, die sich bereits auf dem Stadtgebiet des benachbarten Eindhovens befindet sowie wie die St. Clemens Kirche. Neben ihr befand sich das Atelier von van Gogh, nachdem er sich mit seinem Vater überworfen und das Pfarrhaus, nur einige wenige Meter die Straße hinab, verlassen hatte.

Auch hier hatte Van Gogh ein Atelier

In dem Atelier, in dem ein völliges Chaos geherrscht haben soll, vollendete Van Gogh die beiden finalen Versionen der Kartoffelesser. Heute sind sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Clemens Church Park als Bronzefiguren nachgebildet. Davor befindet sich ein leerer Stuhl, der dazu einlädt, sich zu den Figuren zu gesellen.

Ich setze mich und denke darüber nach, wie es damals wohl hier gewesen sein mag. Damals, zwischen 1883 und 1885, als Van Gogh hier lebte. Hat er wohl auch an dieser Stelle gesessen? Ist er in den derb geschnitzten Brabanter Holzsschuhen über diesen Platz geschlürft? Hat er sich hier mit seiner Geliebten Margot Begemann getroffen, deren damaliges Wohnhaus noch heute direkt neben dem Pfarrhaus steht?

Kein einziges Gemälde von Van Gogh befindet sich noch in Nuenen

Eines ist klar, auch wenn die Werke Van Goghs heute in den großen Museen der Welt hängen und sich kein einziges mehr in Nuenen befindet, gibt es wohl keinen Ort auf der Welt, an dem man Van Gogh näher kommen kann, als in Nuenen – und das über 130 Jahre nach seinem Tod.

Tipps zu weiteren Van-Gogh-Orten in der Umgebung von Nuenen:

Wer in Brabant ist und sich in Nuenen die oben genannten Orte anschaut, die im Leben von Vincent van Gogh eine Rolle spielten, sollte sich auch noch die Zeit für einen Abstecher nach Zundert und Etten-Leur nehmen. Beide Orte liegen nicht weit voneinander entfernt, etwa 80 km westlich von Nuenen. In Zundert wurde Van Gogh am 30. März 1853 geboren. Sein Geburtshaus wurde rekonstruiert am originalen Standplatz wieder aufgebaut. Rund um den Platz sieht es heute noch ähnlich aus, wie zu Van Goghs Kindertagen. Das Rathaus ist erhalten und der Charakter des Platzes, an dem sich auch seine Schule befand, ist unverändert. Daneben gibt es in Zundert noch weitere Orte zu entdecken, die einen engen Bezug zu Van Gogh haben. Auch hier predigte sein Vater in einer kleinen Kirche, die noch zu sehen ist. Hinter ihr liegt auch Van Goghs älterer Bruder begraben, der tot zur Welt kam und ebenfalls Vincent hieß.

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In Etten-Leur lebte die Familie Van Gogh sieben Jahre. Vincent beschloss hier im Alter von 28 Jahren Künstler zu werden. Das Rathaus, in dem er sich dafür registrieren ließ ist noch zu sehen, ebenso wie die benachbarte protestantische Kirche, die heute Van Gogh Kirche heißt und die Van Gogh ebenfalls zeichnete. Vom Pfarrhaus hinter der Kirche, wo die Familie damals lebte sowie von Vincents ersten Atelier, das sich dort befand, existiert nichts mehr. Eine kleine Van-Gogh-Statue markiert jetzt den ehemaligen Standort. Besonders sehenswert ist eine bunt gestaltete Häuserwand mit Zeichnungen und einem Selbstporträt von Van Gogh, die sich direkt neben der Kirche befindet.

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Mit einem Schiff unterwegs zu sein ist immer wieder ein Erlebnis. Besonders geeignet für zwischendurch sind die sogenannten Minikreuzfahrten. Mit solchen bin ich nach Oslo, Göteborg und Newcastle gefahren und über alle habe ich ausführliche Artikel hier im Blog sowie Videos auf YouTube veröffentlicht.

Was ist eine Minikreuzfahrt?

Streng genommen ist eine Minikreuzfahrt gar keine richtige Kreuzfahrt, sondern eine Fahrt mit einer Fähre. Doch bei all diesen Fahrten erinnern die Schiffe an echte Kreuzfahrtschiffe. Es gibt Restaurants an Bord, Theater, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr. Für die Übernachtung stehen – wie bei echten Kreuzfahrtschiffen – Kabinen in unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung. Anders als bei richtigen Kreuzfahrten, wird bei Minikreuzfahrten jedoch nur zwischen zwei Destinationen gependelt. Da die Schiffe in der Regel über Nacht fahren und am nächsten Morgen ihr Ziel erreichen, bleibt dann genügend Zeit, um sich den Zielort anschauen zu können.

Welche Minikreuzfahrten gibt es?

Minikreuzfahrten aus Deutschland führen z.B. nach Oslo oder Göteborg. In beiden Fällen ist der Abfahrtshafen Kiel. Während es mit der Color Line in exakt 20 Stunden in die norwegische Hauptstadt geht, fährt die Stena Line in 14,5 Stunden nach Schweden. In Oslo liegt das Schiff genau vier Stunden, bevor es sich auf den Rückweg nach Kiel macht. In diesen vier Stunden, kann man sich Oslo anschauen, oder man bleibt länger und fährt einfach mit der Fähre an einem anderen Tag zurück. Wenn man aus Göteborg am gleichen Tag zurückfahren möchte, hat man sogar 9,5 Stunden vor Ort Zeit. Doch nicht nur nach Skandinavien gibt es Minikreuzfahrten. Ich bin z.B. auch von Amsterdam aus mit einer Fähre der DFDS in den Norden Englands nach Newcastle gefahren. Zusätzlich gibt es noch einige weitere Minikreuzfahrten, die in Deutschland, den Niederlanden oder Skandinavien starten. Ich habe mir vorgenommen, bald einige davon zu testen.

Welche Minikreuzfahrten kann ich empfehlen?

Alle Minikreuzfahrten, die ich bisher gemacht habe, haben mir außerordentlich gut gefallen und alle kann ich uneingeschränkt empfehlen. So unterschiedlich wie die jeweiligen Ziele sind, so unterschiedlich sind auch die jeweiligen Schiffe. Welche Vorteile die einzelnen Fahrten bieten, habe ich in jeweils eigenen Artikeln und YouTube-Videos erklärt. Diese verlinke ich nachfolgend:

Mit der Color Line von Kiel nach Oslo

• zum Video auf YouTube
• zum ausführlichen Artikel hier im Blog

Mit der Stena Line von Kiel nach Göteborg

• zum Video auf YouTube
• zum ausführlichen Artikel hier im Blog

Mit DFDS von Amsterdam nach Newcastle

• zum Video auf YouTube
• zum ausführlichen Artikel hier im Blog

Welche Alternativen zur Minikreuzfahrt gibt es?

Auch wenn Minikreuzfahrten recht kurz sind, reicht manchmal selbst dafür die Zeit nicht. Eine gute Alternative können Tagesausflüge mit kleinen Fähren auf die Inseln der Nordsee sein. Ich bin inzwischen auf vielen davon gewesen und kann für einen Tagesausflug ganz besonders Wangerooge empfehlen. HIER habe ich mehr zu einem solchen Tagesausflug auf die ostfriesische Insel geschrieben.

Der Beitrag Meine Empfehlungen für die schönsten Minikreuzfahrten erschien zuerst auf Reiseblog Breitengrad66.

Letztes Jahr habe ich mir zu Weihnachten selbst ein neues Fahrrad geschenkt. Damit war plötzlich alles anders. Hatte ich zuletzt ein schwerfälliges Trekkingrad, mit dem ich nie so richtig warm geworden bin, fand ich mit dem neuen Gravelbike sofort die Lust am Radfahren wieder. Schnell entstand der Plan, damit eine längere Tour zu machen. In meiner Heimatstadt Osnabrück bin ich gestartet und von dort nach Amsterdam gefahren. Dabei lief nicht alles nach Plan.

Doch langsam der Reihe nach: Im Vorfeld hatte ich mir Gedanken gemacht, ob ich es überhaupt bis Amsterdam schaffe. Schließlich war ich komplett untrainiert und hatte 250 km vor mir. Lange habe ich mir Gedanken um die richtige Ausrüstung gemacht und überlegt, was ich wirklich brauche. Unterwegs wollte ich campen und einfach dort bleiben, wo es mir gefällt. Als die Fahrradtaschen gepackt waren, buchte ich für acht Tage später ein Zugticket für die Rückfahrt aus Amsterdam und radelte los.

Der erste Abschnitt bewusst kurz gewählt

Die erste Etappe wählte ich mit 35 Kilometern ganz bewusst sehr kurz. Schließlich hatte ich jetzt über eine Woche Zeit, bis ich am Ziel sein musste und ich wollte am ersten Tag testen, ob am Rad und mit meiner Ausrüstung alles passt.

Als ich auf dem Sattel saß und in die Pedale trat, war die anfängliche Aufregung sofort verschwunden. Jetzt freute ich mich nur noch auf die Tour und auf Amsterdam. Vom ersten Kilometer an hatte ich wahnsinnigen Spaß und erfreute mich an diesem unbeschreiblichen Freiheitsgefühl. Ich fuhr durch die niedlichen Orte Westerkappeln und Mettingen, passierte den Mittellandkanal und als ich mich gerade so richtig ans Fahren gewöhnt hatte, war ich auch schon an meinem ersten Etappenziel angekommen.

Für eine Nacht wollte ich auf dem Campingplatz Hertha-See im Münsterland bleiben. Ich baute dort mein Zelt auf und freute mich darüber, dass alles so wunderbar geklappt hatte. Der ganze Nachmittag war herrlich entspannt. Ich ging schwimmen, versuchte mich im Malen und genoss das wunderbare Sommerwetter bei einem kühlen Bier.

Am nächsten Morgen konnte ich es kaum erwarten, wieder aufs Rad zu steigen. Im Licht der aufgehenden Sonne verließ ich den sehr empfehlenswerten Campingplatz und strampelte direkt in Richtung Westen. Zunächst fuhr ich zwischen idyllischen Feldern entlang, besorgte mir im nächsten Ort Frühstück und kam in Rheine schließlich an die Ems.

Über Salzbergen und Schüttorf nahm ich Kurs auf Bad Bentheim. Dort machte ich einen Abstecher zur Burg Bentheim und gönnte mir nach dem kurzen steilen Aufstieg zum Gebäude aus dem Mittelalter eine erste kurze Pause.

Über die Grenze in die Niederlande

Anschließend waren es noch exakt 10 Kilometer bis zur niederländischen Grenze. Als ich diese passierte, war ich extrem happy und fühlte mich, als hätte ich gerade den Zielstrich einer Tour-de-France-Etappe als erster überquert. Einerseits war ich stolz, es bis in die Niederlande geschafft zu haben, andererseits war ich zugleich auch überrascht, wie einfach es doch eigentlich gewesen war.

In den Niederlanden war es augenblicklich ein ganz anderes Fahrgefühl. War ich die letzten Kilometer einfach nur geradeaus an einer Landstraße gefahren, wurde der Weg jetzt deutlich abwechslungsreicher. Ich kam durch Wälder, durchquerte einen Rhododendronpark sowie die Städte Oldenzaal und Borne.

Als ich am Nachmittag nach einem Schlafplatz für die Nacht Ausschau hielt, entdeckte ich den nur wenige Kilometer entfernten Campingplatz t’ Grasbroek. Ich steuerte diesen an und richtete mich dort häuslich ein. Auch dieser Campingplatz lag an einem wunderschönen See. Von meinen Camping-Nachbarn wurde ich zum Grillen eingeladen. Ich hatte einen tollen Abend, der mit einem fulminanten Sonnenuntergang am See endete.

Um 8.30 Uhr saß ich am nächsten Morgen wieder auf dem Rad. Nach 20 Kilometern erreichte ich den Nationalpark De Sallandse Heuvelrug, der besonders für seine ausgedehnten Heideflächen bekannt ist. Da ich kurz zuvor schon mit dem Auto im Park war, streifte ich ihn jetzt nur kurz und konzentrierte mich darauf, möglichst viele Kilometer unter die Räder zu bekommen. Schließlich wollte ich die Kühle des Morgens nutzen, denn für den Nachmittag waren Temperaturen von deutlich über 30 Grad angesagt.

Bei der weiteren Fahrt genoss ich die hervorragenden Fahrradwege in den Niederlanden. Eigentlich überall war man auf wahren Autobahnen für Zweiräder unterwegs und kam fast nirgendwo mit dem Autoverkehr in Berührung. Selbst in den Städten Deventer und Apeldoorn, die ich im weiteren Verlauf durchquerte, war es total entspannt zu fahren.

Tatsächlich machte mir dann aber die Hitze zu schaffen. Ich kam an den Rand der Veluwe – dem größten Waldgebiet der Niederlande – das ich durchqueren musste. Die Sonne knallte von oben und das Thermometer zeigte 34 Grad. Selbst im Wald gab es keinen Schatten. Leider fiel mein Internet aus. Deshalb konnte ich unterwegs nicht nach einem Campingplatz suchen. Weiter und weiter fuhr ich durch die Hitze und hatte erstmals auf dieser Tour keinen Spaß mehr. Irgendwann wollte ich einfach nur noch raus aus der Sonne und beschloss deshalb spontan, ein Hotel am Wegesrand zu buchen. Da hatte ich gerade die Veluwe durchquert und seit dem Start am Morgen ziemlich genau 90 km zurückgelegt.

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Die Nacht im Hotel war eine Wohltat. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wieder richtig gut. Ich beschloss, an diesem Tag bis nach Amsterdam zu fahren. Schon kurz nach dem Start war die Strecke ein Traum. Praktisch die ganze Zeit fuhr ich am Wasser entlang. Je näher ich Amsterdam kam, desto größer wurde meine Freude. Langsam begann ich zu realisieren, dass ich es tatsächlich schaffen würde, mit dem Fahrrad von Osnabrück nach Amsterdam zu fahren.

Knapp 10 Kilometer vor dem Ziel legte ich einen kurzen Zwischenstopp an der Burg Muiderslot ein, die als eine der ältesten und am besten erhaltenen der Niederlande gilt. Was dann folgte, fühlte sich einfach nur grandios an. Ich fuhr hinein nach Amsterdam. Zwar knallte die Sonne wieder mit über 30 Grad vom Himmel, aber ich war einfach nur glücklich, es geschafft zu haben.

Am Ziel in Amsterdam

Mein Plan war es, in Amsterdam einen Campingplatz anzusteuern. Als ich dort ankam, erfolgte aber die große Enttäuschung. Der Campingplatz war ausgebucht. Ich telefonierte mit anderen Campingplätzen in der Umgebung und bekam auch dabei immer wieder zu hören, man sei ausgebucht. Bei den Hotels zeigte sich ein ähnliches Bild. In der ganzen Umgebung war kein Hotel zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Um die 300 Euro für eine Nacht war ich nicht bereit zu investieren.

Ursprünglich wollte ich von Amsterdam sogar weiter bis an die Nordsee, doch auch dort war alles ausgebucht. Noch vor wenigen Minuten spielten die Glücksgefühle fast verrückt, jetzt machte sich die totale Enttäuschung mehr und mehr breit. Da es bereits nachmittags war, musste ich schnell eine Entscheidung fällen, wie es weitergehen sollte. Schweren Herzens entschied ich mich, den Rückweg anzutreten und erneut in dem Hotel zu übernachten, indem ich in der Nacht zuvor schon geschlafen hatte.

Frustriert trat ich den Rückweg an. Mir war klar, dass ich dadurch heute die längste Etappe der bisherigen Tour fahren musste und dass ich ziemlich Gas geben musste, wenn ich nicht erst spät abends im Hotel ankommen wollte. Die ersten Kilometer spulte ich in einem Gefühl der völligen Leere ab. Doch schon ziemlich bald war die Enttäuschung verflogen. Plötzlich hatte ich wieder riesigen Spaß. Zwar war jetzt klar, dass ich nicht mehr an die Nordsee kommen würde, doch das war mir jetzt nicht mehr wichtig. Zu stolz war ich, Amsterdam erreicht zu haben und zu sehr erfreute ich mich daran, hier mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können.

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Erstmals mehr als 100 km mit dem Fahrrad gefahren

Hinzu kam, dass mein Tacho unterwegs die magische Marke von 100 km übersprang, die ich seit dem Start am Morgen zurückgelegt hatte. Nie zuvor hatte ich 100 km an einem Tag mit dem Fahrrad zurückgelegt. Jetzt wusste ich, dass ich das kann und dass sogar noch mehr möglich ist. Als ich irgendwann auf den Hof des Hotels rollte, zeigte mein Fahrradcomputer 124 km an, die ich heute gefahren war.

Ich war extrem glücklich, zugleich aber auch von der permanent knallenden Sonne ziemlich ausgelaugt. Im Hotel wurde mir klar, dass ich es tatsächlich geschafft hatte. Ich überlegte, wie es jetzt weitergehen sollte. Es stand fest, dass ich jetzt kein wirkliches Ziel mehr hatte. Amsterdam hatte ich erreicht, die Nordsee schied aus. Planlos durch die Gegend zu fahren, reizte mich nicht. Deshalb traf ich die Entscheidung, am nächsten Morgen mit dem Zug nach Hause zu fahren.

Als ich dann schließlich nach dem Frühstück die letzten Kilometer vom Hotel zum Bahnhof in Putten rollte, genoss ich diese ganz besonders. Auch wenn in Amsterdam nicht alles so klappte, wie ich es mir gewünscht hatte, war ich glücklich. Die Tour war für mich ein echtes Highlight. Ich schob mein Fahrrad mit einem Lächeln in den Zug und wusste, dass ich demnächst unbedingt wieder solche Fahrradtouren machen möchte.

Der Weg zum Nachfahren und ein Video der Tour

Die komplette Tour habe ich per GPS aufgezeichnet. Sie ist unter https://www.komoot.de/tour/887368689 zu finden. Außerdem habe ich unterwegs ein Video produziert und es bei YouTube hochgeladen. Es ist unter https://www.youtube.com/watch?v=6M7mZR9-aUI zu finden.

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“Der Nationalpark De Hoge Veluwe ist einmalig in der Welt”, steht im offiziellen Parkführer geschrieben. Tatsächlich ist der 5400 Hektar große Park in den Niederlanden etwas ganz Besonderes. Neben einer bemerkenswerten Landschaftsvielfalt mit Wäldern, Heidefeldern, Sanddünen, Mooren und Seen sind dort auch zahlreiche Tiere zu finden, darunter Wildschweine, Rothirsche, Rehe und Mufflons.

Sehenswürdigkeiten im Nationalpark De Hoge Veluwe

Die Hoge Veluwe hat unzählige weitere Highlights zu bieten. Das markante Jagdhaus Sint Hubertus mit der benachbarten Parklandschaft und das sogenannte Museonder am Nationalpark-Besucherzentrum sind ein absolutes Muss für jeden Besuch. Letzteres ist ein architektonisch sehr besonderes unterirdisches Museum. Durch einen Tunnel steigen Besucher in untere Erdschichten hinab und erfahren dort Spannendes, was sonst dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Vom Leben der Tiere unter dem Boden bis zum Innenleben der Erde und unterschiedlichen Fossilien gibt es hier viel zu entdecken.

Das Kröller-Müller Museum

Doch es gibt noch eine weitere Sehenswürdigkeit, die De Hoge Veluwe zu einem einzigartigen Ort macht. Mitten im Park befindet sich das weltberühmte Kröller-Müller Museum. Natur und Kultur ergänzen sich hier auf eine Art, wie es sonst sicher nirgendwo zu finden ist. Mit allein 87 Gemälden von Vincent van Gogh besitzt das Museum die zweitgrößte Sammlung an Werken des berühmten Niederländers. Hinzu kommen u.a. Werke von Monet, Picasso und vielen weiteren namhaften Künstlern. Der zum Museum gehörende Skulpturenpark ist wunderschön angelegt und gehört zu den größten in Europa.

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Mein Tipp: Im Skulpturengarten des Kröller-Müller Museums befinden sich sehr viele große Rhododendren. Ein Besuch zur Blütezeit im Frühsommer sollte sich besonders lohnen.

Nationalpark De Hoge Veluwe mit dem Fahrrad

Eine der schönsten Möglichkeiten den Nationalpark De Hoge Veluwe zu erkunden, bietet sich für Pedalritter. Fast schon legendär sind die weißen Fahrräder im Nationalpark. 1800 gibt es davon. Sie sind an unterschiedlichen Punkten abgestellt und können von Parkbesuchern gratis ausgeliehen werden. Mit den Drahtesel lässt sich der Park auf über 40 Kilometern Radwegen, die größtenteils abseits der Autoroute verlaufen, wunderschön erkunden. Wer in die Pedale treten möchte, nimmt sich einfach ein Fahrrad und stellt es dort wieder ab, wo er möchte.

Wandern im Nationalpark De Hoge Veluwe

Auch Wanderer kommen im Nationalpark De Hoge Veluwe voll auf ihre Kosten. Ein Netz von Wegen durchzieht den gesamten Nationalpark. An den Eingängen und im Besucherzentrum sind Wanderkarten mit unterschiedlichen Themenrouten erhältlich. Wer auf diesen wandert, kann nicht nur die unvergleichliche Natur des Parks besonders intensiv erleben, er hat auch beste Chancen, seine tierischen Bewohner zu sehen. Besonders gut stehen die Chancen in den frühen Morgenstunden und zur Abenddämmerung. Dann kann es sein, dass man sich plötzlich den Weg mit einem Wildschwein oder einen Rothirsch teilt.

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Tiere beobachten im Nationalpark De Hoge Veluwe

Tiere kann man im Nationalpark De Hoge Veluwe fast immer irgendwo sehen. Es gibt verschiedene Beobachtungspunkte, die auch in einer an den Parkeingängen erhältlichen Karte verzeichnet sind. Diese Beobachtungspunkte lassen sich teilweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen, liegen zum Teil aber auch direkt an der Straße und können mit dem Auto erreicht werden.

Mein Tipp: Ich hatte bei meinen Besuchen am Wildbaanweg sowie am Reemsterweg besonders viel Glück. Vom Auto aus konnte ich dort viele Hirsche, Wildschweine und Mufflons sehen.

Infos und Tipps zum Besuch des Nationalparks De Hoge Veluwe

Anreise zum Nationalpark De Hoge Veluwe:
Der Nationalpark liegt zwischen Arnheim und Apeldorn. Er hat Eingänge in Schaarsbergen, Hoenderloo und Otterlo. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann De Hoge Veluwe vom Bahnhof Apeldorn mit dem Bus (Linie 108 bis Hoenderloo, dort umsteigen in die Linie 106 Richtung Otterlo) erreichen.

Was kostet der Eintritt im Nationalpark de Hoge Veluwe?
De Hoge Veluwe ist der einzige holländische Nationalpark, der Eintritt kostet. Erwachsene zahlen pro Tag 11,30 Euro, Kinder (6–13 Jahre) 5,65 Euro. Wer sein Auto mit in den Nationalpark nehmen möchte, zahlt dafür 8 Euro. Tickets können auch vorab online unter www.hogeveluwe.nl/de/ gebucht werden.

Führungen und weiter Angebote im Nationalpark De Hoge Veluwe
Im Nationalpark gibt es ein großes Angebot an Führungen. Ranger zeigen die spannendsten Ecken, Förster führen quer durch den Wald und auf Safaris gibt es viel zu entdecken. Selbst auf dem Rücken von Pferden ist der Park zu erkunden oder aber auch bei sportlichen Gruppenaktivitäten, wie z.B. beim Nordic Walking. Infos zu den Angeboten gibt es im Besucherzentrum sowie im Museonder.

Wo kann man im Nationalpark De Hoge Veluwe übernachten?
Wer direkt im Nationalpark übernachten möchte, findet unmittelbar hinter dem Eingang in Hoenderloo einen Naturcampinglatz. Ich habe bei meinem zweiten Besuch im Nationalpark dort übernachtet und kann diesen sehr empfehlen. Der Platz ist schön, sauber, eine ideale Ausgangsbasis und mit kostet bei einer Übernachtung mit Zelt nur 8 Euro. Dass Holland ein Campingland ist, sieht man an den unzähligen weiteren Campingplätzen, die sich in direkter Nachbarschaft zum Nationalpark befinden. Wer lieber in einem Ferienhaus oder in einem Hotel übernachtet, findet in den Orten rund um den Nationalpark, ebenfalls ein großes Angebot.

Wo finde ich eine Karte vom Nationalpark De Hoge Veluwe?
Eine gute Karte des Nationalparks ist online unter https://www.hogeveluwe.nl/de/besuch-des-parks/karte zu finden. Gedruckte Karten mit Rad- und Wanderwegen ist für 2 Euro an den Parkeingängen und im Museonder erhältlich.

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Der Weinbau auf Zypern gilt als einer der ältesten der Welt. Schon vor 5000 Jahren wurde auf der Insel süßer Wein produziert. Im Mittelalter erlangte unter der Herrschaft der Kreuzritter und der Venezianer vor allem der Commandaria Weltruhm. Er zählte schon bald zu den begehrtesten und teuersten Rebsäften der Reichen und Mächtigen. Heute sind die Menschen auf Zypern noch immer tief verwurzelt in ihrer Historie, zugleich aber auf dem Sprung in eine moderne Welt. Weine, die im internationalen Vergleich Spitzenpositionen erreichen, sind die Folge. Vor allem junge Winzer setzen vermehrt auf Qualität in Kombination mit Tradition und innovativen Konzepten.

Das war nicht immer so. Während der Weinbau auf Zypern im Mittelalter florierte, wurde ihm ab 1571 durch die osmanische Herrschaft ein jähes Ende bereitet. Erst ab 1878 durfte der Weinbau auf Zypern unter britischer Verwaltung eine Renaissance erfahren. Dabei ging es oft nicht um Qualität. Lange Jahre wurde hauptsächlich auf billige Massenweine gesetzt. In den 90er Jahren war diese Art der Weinwirtschaft endgültig zum Scheitern verurteilt.

Rückbesinnung auf alte Rebsorten für den Wein aus Zypern

Nach und nach kam in den folgenden Jahren eine besser ausgebildete Winzergeneration auf, die zunehmend auf Qualität setzte und sich an alten Werten orientierte. Dazu gehörte auch die Rückbesinnung auf einheimische Rebsorten, die heute mehr als 80 Prozent der Anbaufläche Zyperns ausmachen. Sie tragen klangvolle Namen wie Xinisteri, Maratheftiko, Spourtiko oder Mavro und sind wurzelecht, da die Reblaus bei ihrem Verwüstungszug durch Europa Zypern keinen Besuch abstattete. Viele der Reben haben ein stattliches Alter von 80 bis 120 Jahren.

Der Wein auf Zypern wurde lange verstärkt

Während auf Zypern lange Zeit der Wein während der Gärung mit Alkohol verstärkt wurde, kam es in den letzten Jahren zu einem Umdenken. Auch Lefteris Mohianakis, der mit seinem Anama Concept als Paradebeispiel für die neue Winzergenaration auf Zypern steht, verzichtet gezielt auf das Verstärken des Weines mit Alkohol und ein Stoppen der Gärung. Der Grieche, dessen Arme von oben bis unten tätowiert sind, zeigt damit, dass feine Süßweine mit den natürlich vergorenen 12-13 Volumenprozent hervorragend auskommen können.

Der Winzer liest die Trauben sehr spät

Mohianakis setzt in der Abgeschiedenheit des Troodos-Gebirges ebenfalls auf sehr alte einheimische Reben, die die Sorten Mavro und Xynisteri, mit ihrem Aroma von Limone und Brennnessel, tragen. Aus den Sorten wird seit jeher der bekannte Commandaria hergestellt. So auch bei Mohianakis. Der Winzer liest die Trauben sehr spät. Oft bleiben sie bis Ende November oder Anfang Dezember am Stock. Danach werden sie für 42 Tage getrocknet, bevor dann der gärende Most in Eichenholzfässern gelagert wird. 

Auf dem kleinen Weingut des Anama Concepts, dessen Name sich vom antiken Namen des Commandaria “Kyprion Nama” ableitet, hat der Winzer nicht nur eine Kursänderung im An- und Ausbau eingeschlagen, er ist auch davon überzeugt, dass sich Qualität gegenüber Quantität durchsetzen wird. Nur rund 2000 Flaschen produziert er pro Jahr. Jede davon ist ein Unikat. Seine Frau Kristina Apostolou, mit den strahlend blauen Augen und roten Haaren, fertigt dafür individuelle Etiketten aus Metallplätchen, Holzstückchen und anderen Materialien.

Auf Zypern befinden sich 41 Weingüter

Insgesamt 41 Weingüter gibt es heute auf Zypern. Wer im südwestlichen Teil der Insel zwischen Paphos und Limassol unterwegs ist und von dort in Richtung Troodos-Gebirge fährt, stößt fast überall auf Weinberge. Viele der Weingüter laden auch zu Weinproben und bieten Führungen für Touristen. So auch die Dafermou Winery. In den sanften Hügeln des Lefkara-Tales, rund eine halbe Stunde Autofahrt von der Hauptstadt Nikosia entfernt, setzt dort ein weiterer Winzer auf Tradition und Moderne.

Traditionelle zypriotische Bautechniken

Vor acht Jahren hat der ebenfalls aus Griechenland stammende Savvas Fakoukakis das Weingut errichtet. Moderne Architektur mit kühlem Beton und Edelstahl vereinen sich hier mit traditionellen zypriotischen Bautechniken und schlagen so eine Brücke zwischen alten Werten und innovativen Ideen. Ein Konzept, das sich auch in den Weinen widerspiegelt.

Der Wein hat hier optimale Bedingungen

“Unser Wein wächst auf einer Höhe zwischen 750 und 1150 Metern. So können wir jeder Rebsorte die optimalen Bedingungen bieten”, erklärt der auf Kreta aufgewachsene Winzer. Fakoukakis erkannte den Nutzen der unterschiedlichen Lagen und setzte auf eine Kombination von einheimischen Sorten und weit verbreiteten Sorten wie Chardonnay. 

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Er produziert damit die sogenannte Dafermou-Weinserie, die aus einem Rotwein, einem Weißwein und einem Rosé besteht. „Für die Herstellung des Weißweins verwenden wir die zypriotische Sorte Xynisteri für den duftenden, fruchtigen und leichten Wein mit niedrigem Säuregehalt, den Assyrtiko für seine Säure und seinen Körper sowie den Chardonnay für seine Komplexität und Aromen. Das Ergebnis ist ein Wein, der aus jedem Blickwinkel ausgewogen ist”, so der Winzer.

Wie schmeckt der Wein aus Zypern?

Auch beim Rosé- und Rotwein kommt eine Mischung zum Einsatz. Das Weingut verwendet hier  die zypriotische Rebsorte Maratheftiko und die internationale Rebsorte Syrah. Fakoukakis erklärt: „Für den Roséwein bietet Maratheftiko einen Duft nach Rosen und Brombeeren, während Syrah Farbe und Tannin, Säure und Komplexität bietet. Syrah verleiht den Rotweinkörper, Komplexität und Tiefe, während Maratheftiko Duft und Leichtigkeit bietet, so dass das Ergebnis ein weicher Wein ist“.

Die legendäre Geschichte Zyperns schmecken

Doch ganz gleich, ob bei Lefteris Mohianakis vom Anama Concept oder der Dafermou Winery, ob bei Winzern hoch oben im Troodos-Gebirge oder auf Weingütern in dessen sanften Ausläufern – an vielen Orten auf Zypern können Besucher wieder die legendäre Geschichte Zyperns schmecken. Möglich wird dies überall dort, wo innovative Winzer auf moderne Art 5000 Jahre Geschichte in Flaschen füllen.

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Sie gehören definitiv zu den beliebtesten Gaunerkomödien überhaupt – die Filme der Olsenbande. Auch wenn die 14 Teile schon etwas älter sind, erfreuen sie sich noch immer einer großen Fangemeinde. Einer meiner Lieblingsfilme des chaotischen Trios ist “Die Olsenbande fährt nach Jütland” aus dem Jahre 1971. Noch heute lassen sich in Dänemark die Drehorte finden, wo dieser Film einst entstand. Ich habe einige davon besucht.

Worum geht es in “Die Olsenbande fährt nach Jütland”?

Bandenoberhaupt Egon hat im Gefängnis den Plan eines Atlantikwall-Bunkers in die Finger bekommen, in dem sich ein Schatz befinden soll. Nach seiner Entlassung fährt die Bande im gestohlenen LKW nach Jütland um den Schatz zu heben. Ernüchtert stellt sie fest, dass der Zugang zum Bunker nur unter Wasser oder durch ein militärisches Sperrgebiet möglich ist. Während gleichzeitig noch andere Gauner hinter dem Schatz her sind, liefert sich die Olsenbande mit diesen ein Wettrennen um das Gold der Nazis.

Wo liegen die Drehorte des Films?

Während einige wenige Szenen zu Beginn des Films in Kopenhagen und auf dem Weg nach Jütland sowie im Kopenhagener Studio gedreht wurden, entstand der größte Teil des Films im und um den Nationalpark Thy an der dänischen Nordseeküste. Vor allem am nördlichen Ende des Nationalparks, rund um die Ortschaft Hanstholm, wurde ein Großteil des Klassikers gedreht. Hier ist die Olsenbande im Film an einer Tankstelle zu sehen, läuft durch die Dünen zum Strand und hat mitten in der Einöde eine Autopanne. Ebenso liegt hier der Bunker mit dem begehrten Schatz und das Haus des Schrotthändlers Mads Madsen, mit dem sich die Bande im Film verbündet.

Viele weitere Drehorte des Films befinden sich in oder um Hanstholm. Etwa ein kleiner Kiosk oder eine Straße durch die die Bandenmitglieder Egon, Benny und Kjeld nach ihrer Ankunft den Jütländern zuwinken. Ein Großteil der Szenen wurde auch im Bunkermuseum Hanstholm gedreht. Wenn man im Film Egon im Taucheranzug nach einem anderen Ausgang aus dem Bunker sucht oder die Bande in einem kleinen Zug durch eine Mauer bricht, wissen eingeweihte Zuschauer, dass diese Szenen im Museum gedreht wurden.

Doch nicht nur um Hanstholm wurde gedreht. Neben einigen weiteren kleinen Drehorten in Jütland konzentrierte sich die Filmcrew vor allem auch auf die Gegend um Agger Tange im südlichen Teil des Nationalpark Thy. Die im Film gezeigten Verfolgungsjagden wurden hier gedreht, ebenso das Ausgehen des Benzins und das anschließende Abschleppen. Der kleine Bahnhof, in dem sich die Olsenbande einen Zug schnappt, um damit zum Bunker zu fahren, befindet sich in Agger Tange. Nur wenige Kilometer südlich in Thyborøn wurde die Schlussszene des Films gedreht.

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Was kann man heute noch von den Olsenbanden-Drehorten sehen?

Viele der damaligen Drehorte sind auch heute noch gut zu erkennen. Wer diese besucht, wird sich vielerorts so fühlen, als käme die Bande gleich um die nächste Ecke. Ob am Baunvej in Hamborg bei Hanstholm, der hinunter zum Strand führt oder an den Bunkern am Strand von Vigsø – vieles sieht noch original so aus wie im Film. Auch wenn an den Bunkern der Wasserspiegel inzwischen gestiegen ist und der Eingang heute unter der Wasseroberfläche liegt.

Selbst dort, wo sich im Laufe der Jahre die Landschaft und die Bebauung geändert haben, erkennt man viele Orte aus dem Film wieder. Der bereits genannte Kiosk ist heute ein Wohnhaus. Die Straße Akelejevænget in Hanstholm, durch die die Olsenbande winkend zog, sieht noch immer so aus wie damals, auch wenn inzwischen ein großes Klinkerhaus an deren Ende gebaut wurde, was etwas die Sicht auf den Leuchtturm versperrt. Und sogar am kleinen Bahnhof in Agger, wo heute keine einzige Schiene mehr liegt, wird man sich sofort an die entsprechenden Szenen aus dem Film erinnert fühlen.

Im Bunkermuseum Hanstholm sind heute noch mehrere Drehorte aus dem Film zu erkennen. Zwar existiert der eigens für den Film auf dem Gelände errichtete militärische Stützpunkt heute nicht mehr, dafür sind die Geschützstellungen und Tunnel, die im Film eine zentrale Rolle einnehmen, hier auch heute noch sehr gut zu erkennen. Zugleich zeigt das Bunkermuseum auch eine kleine Ausstellung über die Olsenbande in Jütland und die Drehorte des Films. Die Bande würde es, wie ihr Mitglied Benny es gerne formulierte, sicher mächtig gewaltig finden.

Wo kann man sich den Film “Die Olsenbande fährt nach Jütland” anschauen?

“Die Olsenbande fährt nach Jütland”* ist z.B. bei Amazon als DVD* oder als Videostream* zu haben.

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Ich bin ein absoluter Nordsee-Fan. Klar, dass Dänemark deshalb zu meinen liebsten Reiseländern gehört. Immerhin ist in dem skandinavischen Land die Nordseeküste rund 400 Kilometer lang. An vielen Stellen ist die Natur hier noch wilder als in Deutschland und die Strände sind oft menschenleer. Hinzu kommen einige Sehenswürdigkeiten, die man einfach gesehen haben muss. Beeindruckend und weit über die Landesgrenzen Dänemarks hinaus bekannt sind u.a. der Leuchtturm, der von der Wanderdüne Rubjerg Knude verschluckt wurde oder auch die überall am Strand zu findenden Bunker des Atlantikwalls aus dem 2. Weltkrieg. Da es schwer fällt zu sagen, wo es an Dänemarks Nordseeküste am schönsten ist, empfehle ich einen Roadtrip. Dabei lassen sich alle Sehenswürdigkeiten der einzigartigen Küste miteinander verbinden. Besonders schön ist dabei vor allem der Nordsee-Abschnitt in Mittel- und Nordjütland, weswegen wir unseren Roadtrip am rund 200 Kilometer von der deutschen Grenze entfernten Leuchtturm Lyngvig Fyr beginnen und von diesem Ort immer weiter entlang der Küste nach Norden fahren.

Alles auf einer Karte – Welche Sehenswürdigkeiten liegen am Weg?

Alle Orte, die wir auf unserem Roadtrip entlang der dänischen Nordseeküste ansteuern und die nachfolgend beschrieben werden, habe ich auch in dieser Karte markiert.

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Der Leuchtturm Lyngvig und die Nehrung Holmsland Klit

Der Leuchtturm Lyngvig gehört für mich mit zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. Er liegt sehr idyllisch auf einer Nehrung in den Dünen. Klettert man auf die Erhebungen aus Sand, sieht man auf der einen Seite des Leuchtturms die Nordsee und auf der anderen Seite einen Fjord. Die Szenerie wirkt wie von einer idealisierten Postkarte. Dabei ist es nicht nur der wunderschön weiß leuchtende Leuchtturm, der hier überzeugt – auch der Strand ist wunderschön und relativ breit.

Die Mønsted-Kalkgruben

Der einzige Ort, der auf diesem Roadtrip nicht unmittelbar an der Küste liegt ist Mønsted. Hier, etwas über eine Stunde Fahrt entfernt vom Küstenort Vejlby Klit, befinden sich die größten von Menschen angelegten Kalkhöhlen der Welt. Ein Besuch ist ein echtes Highlight und unbedingt empfehlenswert. Es kann wunderschön nachvollzogen werden, wie der Kalk hier einst abgebaut wurde. Mit einem kleinen Zug können Besucher über das Gelände und in die unterirdischen Gänge fahren. Diese erstrecken sich über eine Länge von insgesamt 60 Kilometern und können zum Teil frei erkundet werden. Ganzjährig herrschen in den Höhlen übrigens konstant 8 Grad. Dieser Umstand wird auch zur Käseherstellung genutzt. In einigen der Höhlen reift der bekannte Höhlenkäse vor sich hin, der auch in Deutschland gekauft werden kann.

Vejlby Klit und der Leuchtturm Bovbjerg Fyr

Die Ferienhaussiedlung Vejlby Klit ist ideal gelegen, um damit den hier vorgestellten Abschnitt der dänischen Nordseeküste zu erkunden. Auch ich habe dort eine Woche in einem Ferienhaus verbracht. Die Kalkgruben von Mønsted sind von hier ebenso schnell zu erreichen, wie auch der Nationalpark Thy, der nur einen Katzensprung entfernt ist. Unbedingt lohnenswert ist vor allem der Leuchtturm Bovbjerg Fyr und die darunter befindliche Steilküste. Steht man unten am Strand und schaut die schroffen Abhänge hinauf, wirkt die Szenerie wie aus einer anderen Zeit. Mich haben die Steilen Abbrüche eher an Hawaii als an die Nordsee erinnert. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass man hier den Film Jurassic Park hätte drehen können. Besonders empfehlenswert ist es an einem der malerisch gelegenen Bänke, die sich an der langen Treppe hinab zum Strand befinden, ein Picknick zu machen oder im schattigen Garten des Leuchtturms einen Kuchen bzw. ein Eis zu schlemmen.

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Der Nationalpark Thy

Der Nationalpark Thy ist Dänemarks erster und zugleich größter Nationalpark. Auf einer Fläche von 244 Quadratkilometern erstreckt er sich entlang der Küste. Charakteristisch sind die großen Dünenlandschaften und einige Wälder, wie um den Leuchtturm Lodbjerg Fyr, den man übrigens auch besteigen kann und von dem man eine tolle Aussicht über den südlichen Teil des Nationalparks genießt. Der Park ist auch für seinen großen Tierbestand bekannt. Überall kann man hier auf Hirsch, Seeadler oder Kreuzottern treffen. Auch Otter sind hier heimisch und sogar der Wolf wurde im Nationalpark Thy bereits gesichtet. Doch es sind vor allem die vielen Vögel, die im Nationalpark auffallen. Neben den Adlern sind Kraniche und Gänse die imposantesten Vertreter. Auch viele kleine Vertreter, wie die in vielen Gebieten selten gewordene Feldlerche können hier gut beobachtet werden. Es empfiehlt sich, einmal durch den kompletten Park zu fahren. Dabei ist die Aussicht von der Straße oft schon spektakulär. Man sollte jedoch unbedingt zwischendurch Stopps einlegen und rechts und links mal in einen Wanderweg einbiegen. An einigen Stellen gibt es Aussichtsplattformen. So auch auf dem Dach des Nationalpark-Besucherzentrums am südlichen Ende des Nationalparks. Von hier aus lassen sich fast immer Seehunde beobachten, die auf einer vorgelagerten Sandbank liegen.

Die Festungsanlage Hanstholm

Die Festungsanlage Hanstholm gehörte zu den ersten Anlagen des Atlantikwalls, die die deutschen Besatzer in Dänemark bauten. Zwar ist die eigentliche Festung heute zerstört, zahlreiche Bunker sind aber erhalten und restauriert worden. Besucher bekommen vor allem im Kernstück, der sogenannten II. Batterie, die aus vier gewaltigen Geschützen, wie sie auch auf dem Schlachtschiff Bismarck verwendet wurden bestand, einen guten Eindruck davon, wie es im 2. Weltkrieg hier zugegangen sein muss. Wohnräumen, Sanitäranlagen und Depots sowie Munitionsbunker und Maschinenräume können besichtigt werden. Mit einem kleinen Zug, der damals zum Munitionstransport eingesetzt wurde, können heute die Besucher über die Anlage fahren.

Hjortdal Dyrefarm

Eine Mischung aus Tierpark und Farm ist die Hjortdal Dyrefarm, der man unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Hier geht es ganz entspannt zu. Besucher laufen auf dem großzügig angelegten Areal an vielen interessanten Tieren vorbei und dürfen den größten Teil davon auch füttern. Einige Tiere laufen übrigens auch frei umher. So kann es jederzeit passieren, dass plötzlich ein Lama oder eine Ziege neben einem steht. Für Kinder stehen sehr viele Spielgeräte bereit und die Erwachsenen erfreuen sich zusätzlich an der tollen Aussicht in Richtung Küste.

Die Jammerbucht von Thorup Strand bis Løkken

Die sogenannte Jammerbucht an der Nordwestküste Jütlands gehört für mich zu den schönsten Abschnitten an der Nordsee in Dänemark. Bis zum 20. Jahrhundert gab es hier keine Häfen. Die Boote der Fischer landeten auf dem Strand an. Im kleinen Örtchen Thorup Strand ist das noch heute so – die romantischen kleinen Fischkutter werden dort Tag für Tag an den Strand gezogen und geben hier ein malerisches Bild ab. Die Strände der Jammerbucht sind zudem abschnittsweise besonders breit. An diesen Stellen ist es erlaubt mit dem Auto direkt bis ans Wasser zu fahren. So befinden sich in manchen Orten, wie z.B. in Blokhus oder Løkken, bei schönem Wetter wahre Autokolonnen am Strand. Doch es gibt an der Jammerbucht auch das genaue Gegenteil  – fast menschenleere Strände. Mein Geheimtipp ist der Strand östlich der Boote, die im Thorup Strand auf ihren Einsatz warten. Wer hier ein paar Meter in Richtung Osten läuft, hat schnell seine Ruhe. Noch besser wird es, wenn man mit dem Auto von Thorup Strand kommend dem Havvejen parallel zu Küste folgt, am Campingplatz Klim Strand vorbei fährt und dann bei nächster Gelegenheit links in Richtung Dünen abbiegt. Nach wenigen Metern befindet sich dort ein kleiner Parkplatz an einem kleinen See. Wer hier parkt und von dort durch die Dünen zu Strand geht, hat diesen oft ganz für sich alleine oder muss sich diesen schlimmstenfalls nur mit ganz wenigen Menschen teilen.

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Der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr und die Steilküste

Für viele ist er eines der Symole für Dänemark überhaupt – der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Er liegt auf einer Wanderdüne, die zu den größten in Europa zählt und die mit einigen Superlativen aufwarten kann. Sie hat eine Höhe von rund 70 Metern und durch darauf angetürmten Flugsand ist sie zwischenzeitlich bis auf ca. 100 Meter Höhe gewachsen. Ständig verändert sich ihr Aussehen. Was immer bleibt, ist aber der spektakuläre steile Abfall zum Meer hin. Als der Leuchtturm im Jahre 1900 gebaut wurde, war die Düne nur knappe drei Meter hoch. In den letzten 30 Jahren wuchs sie ihm nicht nur sprichwörtlich über den Kopf. Um die Jahrtausendwende verschwanden die Nebengebäude des Leuchtturms vollständig unter dem Sand und stürzten schließlich ein. Auch der Leuchtturm drohte Opfer der wandernden Düne zu werden und ins Meer zu stürzen. Er wurde im vergangenen Jahr auf einer Schienenkonstruktion deshalb etwas weiter von der Küste weg gezogen.

Insgesamt vier Mal war ich am Leuchtturm Rubjerg Knude. Das erste Mal vor 27 Jahren. In dieser Zeit hat er sein Aussehen durch die wandernde Düne stark verändert.  Standen bei meinem ersten Besuch im Jahre 1993 noch die umliegenden Häuser, waren diese bei meinem nächsten Besuch im Jahre 2004 fast vollständig unter der Wanderdüne begraben. Als ich 2018 wieder dort war, waren die Häuser komplett eingestürzt. Mein bisher letzter Besuch erfolgte im Sommer 2020. Bei diesem war zu sehen, dass der Leuchtturm im vergangenen Jahr vom immer näher rückenden Abhang weggezogen und so vor einem Sturz ins Meer gerettet wurde.

Der Leuchtturm von Hirtshals und die umliegenden Bunker

Der Leuchtturm von Hirtshals gehört für mich ganz klar zu den schönsten Leuchttürmen in Dänemark. In seinem strahlenden Weiß gibt er einen wunderschönen Kontrast zum Blau des Meeres und zum Grün der umliegenden Dünen ab. In diesen befinden sich rund um den Leuchtturm insgesamt 69 Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese sind mit einem 3,5 Kilometer langen Wanderweg verbunden und mit Infotafeln zur Geschichte versehen. Auch in den Häusern neben dem Leuchtturm befindet sich eine Art Mini-Museum. Hier wird die Geschichte des Leuchtturms aufbereitet.

Das Nordsee Oceanarium in Hirtshals

Schaut man sich bei Tripadvisor die Bewertungen der Besucher zum Nordsee Oceanarium in Hirtshals an, fällt auf dass diese besonders positiv sind. Wer einmal dort war, wird die dort vielfach geäußerte Begeisterung sicher sehr gut nachvollziehen können. Das Oceanarium überzeugt mit unzähligen Aquarien, die insgesamt 6 Millionen Liter Wasser haben sollen. Damit gehört es zu den größten Aquarien in Nordeuropa. In teils gigantisch großen Becken wird ein Bild vom Leben in der Nordsee vermitteln. Zu sehen ist dort auch einer der seltenen und bis zu 2,3 Tonnen schweren Mondfische, die nur in wenigen Aquarien überhaupt gehalten werden können. Vor allem auch Kinder sind vom Oceanarium begeistert. Schließlich lassen sich dort auch Seesterne und Rochen streicheln oder auf den Spielplätzen echte Schiffe erkunden.

An der Nordspitze Dänemarks

Wer noch weiter in den Norden fährt, kommt bald an die äußerste Spitze Dänemarks. In Skagen geht es nicht mehr weiter. Hier treffen sich Nord- und Ostsee. Hier steht auch eine bei Touristen sehr beliebte Kirche, von der nur noch der Turm aus dem Boden schaut. Sie ist im 18. Jahrhundert versandet und musste damals aufgegeben werden. Auch Hans Christian Andersen besuchte die Kirche einst. Er verdichtete seine Eindrücke zur Erzählung „Eine Geschichte aus den Sanddünen“. Leider liegt mein letzter und bisher auch einziger Besuch in Skagen inzwischen einige Jahre zurück. Ich war zuletzt 1993 dort. Damals war ich erst 12 Jahre alt.

Tierbeobachtungen an der dänischen Nordseeküste

Neben den klassischen Sehenswürdigkeiten, sind es an der dänischen Nordseeküste vor allem die vielen Tiere, die man dort beobachten kann, die mich besonders faszinieren. Nicht nur im Nationalpark Thy ist das Wildvorkommen besonders groß. Egal ob Fische im Wasser, Seehunde, Kegelrobben oder Rehe und Hirsche an Land, wer genau hinschaut, bekommt viel zu sehen. Besonders Vogelliebhaber dürften auf ihre Kosten kommen, denn vom Spatz über Adler bis hin zu Kranichen gibt es hier unzählige Vogelarten in allen Größen. Wer ganz viel Glück hat, bekommt sogar Biber, Otter oder Kreuzottern zu sehen. Letztere Tiere habe ich leider bisher in Dänemark nicht gesehen, dafür wurde ich mit vielen anderen Tiersichtungen belohnt.

Aktuelle Infos zum Thema Corona in Dänemark

Mehrere Male war ich inzwischen in Dänemark. Zuletzt im Juni 2020. Bei dieser Reise hatte Dänemark gerade die Grenzen wieder für Touristen aus dem Ausland geöffnet. Wenngleich ich ein etwas mulmiges Gefühl hatte, habe ich mich trotzdem relativ sicher gefühlt. Allgemein war überall so wenig los, dass Mindestabstände einzuhalten relativ einfach war. Da es in Dänemark zu diesem Zeitpunkt auch keine Maskenpflicht gab, kam es mir dort fast so vor, als wäre Corona für eine Zeit kein Thema. Aktuelle Informationen zu Corona in Dänemark sollten trotzdem vor jeder Reise eingeholt werden. Eine gute Quelle dafür ist z.B. das Auswärtige Amt oder die dänische Polizei. Für Fragen zur Einreise nach Dänemark hat die dänische Polizei unter der Telefonnummer +45 7020 6044 auch eine Hotline eingerichtet.

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Newcastle ist wie Braunschweig oder Gelsenkirchen. Ein Tagesausflug in die Metropole am Tyne ist mit einer Fähre von Amsterdam problemlos möglich. Die Schiffe von DFDS legen morgens um 9.15 Uhr in der englischen Stadt an und verlassen diese um 17 Uhr wieder. Genug Zeit also, um die interessantesten Sehenswürdigkeiten Newcastles zu besichtigen. Was man in 24 Stunden machen kann und warum die Stadt wie Braunschweig oder Gelsenkirchen ist, steht in den folgenden Zeilen. 

Schon allein mit dem Schiff anzureisen ist ein Erlebnis, das uns sehr gut gefallen hat. Ich habe HIER mehr dazu geschrieben. Zwar haben wir zwei Nächte in Newcastle verbracht und somit theoretisch etwas mehr Zeit, aber dafür haben wir von dort einen ganztägigen Ausflug ins großartige Beamish Museum gemacht, was eine Art Freilichtmuseum ist. Leider hat uns starker Regen in der übrigen Zeit etwas ausgebremst. Das, was wir in der verbleibenden Zeit geschafft haben, sollte bei gutem Wetter problemlos auch an einem Tag zu schaffen sein. Meine folgenden Tipps für einen Tagesausflug nach Newcastle beziehen sich alle auf Ziele, die direkt im Zentrum liegen und die schnell zu Fuß zu erreichen sind.

Karte der Sehenswürdigkeiten im Zentrum von Newcastle

Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Newcastle: Die mittelalterliche Burg

Ich empfehle, den Tag an einer der Hauptsehenswürdigkeiten Newcastles zu starten: die mittelalterliche Burg, die der Stadt ihren Namen gab. Das Castle thront, auch Jahrhunderte nach der Erbauung, noch heute weithin sichtbar am Ufer des Tyne, der durch Newcastle fließt. Besucher können einige der renovierten Räume besuchen, ausprobieren wie es sich anfühlt eine Ritterrüstung zu tragen und vom Burgturm eine der schönsten Aussichten über Newcastle erleben. Das Castle liegt nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. An diesem halten auch die Busse, die die Passagiere von der Fähre ins Zentrum bringen.

Die sieben Brücken über den Tyne

Wer an der Burg ist, hat es nicht mehr weit bis zum Fluss Tyne, der Newcastle vom benachtbarten Gateshead trennt. Charakteristisch, sind die sieben Brücken, die im Zentrum ans andere Ufer führen und bei jedem Newcastle Besucher zum beliebten Fotomotiv mutieren. Die bekannteste unter ihnen, die Millenium Bridge, sieht nicht nur sehr futuristisch aus, sie ist auch technisch eine echte Besonderheit – ermöglicht sie doch eine fast ebenerdige Überquerung des Tyne. Wer länger Zeit hat, sollte unbedingt auch am Abend hierher kommen, dann spiegeln sich die Lichter der Brücken wie ein nie enden wollendes stummes Feuerwerk im Wasser und sorgen so für eine Sehenswürdigkeit von Newcastle, die Besuchern am Tage verborgen bleibt.

Shopping rund um das Grey’s Monument

Am Tag, wie in der Nacht lohnt sich auch ein Besuch rund um das nach Earl Grey benannte Grey’s Monument (Genau, das ist der mit dem Tee) im Herzen Newcastles. Hier stehen einige der architektonisch sehenswertesten Gebäude und das Herz aller Shoppingfreunde dürfte hier höher schlagen. Es gibt wunderschöne Läden, die zum Bummeln einladen. Von der kleinen Kunsthandlung bis zum Buchladen über mehrere Etagen ist hier alles vertreten. Mit dem intu EldonSquare liegt Newcastles größtes Shopping Center direkt nebenan. Wer aber ein Stück lebendige Geschichte erleben will, sollte auch den zentralen Graingers Market besuchen. Dieser hat sich mit seinem Angebot von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kleidung und vielen anderen Dingen, seinen ursprünglichen Charme seit seiner Eröffnung im Jahre 1835 erhalten. Ähnlich sieht es in der Central Arcade aus dem Jahre 1906 aus. Diese Einkaufspassage ist noch komplett im edwardianischen Stil gehalten.

Pubs ohne Ende in Newcastle

Nostalgisch sind auch die unzähligen Pubs in Newcastle. Man findet sie eigentlich an jeder Straßenecke. Sie stehen für ein typisch britisches Lebensgefühl und vereinen wunderbar Tradition und Moderne. Die Einrichtungen sind oft rustikal und urgemütlich, das Angebot sowohl traditionell, wie auch modern. Besonders gern werden neben dem einheimischen Newcastle Brown Ale auch Craft Biere in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen angeboten. Wer sich von fruchtig bis herb durch alle Biere probieren möchte, ist z.B. im BrewDog genau richtig. Wer den im Jahre 1582 eröffnete und somit ältesten Pub Newcastles besuchen will, muss ins Old George Inn.

Den Tagesausflug nach Newcastle in Chinatown beenden

Niemand sollte seinen Tagesausflug nach Newcastle beenden, ohne zuvor noch eine weitere Sehenswürdigkeit besucht zu haben: Chinatown! Hier, direkt neben dem imposanten Fußballstadion am St. James’ Park gibt es nicht nur viele Chinesische Restaurants und Läden mit Kostbarkeiten auf Fernost, auch ein sehenswertes chinesisches Tor vermittelt hier den Eindruck, in China zu sein.

Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Newcastle wie Braunschweig oder Gelsenkirchen ist? Wenn nicht, dann sage ich das jetzt: Newcastle hat nämlich mit 268.000 Einwohnern ungefähr so viele Bewohner, wie Braunschweig oder Gelsenkirchen.

Wir wurden von VisitBritain und DFDS nach Newcastle eingeladen.

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Die leckeren Meze, das sonnige Mittelmeer, der süße Commandaria oder der quietschende Halloumi – Gründe Zypern zu lieben gibt es reichlich. Mit Sophia Perikles ist jetzt ein weiterer Grund hinzugekommen. Auf Anhieb war mir die Hauptfigur im Zypern Krimi “Tod am Aphroditefelsen” von Yanis Kostas sympathisch.

Eigentlich sollte die 27-jährige Sophia im Innenministerium der drittgrößten Mittelmeerinsel Karriere machen. Doch es kommt anders. Die Diplomatentochter landet als Hilfspolizistin in einem Provinzdorf im zypriotischen Hinterland. Als am berühmten Aphroditefelsen zwei Menschen zu Tode kommen, glaubt sie als einzige nicht an einen Unfall und nimmt die Ermittlungen auf.

Der Leser wird dabei, vor allem in der ersten Hälfte des Buches, mitgenommen auf eine wunderbare Reise durch Zypern. Eingefleischte Zypernfans und all jene, die es noch werden wollen, bekommen Einblicke in die Eigenarten und Denkweisen der Zyprioten. Gleich zu Beginn wird Zyperns besondere Stellung als geteilte Insel beleuchtet. Ebenso darf sich der Leser über Tipps zu Landschaften, Städten und Sehenswürdigkeiten sowie zu den kulinarischen Köstlichkeiten Zyperns freuen.

Für echte Krimifans könnte die Handlung gerade zu Beginn etwas zu schleppend sein. Durch die detaillierte Charakterisierung Zyperns wird dieses Manko aber mehr als ausgeglichen. Hinzu kommen die wundervoll beschriebenen Nebenfiguren. Etwa der abgehalfterte Dorfpolizist Kostas, der Sophia Perikles eher im Wege steht, als dass er ihr nützlich ist; oder die liebenswürdige englische Lady Gladstone, die der anfangs verzweifelten Sophia Perikles eine moralische Stütze ist.

Das Buch “Tod am Aphroditefelsen” trägt den Untertitel “Sofia Perikles’ erster Fall” und nährt somit Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Zypern Krimis. Stoff dafür dürfte die Insel genügend zu bieten haben.

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